Ремонт эгур форд фокус 2

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Ремонт ЭГУР Форд Фокус 2 в Москве

Главное, на что мы делаем упор в своей работе, – это качество оказываемых услуг. Мы заслужили доверие многих автовладельцев, а также очень дорожим авторитетом среди конкурентов. Поэтому все сотрудники проходят регулярную сертификацию, подтверждая навыки и уровень своих знаний. Наши мастера обеспечены лучшим диагностическим и ремонтным оборудованием, поэтому вы можете быть уверены, что после нас ремонт ЭГУР Форд Фокус 2 вам больше не потребуется. Большой опыт работы наших специалистов помогает им избежать множества возможных проблем в процессе ремонта ЭГУР Форд Фокус 2, ведь кто предупрежден, тот вооружен. Каждая марка и модель автомобилей уникальна, поэтому требует соответствующего подхода, который наши сотрудники способны предоставить. Приезжайте к нам в автосервис – мы быстро и по доступной цене выполним ремонт ЭГУР Форда Фокус 2. Также наши мастера могут провести полную диагностику или предоставить широкий спектр услуг по техническому обслуживанию авто.

Mazda

Ford

Наши автосервисы расположены в округах: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г.Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Крестьянская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект , ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская , м.Ул 1905 Года , СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО , м.Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская , м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллея, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, г.Одинцово, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино

Материалы, содержащиеся на сайте, защищены законами об интеллектуальной собственности и авторских правах. Все права принадлежат компании "Автопилот". Любое использование размещенной на сайте информации возможно лишь с согласия законных правообладателей. За нарушение авторских прав предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

4 года

Мини FAQ по теме.
ВАЖНО владельцам автомобилей с ремнём в приводе ГРМ.
Течь трубки приводит к серьёзным проблемам - Читаем от сюда и ниже.
Фотография штуцера, Фото штуцера и трубки (в сборе)
Жидкости для ГУРа
Красная - WSA-M2C195-A. Аналоги.
Зелёная - WSS-M2C204-A2

Финисы для заказа оригинальной жидкости.
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Красная - 1590988 или 1776431 (1литр).

Продолжение (2022)

ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого

С колечком разобрался. Напасть какая-то с этим эгуром блин! Поменял подшипники, собрал все, подключил, стопорное не выдержало и колба с магнитам выпала на картер, все это дело издало шум циркулярки. Отключил, ездил без усилителя. Сегодня купил новое стопорное, в разобранном состоянии подключил, все работает идеально тихо-тихо, обрадовался, бачок молоточком через тряпочку посадил, хомут закрутил, подключаем, а он даже не дергается во время запуска. Все, тишина. Чуть позже вылезла ошибка рулевого и ошибка двигателя, режим огр. скорости. ЭГУР не шевелится. Преды все проверил, подачу питания лампочкой тоже. Ума не приложу что с ним теперь делать

ребята, всем привет! подскажите, кто нибудь покупал восстановленный насос эгур? есть какие нибудь отзывы?

nataliiaNS
Я, конечно, не знаю, но по мне - как восстановили, так и проработает. имхо. Тут никто гарантий дать не сможет..

ребята, всем привет! подскажите, кто нибудь покупал восстановленный насос эгур? есть какие нибудь отзывы? имеется ввиду восстановлен на заводе.

доброго дня, подскажите если на холостых руль туго крутится а прибавляешь обороты все в норме то это гур накрывается?Уровень жидкости в норме, авто фф2 дорест 1.4мкпп

Поменял транзисторы (подобрали аналоги), после запуска насос сделал один оборот и сдох. Ошибка двигателя и ошибка рул. упр.

11 июля 2013

andreos
Зачем так категорично. Здесь описан метод ремонта насоса. Сам собираюсь этим заняться, клапан уже изготовлен, осталрсь время выкроить на это занятие

12 июля 2013

И так, подытожу свои экзекуции в один пост, надеюсь спасу чьи-то нервы и карман. Так же заодно добавлю информацию по ЭГУР, т.к. по ГУР информации в избытке, а по ЭГУР мне в большинстве пришлось самому разбираться и собирать по всей ветки форума информацию, от чего приходилось по нескольку раз снимать и ставить заново.

Поехали!
Распространенная проблема это вой, свист и прочие посторонние шумы при работе усилителя:

Причиной воя может послужить две составляющих работы узла. Сама жидкость, у которой цвет при длительной эксплуатации меняется на непонятный, ближе к черному и пара подшипников.
Извлекаем насос, отсоединив все, что может помешать, делать это советую со снятым колесом и подкрылком. Фару конечно же правую мы уже сняли:

Хомут с бачка я решил отрезать и заменить на новый. Заодно промыл бачок, он оказался намного красивее в чистом состоянии и теперь можно будет на просвет наблюдать количество жидкости. Налет был на стенках черный и был эффект тонировки 5ки.
Бачок снимается после хомута с помощью плоской отвертки, причем чем шире отвертка, тем легче снимать.

Как ни старайтесь, жидкость вытрясти полностью вам всеравно не удастся, поэтому бережем нервы и пол, кладем в тазик и стараемся в нем все разбирать. Советую предварительно в тазик напихать газеты побольше, чтоб она впитывала и нам не плюхаться в жидкости:

Самое сложное и требующее аккуратности это снять картер с герметика. У меня аккуратности получилось мало, тем более работал одной рукой.(на тот момент рука была сломана) В принципе, для достижения герметичности при сборке необходимо просто обильно нанести новый герметик. Если все же будет получаться не аккуратно, не рвите волосы на голове. да нигде не рвите, просто знайте, что лучше все же соблюдать целостность и продолжайте со спокойной душой

Откручиваем насос, который держится на двух блестящих болтах (черные скрепляют сам насос) и перед собой видим втулку и шайбу на подшипнике, под ними стопорное кольцо. Кольцо стопорное советую заменить, т.к. оно очень мягкое и при неаккуратном снятии, есть шанс, что кольцо не выдержит и шток с магнитной колбой выпадет на картер в ходе эксплуатации! У меня именно так и было
В итоге, видим такую картину:

Далее к слову о подшипниках. Они выполняют роль втулки с двух сторон внутри катушки:

Переворачиваем и видим второй - открытого типа, его назовем верхним по расположению:

На первый раз мне не удалось найти информации как выбивать подшипники и поэтому я просто промыл открытый, т.к. он проблематично проворачивался, проверяется это легко, прокручиваем равномерно пальцем и стараемся почувствовать любые шороховатости и закусы в движении. Естсественно промывка ничего не дала, подшипник уже имел внутренние повреждения и мне наконец-то подсказали как выбивать подшипники.
Весь секрет в замене состоит в том, что выбивать надо сперва нижний (тот, который со стороны электрической части ЭГУРА), т.к. там нет сальника, который НЕЛЬЗЯ повреждать.
Вот как выглядит сальник верхнего подшипника:

Размеры подшипников одинаковые и как уже писали в ветке — №6000 26*10*8

Все что понадобилось для извлечения, в качестве "выбивателя" оказался удобен ключ torx50.

Я заменил на два закрытых подшипника, ибо если опять ставить открытый, подпишемся на такой же разбор рано или поздно. Тем более жидкость там проходить не должна, в подтверждении этой теории там и стоит сальник.
Запрессовываются подшипники очень просто. Берем головку по размеру подшипника, чтоб она упиралась в края и равномерно постукивая садим на законное место. По звуку становится понятно, когда подшипник упрется в посадочное место - звук станет более глухой.

И еще один очень важный момент! При сборке сначала одеваем стопорное кольцо и зачищаем картер от старого герметика, используем растворитель для обезжиривания и удаления мелких кусочков старого герметика. Чем чище, тем лучше сядет новый. Примеряем картер и убеждаемся в том, что магнитная колба не касется картера при вращении, иначе звук будет не самым приятным Самый надежный способ, это взяться за колбу и придерживая эгур подключить к фишкам и завести двигатель. Если все работает тихо, поздравляю, можно заканчивать сборку.

Жидкость старую я выгонял, т.к. цвет был ближе к черному. Подключаем шланг высокого давления и обратку направляем на землю. Просим помощника завести двигатель и повращать рулем от крайнего левого до крайне правого (либо наоборот), как только старая жидкость выйдет, тут же выключаем двигатель. Одеваем обратку на бачок, заливаем новую жидкость, крышку бачка просто прикрываем. Заводим и так же крутим рулем. Убеждаемся что воздух перестал выходить из системы, закручиваем крышку полностью.

Важно, соблюдайте меры предосторожности:
1. Когда машина вывешена на домкрате без одного колеса, при вращении рулем, машина будет елозить по земле, поэтому рекомендую второе колесо поставить на что-то скользкое (какой-нибудь лист двп к примеру), либо вывешивать второе колесо тоже.
2. При тестовом запуске важно придерживать насос, пока его не поместите на крепежные места. ЭГУР во время старта делает резкий оборот. Руки конечно не вырвет, но вот оставлять на бампере - чревато падением и убийством ЭГУРА по неосторожности Статья 109 УК РФ
Всем успехов и ни в коем случае не роняйте ЭГУР. Во время теста, мой погиб прямо перед самой установкой и заливкой. Помощник не держал в руках во время запуска - читал смску

4 года

Финисы для заказа оригинальной жидкости.
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Красная - 1590988 или 1776431 (1литр).

Архив (2018)

ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого

В сервисе приговорили насос к замене. Решил менять на Бош. По каталогу показывает код KS01000067, но менеджер сказал что по моему вину нужен насос с кодом KS01000068. Двигатель 1,6 100л.с, рестаил. Верно ли и есть ли разница? Цена на 2-й по дороже.
И еще: 1) нужно ли менять штуцер под новый насос и идет ли он в комплекте?
2) снятие насоса не повлечет к демонтажу других агрегатов? (компрессор и пр)

20 фев раля 2018

Winter-sun
1. штуцер одноразовый - покупается отдельно
2. нужно купить ремень приводной
3.возможно придется снять генератор - все зависит от сервиса и механика
4.насос бош KS00000097 или PSP23000 . если купите этот бош - то там придет оригинал от ZF -в данном случае бош почему то упаковщик . даже коробка ZF- только маленькая наклейка- фольга бош с этим кодом. я себе покупал летом -пока ждет своего часа на полке . советую купить новый бачок - там очень примитивный фильтр из пластика - очистить от стружки нереально - я брызгал очистителем все стало чисто от масла белое но стружки вгрызлись в сетку в итоге заменил . насос пока оставил - слава богу работает .

12345qwert
- Штуцер фордовский подходит? Длинный или короткий?
- Ремень совсем недавно менял, жижа Гура на него не попадает. Думаю оставлю.
- Ну по насосу у меня непонимание, почему по каталогу одно а менеджер говорит другое. Чем они отличаются-неясно (кроме цены). И судя по ветке форума устанавливают KS00000097, правда отзывов нету. Тот же менеджер мне сказал что насосы Бош-тот же ZF, но прошедший ребилд на производстве Бош.
Бачек оригинальный или аналог ставится? Есть ли разница? Пока планировал не менять его.

20 фев раля 2018

Winter-sun
ремень растягивается при установке - категорически не рекомендуется снимать и устанавливать снова - но вы хозяин вам решать ! по бачку я все сказал - то же самое сами решайте - оригинал у меня 130 тыс км. пробег- можно было не менять пока но я решил все таки поменять проходимость (масла) то увеличилась по любому ! штуцер по вину проверьте в каталоге !думаю что короткий ! по насосу если сомневаетесь зайдите на сайт бош - выберите запчасти . вбейте свой авто . затем номер вашего оригинального насоса - бош даст свой аналог - я думаю это будет тот что я указал. могу конечно ошибаться .но сайт Боша врядли !

12345qwert
Спасибо за напоминание проверки запчасти на сайте БОШа. Действительно у меня код KS01000068, а не 67.
Бачок тоже решил менять.

Всем привет народ,столкнулся я с такой проблемой,по первым морозам,на горячую начала вылазить ошибка на приборке "НЕИСПРАВНОСТЬ УСИЛ.РУЛ.УПР" и горит желтая лампочка внизу слева.По началу она 1-2 раза в неделю загоралась,и то зажигание выкл. вкл и все пропадало,а тут постоянно теперь как заведу может сразу загореться,а может как полностью прогреется.Раньше не каких симптомов с этой ошибкой не было,а щас гур на месте стал туже крутиться.ФФ2 дорест 2 литровый.
Начал с простого поменяли масло.По началу вроде все ништяк было 2-3 дня катался не разу даже ошибка не загорелась (P.S было тепло +3 примерно),а сегодня только завел на улице -6 утром было и в течение дня она горит.
Может была у кого такая проблема подскажите куда можно залесть посмотреть.Говорят может либо насос сам мозги делать,мол он плохо с завода защищен от влаги,а может датчик положения руля делать мозги.
P.S.S ну что-то пока не очень готов разориться на датчик или же на сам насос.
У кого какие мысли?

4 года

Финисы для заказа оригинальной жидкости.
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Красная - 1590988 или 1776431 (1литр).

Продолжение (2022)

ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого

Подскажите, пожалуйста. После установки нового эгура, его нужно "прописывать"(типа процедуры инсталяции).

Я здесь на форуме тоже не встречал про прописку, а вот тут нарвался теперь задумался.Про обмыть однозначно)))

Ссылку не смог сделать (видимо как новичок), скопировал текст. Типичная ситуация для Форд Фокус 2 / С-МАХ / Мондео 4 - несильный удар спереди , и нужно менять электрогидроусилитель руля ( ЭГУР ). Этот узел механически не связан с двигателем, поэтому дизайнеры Ford скомпоновали его практически в бампере сразу под правой фарой. Даже если установка нового ЭГУР прошла без особых затруднений, и даже если было залито в него не красная бурда а-ля Dexron 3, а оригинальная жидкость Форд сине-зеленого цвета, работать электроусилитель руля будет только в аварийном режиме. Помимо надписи на дисплее щитка приборов о неисправности усилителя рулевого управления, мотор ЭГУР будет издавать звуки, заставляющие усомниться в его исправности. ( Вы мне что поставили? Точно новый? ) Месяц эксплуатации в таком режиме выведет из строя его окончательно. В чем же дело?

Некоторые электронные блоки Форд ( почти вся элекроника, общающаяся между собой по цифровой шине CAN ) после установки в автомобиль должны проходить процедуру инсталляции, именуемую в народе "привязка". Мультимарочные сканеры ( AutoBoss, Launch и т.д. ) здесь бессильны, хотя некоторые из них читают ошибки по ЭГУР ( Фордовское название - EPS ). Для дилерского сканера IDS это, само собой разумеется, простая и понятная операция. Кроме этого, с дилерского оборудования доступны такие функции, как конфигурирование электрогидроусилителя руля ( например, спорт-режим ). Это на самом деле так? Кто нибудь сталкивался?

2. Откручиваем два болта, крепящие насос к двигателю.

3. Убираем перегородку и втулку

4. Аккуратно снимаем картер ЭГУР.

Выливаем остатки воды. Примерно полстакана воды я вылил ранее через щели в центральном разъеме.

Электрические элементы тоже все в соли и в воде.

На свету видны щели откуда попадала вода.

5. Маникюрными ножницами снимаем стопорную шайбу.

И вытаскиваем часть мотора с магнитами.

6. Снимаем отверткой еще одну стопорную шайбу.

7. Разъединяем контакты разъемов от платы. Они приварены точечной сваркой. Их можно расклинить отверткой. Я также использовал кухонный нож с зубчиками, чтобы пилить место сварки между контактами.

Откручиваем с внешней стороны много винтиков и вынимаем разъем. Видно, что центральные контакты имеют щели.

8. Выбиваем статор. На фотке я делал это при помощи ключа и плоскогубцев, статор при этом я держал в одной руке, а бил ключом другой рукой, все это делается на весу. А лучше будет держать в одной руке статор, и бить деревянной ручкой молотка по другой части, в места резьбовых отверстий.

9. Я решил отпаять плату от статора, так как внутри виднелась соль, до которой я не мог добраться. Как оказалось не зря. Один транзистор оказался лопнувший от температуры. Резисторы на его управляющем входе тоже сгорели. Если у вас было мало воды и транзисторы целые, то плату лучше не трогать.

Крайние контакты отпаять несложно. Можно сразу перекусить контакты, которые служат только для крепления платы. В середине платы имеются 6 маленьких контактов. Они ведут к датчикам Холла! То есть можно отпаивать их по отдельности (3 ножки). Вынимая их сверху пинцетом.

Читайте также: