Ремонт электроники лансер 10

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Залогом успешной работы наших специалистов является сочетание солидного опыта, высокой квалификации и добросовестного подхода ко всем заданиям. Мастера выполнят тщательную диагностику электросистемы перед ремонтом, выявив неисправные элементы и минимизировав затраты.

Мы дешево проводим:

ремонт электрооборудования Митсубиши Lancer;
ремонт системы управления Митсубиши Lancer;
ремонт трансмиссии Митсубиши Lancer;
ремонт мотора Митсубиши Lancer и другие операции.

Электросистема – это комбинация большого количества различных механизмов. Мастера автоцентра разбираются во всех нюансах ее функционирования. Качество их работы мы подтверждаем гарантией.

Когда требуется ремонт электрооборудования Митсубиши Лансер?

Самостоятельно вмешаться в работу автоэлектрики – значит, усугубить ситуацию и увеличить стоимость профессионального вмешательства. От владельца авто требуется только вовремя заметить признаки имеющейся проблемы, среди которых:

сбои в работе элементов, оснащенных предохранителями и реле;
неисправность осветительных и сигнальных приборов;
ускоренный разряд аккумуляторной батареи;
некорректное поведение ABS и т.д.

Мицубиси Lancer - это отличный городской автомобиль, удобный и надежный, он чем-то неуловимо напоминает спортивные авто. Данная модель, выпускаемая с 1973 года, претерпела множество изменений, но все также любима автолюбителями. Машина производится в двух вариантах кузова: седан и универсал.

Обслуживание и ремонт Мицубиси необходимо выполнять в специализированном техцентре, только так можно обеспечить безупречную эксплуатацию авто. Если у вас подходит срок ТО, вы хотите продиагностировать системы машины или ей требуется ремонт - обращайтесь в автоцентр Мицубиси. В нашем автосервисе, одном из самых известных в Москве, ремонт автомобилей Mitsubishi Lancer 9 и мицубиси лансер 10 осуществляется на высоком уровне.

Плановое ТО митсубиси лансер

Всем авто, выпускающимся под маркой Mitsubishi, производителем рекомендовано прохождение ТО каждые 15 тыс. км пробега.

При каждом плановом техобслуживании проводятся: регулировка развал-схождения, замена моторного масла и масляного фильтра, проверка работоспособности всех основных систем и смазка шарнирных соединений. Рекомендуется также выполнять диагностику двигателя с помощью мотор-тестера.

Кроме того, на определенных этапах эксплуатации авто осуществляются дополнительные работы:

на каждом втором ТО производится замена воздушного и салонного фильтра и тормозной жидкости с полной прокачкой системы. Кроме этого, проверяют электрическую часть;
через четыре года или каждые 60 тыс. км меняют свечи зажигания и охлаждающую жидкость.
каждые 90 тыс. км или шесть лет пробега следует делать замену ремня ГРМ с натяжным роликом, балансировочные валы и масло в коробке передач. Кроме этого, в данные сроки меняют топливный фильтр в баке.

Диагностика ходовой части mitsubishi lancer

При подобной диагностике в автосервисе выявляются неисправности ходовой Мицубиси: износ рулевой рейки и тяг, ШРУСов и сайлент-блоков. Очень часто выявляются скрытые повреждения, которые можно выявить только на сервисе путем применения специального оборудования.

Ходовая часть Мицубиси лансер рассчитана на 100–130 тыс. километров пробега, но ужасное качество российских дорог приводит к тому, что срок службы ее деталей сокращается вдвое.

Диагностика тормозной системы

В условиях плачевного состояния российских дорог страдает и тормозная система автомобилей Mitsubishi Lancer. Так как от исправного состояния тормозов зависит безопасность водителя и пассажиров, нужно сразу обращаться в сервис при наличии следующих признаков:

При возникновении подобных явлений нужно осмотреть автомобиль в сервисе, где, при необходимости, произведут замену тормозных колодок, дисков, цилиндров, шлангов, вакуумного усилителя, а также проведут полную прокачку системы.

Наиболее частой проблемой в тормозной системе Mitsubishi Lancer является износ тормозных дисков и колодок. Признаками подобных неисправностей являются скрип и визг при торможении.

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer

Ремень ГРМ нужно менять вместе с натяжным механизмом каждые 90 тыс. км пробега, а на каждом ТО контролировать его состояние. Это нужно для того, чтобы избежать проблем при спонтанном обрыве.

Внезапный обрыв ремня может повлечь за собой выход из строя двигателя и даже спровоцировать аварию.

Замена кислородного датчика

Кислородный датчик, называемый по-другому лямбда-зондом, расположен в выпускном коллекторе и служит для определения уровня остаточного кислорода и регулировки подачи топлива через электронный блок.

Однако, из-за плохого качества отечественного топлива, он быстро выходит из строя и требует замены каждые 60 тыс. км. Несвоевременная его замена способна вызвать неполадки в топливной системе и выход из строя катализатора.

Ремонт рулевых тяг и наконечников

Этот вид ремонта придется проводить, как минимум, каждые 100 тыс. км пробега, а, если вам приходится ездить по бездорожью, то гораздо чаще.

Затягивать с ремонтом системы рулевой рейки не стоит, потому что у такого автомобиля возникает опасный люфт рулевого колеса.

Удаление катализатора на Лансер 9

Все перечисленные работы можно осуществить в автосервисе Мицубиси. У нас имеется все необходимое оборудование и работают опытные сотрудники.

Или как въе@аться на ровном месте и остаться на неделю без машины.

"Опыт приходит после того случая, когда он был нужен".
Фотоотчет о ремонте гены 1800A123, и личный опыт, — как этого делать категорически не следует!
Поскуливал на холодную, притухали фары ближнего при сбросе оборотов до х.х.
Отчет долгий, нудный, но полезный для новичков!

Набор для ремонта:
Щётки — CARGO 140817 (OEM 1800A090).
Подшипник передний — KOYO 62032RSCM (OEM MD 619356), в оригинале — NSK 6203DDG1.
Подшипник задний — NSK B885T12DDNCXMC3E (OEM MD 611928), в оригинале — NTN SC8A37LH1.
Гайка на вал — HYUNDAI 3731102500 (OEM MD 618927).
Стоимость уже не вспомню точно, покупал еще осенью, меньше рубля за всё.

Щётки — CARGO 140817, Подшипник передний — KOYO 62032RSCM, задний — NSK B885T12DDNCXMC3E, Гайка на вал — HYUNDAI 3731102500.

Потому как это был уже мой 3-ий заход за год на попытку разобрать генератор, меры были приняты координальные — пропил гайки шкива, а точнее, засверливание. Хоть и накернял точку на гайке перед работой сверлом, все равно отверстие "сползло" в сторону резьбы, и сверлом съело витки по всей длине. Но, думаю это не смертельно. Далее зубилом разбил гайку, и ЗАЖАВ ШКИВ ГАЗОВЫМ КЛЮЧОМ через старый ремень, СМОГ ОТВЕРНУТЬ эту гайку.

Уже сейчас, анализируя ремонт сей, думаю что мне ничего не мешало располовинить корпус, зажать якорь в тисках через деревяшки, и попробовать отвернуть гайку. Но сцка уверен всё равно, хрен бы она поддалась без ослабления гайки сверлением.

Далее — пометил перманентным маркером расположение передней и задней крышек относительно статора, отбил аааааккуратно переднюю крышку гены, вместе с якорем. Задний подшипник из крышки выходит без проблем. Осмотр… .
Подшипничек задний — хреноват, люфт большой. Одно контактное кольцо съедено немного, разница по диаметру с соседним кольцом — 1,2-1,3 мм примерно. Запас толщины еще есть вроде. Щётки съедены за 12 лет почти под нуль. Едем далее.

Со стороны задней крышки отвернул гайку "+" клеммы, вынул пластиковый изолятор, изнутри крышки отвернул 3 болтика крепления регулятора напряжения к корпусу, и держа в руке статор — отверткой отвёл заднюю крышку аккуратно от магнитопровода, чуть молоточком поработал — без проблем снялась.

Тут же мультиметр в руки, замер сопротивления обмотки якоря — нормуль, и на магнитопровод не пробита.
Задний подшипник снял съёмником, с проставкой маленькой головки, ибо внутренний диаметр подшипника очень мал.

Дома в тепле, спокойно, снял пластиковую накладку на регуляторе напряжения, обычным бытовым паяльником отпаял, поддел шилом и вынул контакты старых щёток. ЗАПОМИНАЕМ НАПРАВЛЕНИЕ ОСТРИЯ (направление угла выработки) старых щёток.
Металлические контакты новых щёток с небольшим трудом хорошо залудил обычной канифолью. ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ДО УСТАНОВКИ ЩЁТОК В КОРПУС РЕГУЛЯТОРА, иначе поплавите к херам пластик, пока буде пытаться лудить контакты щёток. Да и не получится у вас их путем пропаять, будучи они уже надеты на усик на месте установки.

Наибольшую ёблю, и самый негативный результат мне дало — снятие переднего подшипника.
Поставил корпус ушами на бруски деревянные, и без задней мысли стучал молотком по валу, ожидая когда вал выйдет из подшипника. А куй там плавал… Обойма подшипника прикисла к валу. Отвернул 4 болтика, фиксирующих подшипник в крышке генератора, нагрел крышку газовой горелкой, в надежде на тепловое расширение крышки и облегчение и снова молотком… Много, молотком… Нет бы, мудаку, надеть на вал проставку, упёршись во внутреннюю обойму подшипника, и херачить по нему.
Ох и не знал я тогда, какой п*** творю с валом и резьбой гайки. Вал то вроде толстый, думаю "фигли ему будет"… .

Подшипник пошел, выбился из крышки.
Передний подшипник с люфтом, но не сухой. Люфт кстати, был таким же, что и на новом подшипнике KOYO. Мелкой наждачкой почистил посадочные места подшипников, вал якоря со стороны передней крышки.

И вот подошел момент сборки гены. Задний подшипник через головку напрессовал на вал, упорным кольцом в сторону щёток, чтобы меньше мучаться при установке задней крышки.
Переднюю крышку снова нагрел, забил подшипник передний, установил пластину ограничительную, стянул болтиками.
Надеваю передний подшипник на вал, протискиваю вдоль резьбы (еще удивляясь, чего это резьба мешает обойме подшипника), а далее — крышка "цок", и почти сама падает вдоль вала на свое место… "Не пойдёт", подумал я, снял обратно крышку, и зубилом легонько (как я думал) сделал засечки на валу, на месте посадки подшипника.
Заход второй, — шикарно, обойма подшипника доходит до насечет, а далее с трудом через проставку (трубку) набиваю обойму на свое место. Если будете делать насечки если — штуки 3-4, ООООЧЕНЬ ЛЕГОНЬКО, от слова ВААААБЩЕ ЛЕГОНЬКО.
Шкив в руки, надеваю на вал, тоже с трудом вдоль резьбы одевается (к чему бы это, Евгений. ), и далее беру в руки новую гайку Хёндай, и…
И никуя, господа))) Гайка ловит первый виток, через пол оборота перекашивается и клинит наглухо. Вот тогда уже я начал рассматривал вал и резьбу на нем… .

Распи@арасил я ее знатно. Даже не думал, что метал вала якоря такой мягкий будет. Для сравнения посмотрите на фото №5.
Поёпся я чуток еще с гайкой, и бросил все.
А время — да да, как раз 23 февраля, завтра понедельник — 24-е, у многих выходной. Пол дня я провел на автобусе, мотаясь по городу в поисках гайки с резьбой М17х1,5. Грешил, может гайка бракованная, резьба по глубине витка не дорезана. Безрезультатно. Заказал гайку Krauf AZM2080DD, ожидая ее до среды.
Искал лерку для резьбы М17 по городу, на работе, у знакомых, в гаражном кооперативе у токаря — безрезультатно, все смотрели как на д******* и разводили руками.

Пришла гайка Крауф, результат — очевиден, гайка лишь немного дальше наворачивалась, на 2-3 витка, с огромным усилием.
В четверг вечером, по моему объявлению в VK о поиске лерки М17х1,5 нашелся местный добродушный бескорыстный токарь, и без малейшего намека на шабашку забрал гену, и проточил резцом резьбу, восстановил диаметр. В пятницу якорь у меня на руках, все собрал без проблем, и наконец то машина на ходу.

Перед соединением половинок пальцами утопил щётки, вставил проволоку в отверстие задней крышки, вставил якорь, задний подшипник без труда утопился в посадочное место, упёрся своим "распорочным" кольцом в посадочный диаметр. Ну посадочном месте в задней крышке есть факса для этих целей, поэтому все пошло дальше нормально. Совместил переднюю крышку по метке на статоре, вкрутил болты корпуса, и равномерно стянул крышки, раза 2-3 чутка постукивая через проставку по валу, утапливая задний подшипник на свое место.

Ох и нервов я себе помотал с этим "мелким" ремонтом"… Новичкам — держите мой опыт в личное пользование, и указания, как НЕЛЬЗЯ разбирать электрическую машину.
Ну и токарю — душевный тёплый магарыч в субботу))