Ремонт дут ауди а4 б5
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Небольшое примечание. На Б5 кузове могут ставиться несколько видов датчиков уровня топлива (сам лично видел два разных по исполнению), поэтому отчет актуален для тех у кого конструкция схожа с моей.
Изначально проблема с датчиком возникала при остатке в баке менее 15л топлива, затем стрелка падала в ноль с писком и лампой бензоколонки и больше не поднималась до заправки. У некоторых данная проблема может появляться в провалах показаний в середине шкалы, ну это не принципиально.
Уровень топлива в баке определяется исходя из сопротивления датчика. Датчик из себя представляет неподвижную керамическую пластинку с резистивными полосками по которой бегает штанга с поплавком, на ней расположен бегунок. На выходе из датчика имеем 2 провода, один соединен с массой авто, второй идет на приборку. Первый провод подключен к той самой резистивной пластинке, второй к бегунку. В итоге двигая бегунок по пластине получаем разные сопротивления (принцип реостата). Со временем дорожки на пластине имеют свойство стираться, из за чего и появляются провалы и скачки в показаниях. У меня конкретно не показывало меньше 15 литров видимо вследствие того что в России народ привык ездить на лампочке и нижняя часть резистивной пластинки была заежжена.
В инструкции о настройке датчика указано, что сопротивления датчика при разном уровне топлива должны быть:
Бак полон: 40 Ом.
Бак полон наполовину: 115 Ом.
Резерв бака: 250 Ом.
Ковыряние по интернету принесло неожиданный результат, наиболее близкие параметры к нашему датчику имеет датчик уровня топлива ВАЗ 21082, его обозначение ДУТ-2-02 (только такое! остальное уже другие датчики с другими параметрами).
У оригинального датчика AUDI верхнее значение 40ом, нижнее 280ом. У датчика от жигулей 20 и 230 ом соответственно.
Далее разбираем датчик от жигуля, отпаиваем провода от пластинки.
Сравнение родного датчика и датчика ваз:
чуть больше, не страшно.
В силу немного другой конструкции ( верхний контакт датчика ваз идет на лампу низкого уровня топлива, у нас ее нет, а нижний уже идет на мозги) нам необходимо использовать верхний контакт, предварительно сделав перемычку с первым контактом резистивных полосок (красные стрелки):
Соответственно второй контакт так и остается на бегунке, трогать его не надо.
Далее вставляем пластину в штатный датчик (так как пластина больше родной то немного придется поковырять уголки посадочного места
Потом ставим на место штангу с поплавком и бегунком:
подключаем тестер к разъему и пробуем двигать поплавок вверх вниз, показания сопротивления должны меняться, если нет то подгибаем бегунок так чтобы он касался нанесенных полукругом дорожек на пластинке.
Так как сопротивление родного датчика немного отличается от тазовского то добавляем резистор номиналом в районе 40 ом (либо близкий к нему, у меня по моему 42 ом) в разрыв провода идущего от пластинки. Если добавить резистор в провод идущий от бегунка то указатель уровня топлива будет врать.
затем проверяем все еще раз и ставим в бак.
Дальше необходимо датчик отюстировать, то есть либо слить топливо и заливая заранее известное количество добиться правильных показаний указателя на приборке путем подгибания штанги поплавка (я лично настраивал по ваг ком, зашел в приборку и во второй группе указаны литры в баке).
Из минусов данной замены:
-шкала датчика ваз несколько меньше чем у родного, то есть при полном баке бегунок должен выйти за пределы полосок на керамической пластинке и стрелка упадет в ноль с писком и лампой бензоколонки (это в теории, сам полный бак не заливал, не проверял)
Из плюсов:
-купить можно в любом магазине
-стоимость 200-300р, против 2000р за оригинал.
14 тысяч км назад, в дороге, отказал ДУТ. Так и ездил, пока не купил реостат и не дошли руки до замены.
Для замены понадобились: отвертка, молоток, деревянная планка, паяльник и сам реостат. Дальше — процесс замены.
Освобождаем багажник от всего, что там есть, для доступа к техническому отверстию, открывающему доступ к бензонасосу.
Выкручиваем три винта и получаем доступ к бензонасосу.
Отмываем вековую грязь, снимаем фишку с разъема и заводим автомобиль. Это нам нужно для того, чтобы стравить давление в топливной системе. Как показал опыт — давление особо никуда не девается и все равно при снятии шланги будет сочиться бензин — будьте готовы вовремя вымакивать тряпкой бинзин, чтобы он не разлился вокруг и в салоне не воняло бензином.
Далее выкручиваем пластмассовую гайку. У меня она откручиваться не хотела, поэтому пришлось обращаться к примитивным методам — взять деревяшку и молоток. Через короткое время гайка поддалась :)
Поднимаем бензонасос. Отсоединять его полностью нет смысла — ДУТ находится на зеленой планке(видно на фото). Ну как находится… Должен
Каково же было мое удивление, когда ДУТ я там не нашел! Вместо этого датчик плавал в недрах бензобака и держался только на фишке, которая подключается к бензонасосу.
К сожалению, на всех этих эмоциях я совсем забыл делать фотки, но ситуация была следующая: ДУТ плавал в баке, плата реостата выскочила из пазов и держалась на проводках. Не удивительно, что датчик не работал))
Следующую фотку взял у Uracan . Замену реостата тоже делал по его отчету, за что автору огромное спасибо!
На фото вон та белая плата с дорожками и есть реостат. Вот его нам и нужно заменить. Конечно, при условии, что бегунок целый.
Номер запчасти, которую впаивал — АК 335 (Е)
Ставим все на место и о чудо! У меня в баке появился бензин!
Бензина мало, но это дело поправимое :)
Фишка бензонасоса, которая со стороны салона, была в смазке. Не знаю, на заводе это делали, или уже где-то, но, когда собирал — промазал солидолом. Хуже не будет :)
По наблюдениям — датчик иногда ведет себя странно, хоть большую часть времени работает исправно. Например, при продолжительной езде по плохой дороге — уровень топлива падает литров на 15(!), при условии, что еду на газу, и при выезде на ровную дорогу возвращается в "правильное" значение минут за 5.
Также, при продолжительной езде на скорости(120км в час) по ровной дороге может тоже упасть уровень на 10 литров и вернуться в норму.
На оригинальном датчике тоже плясала стрелка, но редко и в пределах 5 литров +- в обе стороны.
Всем привет))) Началась ерунда со стрелкой уровня топлива, а именно, заливаешь полный бак стрелка показывает как положено, после того как проезжаю 10-15 км стрелка падает на ноль, далее поднималась только на середине уровня бака, и так постоянно .
Пролог )))) Узнавал про датчики ( платы ), очень частая болезнь, принялся искать кто что делает . Протирать, пропаивать, вымачивать и т.к. не очень понравился данный вариант, его откинул сразу . На просторах драйва наткнулся на статьи человека AndrewParker82 , и увидел что датчики изготавливают сами, тема понравилась ) Списался, ответа долго не было ( человек как появился извинился ), и в один прекрасный день заехал на Малиновку ( Авторынок ), встретил знакомого, подняли эту тему и он говорит, человек через 2 ряда продаёт, полетел туда, и вправду у человека есть очень много вариантов, я очень обрадовался и полез не посредственно в бак что бы уточнить номер платы
Нам понадобится 2 хомута для замены старых, и желательно что бы в баке было менее 15л топлива
Приступаем к разбору . Выкидываем все что мешает поднять ковер с правой стороны и добираемся до лючка :
Далее откручиваем горловину, я упирал в ребро брусок и потихоньку постукивал, так как приспособы нету
Плата оказалась в нормальном состоянии, проблемой стал плохой контакт на проводе ) Берем паяльник и привариваем паяем наши контакты . Далее проверка
Результаты вполне не плохие, собираем все в обратной последовательности . Проехал 500км, все работает отлично . На этом все, ни гвоздя вам не жезла !))))
P.S. оставлю фото на Малиновке, может кому с РБ пригодиться, так же выше ссылка на человека у которого можно заказать датчик ( на момент написания плата стоит 34р )
В магазине автозапчастей был куплен за 250р китайский тестер.Без него никак нельзя проверить датчик.
Вот сам тестер
====
Итак,начнем с проверки.
Параметры датчика на сопротивлени должны быть такие
Бак пустой-280 Ом
Бак полон - 40 Ом
Резерв-250 Ом
Бак наполовину - 115 Ом.
Подключаем тестер,включаем на проверку сопротивления(см.стрелочки на фото)
Устанавливаем бегунок датчика в нижнее положение,смотрим сопритивление. В моем случае 283 Ома.Не страшно.Скажу,что датчик долго пролежал у продавца,поэтому его контакты подокислились,пришлось разобрать и теронуть их черкашом спичечного коробка,до этого датчик нес полную ересь.Было дело подрастроился,но все исправил чисткой.
Замеряем верхнее значение,тоесть полный бак.Малость тоже отличается,не критично вообщем.
В проверкой окончено,перейдем непосредственно к замене.
====
Замена.
Открываем багажник,освобождаем от хлама,если есть.Открываем спинку заднюю,поднимаем коврик и наблюдаем лючек,который прикручен 3-мя винтами.
Вид с багажника:
Откручиваем лючек,видим крышку бензонасоса
Теперь нужно снять фишку с проводами и сами шланги. Но,поскольку авто только что работало,в шланге с подачей будет давление и есть шанс залить бензином половину багажника. Поэтому,снимаем фишку с проводами и заводим авто,пусть работает пока не заглохнет.Этим мы стравим давление в шланге с подачей.Теперь можно смело отсоеденять шланги и открутить крышку.Большая накидная пластмассовая гайка,крутим против часовой стрелки
Открутили,вытащили,видим квадратную черненькую колодочку с двумя проводами.Это колодка датчика уровня тополива.Снимаем ее.
А вот и сам датчик.
Чтоб его вытащить необходимо подлезть и рукой нажать на язычек защелки датчика и потянуть вверх.Примерное расположение язычка указал стрелкой.Все,датчик у нас в руках,можно установить новый и перейти к его регулировке.Дополню,что в гараже еще раз решил измерить показания сопротилвний.Они немного отличались,на 1 Ом в меньшую сторону,что еще блике к идеальным показаниям.При измерении пошатал штанку поплавка,и сопротивления немного начали плавать,следовательно они могут плавать от плеска бензина в баке,поэтому датчик был повторно разобран и была подложена шайбочка между корпусом бегунка и корпусом датчика,для меньшего ее смещения.
После этого показания перестали уплывать,лишь приложив бльшее усилие начинали плавать.Но от плеска бензина точно не уйдут.
Итак,датчик проверили,старый вытянули,новый установили,теперь нужно его отрегулировать.
====
Регулировка датчика.
Для этой процедуры нам потребуется ноутбук,ваг-ком,шнур.
Если у кого то его нет,то на этом можете все собрать и ездить дальше
Смысл регулировки заключается в том,чтоб по ноуту выставить точные показания датчика на панель приборов.Для этого сливаем все топливо из бака.Слить можно разными способами,либо шлангом через лючек бензонасоса,либо самим бензонасосом(как делал я).
Накинул шланг на бензонасос,подключил 2 провода на него и шланг в кантистру. Бензонасос загудел и минут за 5 выкачал мне все топливо.
===
п.с. Ссори за качество фоток,делал все на телефон,+скрины с бука не стал делать,поскольку бук был чужой,некогда было скринить и потом скидывать на флешку.
п.п.с. Поскольку мы заводили авто со снятой фишкой проводов бензонасоса и датчика уровня топлива, в памяти приборки записалась ошибка- Недостоверный сигнал датчика уровня топлива,обрыв. Нужно ее потереть для морального удовлетворения. Для этого выбираем Электроника1 и заходим в 17-Панель приборов.Ждем пока установится соединение,затем 02-Опрос памяти неисправностей. И выбрать Очистить коды.На этом все!
====
п.п.п.с Кому поможет мой отчет или просто понравится,буду признателен за плюсик к репутации! ))) Дополнения\замечания приветствуются!
Была проблема с панелью приборов на Audi A4 1.9. TDI 2000. Номер панели 8D0 920 900 H.
Стрелка уровня топлива завышает показатель. Данную проблему подтвердил и VAG COM.
Авто электрик сказал, что проблема может быть в моторчике данной стрелки или процессоре.
Моторчик стрелки указателя уровня топлива и стрелки указателя температуры охлаждающий жидкости одинаковые.
Выглядит моторчик так:
Вот как они выглядят на панели:
Я долго занимался решением данной проблемы и вот с чем я столкнулся:
1. Как вариант мне предлагали купить Евро б/у панель в Литве за 100 Евро или Английскую б/у панель за 60 Евро и снять от туда моторчики. Но как понимаете моторчики будут б/у.
2. Так же мне предлагали купить новую панель, цена в авто центрах - 300 Евро, но при условии если отдаёшь свою.
3. Я выбрал третий вариант и занялся поисками новых моторчиков.
Выяснилось, что это нереальная редкость, авто центры и авто магазины отдельно моторчики не продают и добавляют, что остаётся искать только б/у.
После месяца поисков я наткнулся на сайт небольшого заводика, который занимается изготовлением не сложный но редких деталей для машин. И какое было мое удивление, когда я наткнулся на моторчики, которые я искал.
После продолжительной переписки мне прислали мои моторчики.
Данные моторчики предназначены для панелей приборов фирмы Magnetti Marelli. Подходят для автомобилей марки Audi, Volkswagen, Renault, Citroen, Peugeot, Mercedes, Fiat. Отличаются они только длиной вала. Длина вала моего (Audi) моторчика - 11.5 мм.
Моторчик заменил самостоятельно. Нет нечего сложного, просто разбираешь панель, аккуратно приподнимаешь моторчик, в момент поднятия с вала спадает сама стрелка. В обратном порядке ставится новый моторчик и на на его вал насаживаешь стрелку.
Чтобы проверить правильно ли Вы надели стрелку, необходимо сделать тест на VAG COM.
Я часто встречал подобную проблему у форумчан и поэтому я решил написать данный отчет.
Если возникли вопросы или есть необходимость в новом моторчике пишите, помогу.
Читайте также: