Ремонт дроссельной заслонки рено логан 2
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Добрый день друзья. Сегодняшний рассказ, будет о том, как я чистил дроссель. Процедура понятная, но не у меня. Итак — приступим. Сразу говорю, будет очень много букф – кто готов – читайте – будет увлекательно.
Откровенно говоря, началось то все это еще в прошлом году. А именно, при наступлении холодов, машина стала заводиться как-то подозрительно. Ключ на старт – секундная задержка и только потом срабатывает стартер. Почему-то в мозгу сразу встала картина в усмерть засранного дросселя, который героически, преодолевая кучи копоти и говна, выставляется в нулевое положение перед стартом. Очитку отложила всепоглощающая лень, пришедшее тепло, и отсутствие нормально работающей программы, для проведения обучения. Причем именно в указанном порядке. При этом, один раз машина взбрыкнула – выбив красную кардиограмму после заводки и засветились значки ESP. Но после перезаводки все стало нормально и на этом я успокоился.
Тревожный звоночек прозвучал пару недель назад. Опять машина взбрыкнула таким-же образом. А потом повторила ошибку через неделю. Я понял, мне не избежать чистки, поэтому вычитал в интернете как это сделать, посмотрел видео, заблаговременно настроил программу, чтобы можно было обучить дроссель. Выбрал уплотнительные колечки.
Относительно выбора последних. Есть несколько вариантов – кошерные оригинальные по цене 700-800 руб. за комплект (8200068566 и 8200068583). Подозрительные Rosteco 20182. Подозрительность заключается в цене – 120 рублей. Почитал, по отзывам – вроде ничего. И во время отзывов нашел кольца АutoPROduct АР 1000 / АР8200068550. Цена около 360 рублей. Кольца, немного увеличенные в сечении, для устранения неконтролируемого подсоса воздуха. На сколько это актуально — не могу сказать, у меня и родные, после 5 лет и 90 тыс. км не подсасывали, проверял очистителем тормозов, пролива его на них. Короче подумал я, подумал, и решил купить все-таки автопродуктовские кольца. Однако их не оказалось в Автодоке, но тут судьба повернулась к нам неожиданной стороной, и мне подвернулась служебная поездка в Тольятти. Там я и купил указанные кольца в ГСК Пламя, просто притопав в бокс, который указан на сайте Автопродукта. Старое доброе Пламя – там есть все.
Итак – настал день Х. Прикупив очиститель карбюратора и головку Е8, я вышел в хорошем настроении к машине. Машина мне улыбалась в ответ поджидая меня на площадке. Скинув клемму аккумулятора, я приступил к неспешной разборке узла. Все проходит довольно быстро, и без сложностей. Кто хочет посмотреть как это делается – вот очень доходчивое видео
Единственное только, мой удлинитель от трещотки оказался несколько длиннее чем нужно, поэтому дроссель пришлось откручивать используя карданчик в качестве удлинителя.
Первая Жопа началась не с корданчика, а чуть позже. Если кто помнит – то 5 лет назад, на 29 тыс км, я делал переуплотнение болтов крышки клапанов у ОД, и оказалось что у ОД работаю что ни на есть рукожопные рукожопы. Открутил я дроссель как на видео, стал снимать трубку – которая идет на клапан абсорбера, оказалось, то указанные рукожопы, сломали 5 лет назад защёлки штуцера, который идет на дроссель. Мало того, что они отломили под корень один из 4 зубчиков, так они надломали еще и второй.
Стал монтировать трубку – сразу отвалился надломанный зубчик фиксатора – все – приплыли. Трубка не держится. Попробовал обучить дроссель – получилось, но не дождавшись засыпания мозгов – я завел машину – как результат – машина работала хрен знает как + подсос воздуха с трубочки.
Стал судорожно искать указанную трубочку в интернете, в автодоке, на драйве. Долго искал. Автодок, сначала нашел артикул 223202326R, но его в наличии нет. Нашел упоминание статьи на драйве – там говориться, что это именно наш артикул. Интернет выдал мне удивительную цену в 2500-3000. Стал искать что-то аналогичное. Нашел статью на драйве про Дустер, там тоже обсуждалась эта трубка, но приведен был артикул как для Дустера, так и Renault Kangoo 149129713R. От Дустера Автодок тоже не нашел. Нашел только от Kangoo, но она длиннее, и цена уже приемлемые 900 руб. В наличии трубок не оказалось, и после долгих поисков я таки нашел трубку в Краснодаре – ту что от Kangoo. Поехал за ней. Машина, с необученным дросселем, с подсосом ехала просто ужасно, постоянно выбивая ошибку, подгазовывая и пытаясь заглохнуть. Добрался я таки до магазина, забрал трубку. Было два варианта – перебрать свою, воткнув в нее штуцер от новой, или поставить новую трубку как есть. Второй вариант отпал, когда я попробовал прокинуть новую трубку по моторному отсеку. Она оказалась раза в 2,5 длиннее, жесткая, а при изгибе – пыталась сломаться. Попробовал первый вариант – пересобрать. Не покатило. Советы с интернета не помогли – кипяток ее не берет. Кипятить масло мне показалось чрез-чур весёлым занятием.
Пошел воплощать в жизнь второй вариант. Проложил ее по всему моторному отсеку, я таки добился нужного результата. Но он мне не нравиться.
Вот первый вариант. Трубка идет от дросселя, на подъёмный кронштейн двигателя, потом опускается в низ к фиксатору топливной трубки, потом поднимается на защелку на опоре двигателя, и с нее уже опускается до клапана абсорбера.
Изолента для устранения возможного контакта трубки и опоры. Но трубка в напряжении и висит в воздухе.
Первый вариант мне не очень понравился, во-первых трубка все таки не в рабочем положении и вибрация от нее может передаваться на кронштейн топливной трубки, во вторых – избегая паразитного контакта трубки и опоры двигателя, ее пришлось немного напрячь, при этом клапан абсорбера был постоянно под нагрузкой. Поэтому стараясь избежать излишнего напряжения деталей, я решил прослабить трубку, допустив ее контакт с опорой двигателя, но при этом защитил трубку гофрой для проводки. Но один фиг, мне это не нравиться, и я продолжил искать родную трубку. Этот колхоз я затеял, потому что машины нужна была рабочая сразу.
Короче, смонтировав это колхоз и еще раз обучив дроссель, я попробовал покататься на машине. Сначала, машина завелась уверенно, но постепенно обороты холостых свалились ниже устойчивых и машина выкинув ошибку заглохла. Я переобучил дроссель, подождал 20 минут и прокатился еще раз. Вроде – все поехало. Отлично… Я был готов к путешествию.
В первый выходной я хотел поехать к родственникам в Сочи. Выехав утром, я получил первую ошибку дросселя через 15 минут после старта, потом еще через 30. Потом, при попадании в горы, ошибка начала вылетать каждые 10 минут, пока мозги не зажгли – Проверь двигатель. На этом я понял, что машине пришел писец. Дроссель выбивало, когда машина снижала обороты, тормозила двигателем или во время торможения на холостых. Я поехал домой, но у меня была надежда – так как я еще не почистил резистор, здраво полагая – что нехрена там делать.
Приехав домой, я успокоил супругу, сказав, что еще не все потеряно, приступил к демонтажу дросселя. Дроссель был снят. Резистор отмыт спиртом. Потом заслонка повторно вымыта очистителем, с резинок очистителем были смыты остатки силиконовой смазки. При этом, я неприятно осознавал, что я не видел явно выраженной неисправности или износа резистора – скорее всего, имею дело уже с мертвым дросселем.
После очистки и сборки я пошел это все ставить назад, по пути играя пальцем с заслонкой. Стало интересно, почему заслонка в нулевом положении приоткрыта. Увидел следы потёртости на корпусе дросселе от нее, и понял, что в какие-то моменты двигатель начиная торможение закрывает заслонку полностью принудительно. Хм интересно. Дальше продолжа играть уже нулевым положением, я вышел на улицу. И тут я ощутил, что в некоторые моменты, заслонка, при перемещении в полный ноль, идет с большим усилием. Внимательно осмотрев дроссель, я обнаружил – потертости находятся именно в нулевой зоне, когда заслонка закрывает воздух совсем. Потертости ощущаться пальцем как небольшое углубление – так что корпус имеет явный физический износ в районе заслонки. Этот износ провоцирует большее усилие перемещение заслонки. Заслонка имеет еще и продольный люфт, т.е. она не только поворачивается на оси, но и имеет небольшой продольный люфт оси, особенно заметный в зоне нуля – где есть выработка. При этом, если заслонку сдвинуть на размер люфта, несколько колебаний она делает легко, потом опять возвращается в плотную к изношенной стенке и усилие закрывания возрастает. Я понял, что поставив ее как есть – скорее всего, я получу такой-же результат, как и был. Поэтому я вернулся домой и хотел шлифануть изношенный участок – чтобы заслонка не терлась об него, но к сожалению тонкой шкурки у меня не нашлось. Поэтому я решил посмотреть заслонку на просвет, и увидел, что в свободной зоне она не совсем плотно закрывает окно корпуса. Поэтому я, открутив два болта на ней, отрегулировал ее, как в старые добрые времена регулировал заслонку карбюратора. Этим действом я получил несколько плюсов – изменив положение, заслонка ушла из зоны износа, изменив положение, заслонка выбрала продольный люфт оси и встала в плотную к противоположенной неизношенной стенке. Осевой лифт пропал. Пощелкав заслонкой я понял, что она движется ровно, легко, и не желает возвращаться в зону износа. Поэтому, помыв еще раз дроссель – я пошел и смонтировал его на машине. Провел повторно обучение.
После обеда, я подложил жене испытать машину, проверить выкидывает ли она опять ошибки. Если да – буду покупать дроссель. Нет – повезло. Если все хорошо, можем все таки осуществить запланированное и посетить родственников. На что Ленчик согласилась, но здраво рассудив, сказала, зачем мы будем жечь бензин на испытания – поехали в Сочи, если она начнет брыкаться – также вернемся назад. Сказано сделано.
Всем привет. Пробег 118 тыс. км. Решил почистить дроссельную заслонку. Наверное уже пора. Хотя, никаких жалоб на холостой ход и расход топлива нет. Просто для профилактики. Заказал на автодоке очиститель карбюратора и прокладки дроссельной заслонки (как оказалось позже прокладки для 16 кл. мотора, мне не подошли). Очиститель LaVR артикул LN1493. Цена 136 рублей. Прокладки Rosteco артикул 20182. Перед началом работ скинул минусовую клемму.
Держится дроссель на 4 болтах. Металл очень мягкий, будьте осторожны. Откручивать лучше головкой. Рожковый ключом можно слизать грани.
ANYU артикул AFK776278. Эту прокладку заказал. Находится между воздушным фильтром и самим дросселем. Стоит 200 рублей. У меня этой резинки не оказалось, наверное потерялась. Это никак не отразилось на работу двигателя. Оригинал RENAULT 16 56 931 52R стоит 900 рублей.
Фото чистого дросселя забыл сфотографировать и собрал. Дроссель не обучал. Просто перед запуском двигателя раз 5 проворачивал ключ зажигания. Потом завел. Где-то первые 10 км обороты на холостых скакали до 1500 оборотом, потом все в норму пришло.
Еще когда собрал аккумулятор, магнитола попросила код. Пришлось снимать рамку и отсоединить магнитолу, чтобы посмотреть ее номер. Вбиваем в генераторе кода магнитолы рено (так и вбиваем в гугл "генератор кода магнитолы рено") и набираем на магнитоле 4 цифры. Всё заработало.
Вот эти 4 последних знака вбиваем в генераторе и нам он даст четырехзначный код. Если дает, например, 125, то вбиваем в магнитолу 0125.
P.S. Прокладка ANYU артикул AFK776278 не подошла, оказалась для 8 кл моторов первого Логана
Александр Сидоров запись закреплена
Как сделать адаптацию дроссельной заслонки без компа на Логан 2 8кл? Вчера чистил дроссель. Всё норм, заводится, но не всегда скидывает обороты на ходу когда на нейтральной катишься, держит 1500-1800
Скинь клемму с аккума, подожди минут 5 чтоб мозги уснули, потом одень назад. Поверни ключ в режим когда загораются все лампочки начинает качать насос но не заводи, как насос перестал качать выключи зажигание. И так повтори три раза. На четвертый заводи, пару раз могут обороты подвиснуть потом все норм.
Была подобная проблема. Загорелся чек, после перезапуска двигателя, потух. Но, стал на холостых оборотах держать 1500-1800. Сразу ,как приехал в город, заехал в сервис. Комп выдал р2108. Сняли дроссель, почистили (хотя он и чистый был). Проблема с оборотами осталась. Когда на ходу немного отгружал движок передачей, обороты падали до нормальных. Обучение ДЗ ничего не дало. Задал вопрос здесь, в группе. Один человек (дай бог ему здоровья) посоветовал посмотреть датчик ГУР(у него была похожая история ). Датчик у меня был немного замаслен. Поменял его, проблема ушла. Может и у Вас также. К7м, 16 года. Решите вопрос, отпишитесь, если не трудно. Вдруг ещё какие-то причины бывают. Удачи!
Евгений, До чистки было всё нормально, вместе с ошибкой обороты не зависали, просто при запуске ошибку выдавало. Думаю адаптация правильная нужна или время, побольше поездить
Александр, возможно, просто я описал свою ситуацию. Поэтому и попросил Вас отписаться , когда решите проблему.
Когда требуется чистка дроссельного узла
Дроссельная заслонка – один из элементов двигателя, который нуждается в периодическом уходе, поскольку может засоряться. При этом особой периодичности соблюдать не надо, поскольку многое зависит от качества топлива и масла, состояния фильтров. Существует несколько сигналов, что наступило время очистить дроссельный узел:
- нестабильная работа холодного двигателя, плавающий холостой ход – основной признак; , причем в различных режимах работы;
- увеличенный расход топлива;
- недостаточная динамика при нажатии на педаль газа;
- двигатель может неожиданно глохнуть;
- периодическое загорание индикатора Check, который впоследствии гаснет.
Отметим, что подобные признаки могут указывать и на другие поломки системы подачи топлива и двигателя. Но при этом надо проверить и дроссельную заслонку, поскольку именно она часто бывает причиной возникшей проблемы.
Видео:ЧИСТКА РХХ. Обучение регулятора. Чистка дросселя. ПЕРЕЗАЛИВ.
Почему засоряется заслонка
Работоспособность дроссельной заслонки зависит от большого количества факторов. От владельца автомобиля требуется регулярная замена фильтров и масла, использование качественного топлива. Среди причин, которые приводят к засорению дросселя в двигателях К4М, отмечают:
- Плохое качество топлива, образующего нагар, в том числе, при неграмотном добавлении присадок.
- Несвоевременная замена воздушного фильтра.
- Выход из строя топливного, масляного и воздушного фильтров.
- Попадание капель масла из двигателя в воздуховод.
Особенно неприятно, когда сочетаются несколько негативных факторов, например, попадание масла из двигателя и пыли из воздуха. В этом случае образуется налет, который не дает дроссельной заслонке работать нормально, выходят из строя уплотнители, в результате чего потребуется ее чистка и замена уплотняющих колец.
Видео: Плавают обороты Лагрус, Дастер, Логан и пр. Решение. Чистка дросселя.
Процесс очистки
Снятие и очистка дроссельной заслонки на Renault Logan и других моделях, куда устанавливается мотор К4М, например, Ларгус или Дастер, делается на СТО. Но это можно сделать и самостоятельно, поскольку данная операция не требует специальных знаний или инструмента.
Причина того, что плавают обороты холодного двигателя – разгерметизация уплотнителя, соединяющего дроссель и впускной коллектор. Чтобы проверить это, требуется открутить 4 болта. Снимается трос газа и разъем с регулятора холостого хода, для чего потребуется торцевой ключ. После этого снимается впускной ресивер, для чего потребуется головка Е8, можно использовать головку на 6, которой выкручиваются два болта.
Отсоединяется патрубок вентиляции картера от регулятора холостого хода. Ресивер сдергивается с дросселя в сторону моторного щита. Дроссельная заслонка Рено Логан 1.6 16 клапанов снимается после выкручивания двух болтов, которые находятся под ней, для чего потребуется головка на 8.
На снятом узле можно увидеть уплотнительные кольца дроссельной заслонки Рено, изготовленные из специальной резины. Маленький уплотнитель идет во впускной коллектор, а большой в ресивер. На плавающий холостой ход влияет маленькое уплотнительное кольцо, которое требуется заменить. Тем не менее, после снятия коллектора рекомендуется заменить или дополнительно уплотнить обе прокладки дроссельной заслонки Рено Логан.
После удаления старых уплотнителей, дроссель обрабатывается промывающей жидкостью в виде аэрозоля или другим доступным способом. Затем он тщательно обтирается ветошью. Посадочные места для резиновых уплотнителей тщательно обезжириваются.
Существует несколько решений по уплотнению впускного коллектора и ресивера. Идеальный вариант – новые оригинальные прокладки. Но они стоят дорого, кроме того, на рынке всегда предлагается огромное количество подделок, которые очень быстро выходят из строя. Хорошее решение – оставить оригинальные уплотнители, если они целые, но подмотать под них несколько слоев ФУМ-ленты. Это позволит избежать лишних затрат и обеспечить герметизацию дросселя на длительный срок.
Перед установкой дросселя все резиновые уплотнители смазываются силиконовой смазкой, а если ее нет, подойдет обычное масло. Сборка осуществляют в обратном порядке, дроссель аккуратно вставляется во впускной коллектор, причем с большим усилием, чем вынимался из него, далее закручиваются болты. После этого в обратном порядке устанавливается ресивер, тросик педали газа и другие ранее снятые узлы.
Как показывает опыт, почистить дроссельный узел самостоятельно не представляет никакой трудности даже неопытному автолюбителю. Для этого потребуется набор торцевых ключей и жидкость для промывки карбюраторов или другой подобный состав. Обязательно нужно обратить внимание, что при переустановке уплотнителей они должны прилегать к обезжиренной поверхности, иначе они быстро выйдут из строя. Снятие и установка дроссельного узла, который находится в верхней части двигателя не вызывает никаких затруднений.
Читайте также: