Ремонт дроссельной заслонки на шевроле орландо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Такая же проблема и у меня, печально как то ездить приходится, купил себе книгу по обслуживанию и ремонту Орландо, там указано где искать проблему, хотя там упираются на негерметичность впускного коллектора. Через две недельки в отпуске полезу искать проблему. az:

РАФИК

Местный

Подсос воздуха определить сравнительно не сложно:на ХХ жидкостью типа "быстрый старт" побрызгать в районе впускного коллектора.При наличии подсоса будет кратковременное изменение работы двигателя.

Вячек

любопытный

Yuri_Z

Местный

Вячек, ХХ - холостой ход

Всем - похоже проблема ушла. Тьфу-тьфу. Только не могу точно сказать, из-за чего именно. Итак,
1) Я не так давно писал что поменял воздушный фильтр и это не помогло. Это не совсем так - через пару недель стало сильно лучше (наверное надо было сразу обнулить мозги). Но все же еще пару раз было - это гораздо реже чем раньше.
2) С неделю назад проходил ТО и попросил промыть инжектор и дроссель, ну и конечно же после промывки инжектора поменять свечи. С тех пор проехал порядка 1000 км, на обгон ходил многократно - проблема не проявлялась.

Продолжаю наблюдения xD

Вячек

любопытный

Вячек, ХХ - холостой ход

Продолжаю наблюдения xD

Счастливчик. У меня примерно так же было, до 5 тыс. км. провалы были периодически, я грешил что движок не обкатан, после 5 тыс. проблема пропала. Я и успакоился. С месяц назад опять эта проблема появилась. вот и думаю что делать дальше. Записался к официалам на 5 мая. там видно будет

Yuri_Z

Местный

Вы не поверите, но человек сам кузнец своего щастя Попробовал то, попробовал это. Ну, вся моя история описана в этой теме.

kostya52

Только прибыл

У меня вроде аналогичная ситуация, но есть нюансы. На 28тыс. прошел ТО-2. Проехал тысячи 2 км, стал обращать внимание на не совсем частые провалы при резком ускорении на высоких передачах при оборотах выше 3500тыс. (на подобии пробуксовки колес, когда трогаешься резко). Не слишком обращал на это внимание - типо перешел на летний стиль, не подозревая о плохом. На бензине (95й) не так сильно провалы проявляются. Планировал давно перейти на ГБО и на 30тыс. это сделал. После установки ГБО проблема проявилось отчетливо. Под нагрузкой на высоких передачах при интенсивном ускорении на оборотах в районе 3900 четко появлялись провалы, после прохождения оборотов выше провал прекращается. При очень интенсивном ускорении начинает моргать лампа курсовой устойчивости, парочку раз моргал чек. Один раз при продолжительном срабатывании курс.устойчивости лампа чек не потухла до тех пора, пока я не остановил двигатель и сного не запустил. Когда едешь не под нагрузкой (например вниз) или плавно разгоняясь - подобного не наблюдается.
Погрешил на установщиков ГБО, по возможности навестил их, они вроде все проверили на ходу, сказали об ошибке пропуска зажигания на всех цилиндрах при нагрузке, рекомендовали поменять свечи, проверить датчик положения коленвала на наличие прилипшей стружки. Все показатели ГБО в норме.
Я им утверждал, что на газе только проявляться, на бензине такого нет. Но он вроде есть, просто не так отчетливо - иной раз просто не замечаешь (или я заблуждаюсь).
Свечи были новые иридиевые ZFR6FIX-11 (поставил 3й комплект на 30 тыс, +фильтр воздушный тоже новый), поменял на другие проверенные - проблема не ушла. Посмотрел катушку на пробой - ничего критичного чего знаю не увидел. Обратил внимание на плоские контакты катушки, которые расположены до контактных пружин - на 3х из них был налет, почистил спиртом. Проявились ямочки в виде точек, как будто прошивало, но на изоляторе следов нет. Посмотрел, где находиться датчик коленвала - без ямы или подъемника добраться не вариант.
К официалам ехать смысла не вижу - все равно будут утверждать, что случай не гарантийный, + за диагностику денег потребуют, ничего не найдут и будут грешить на ГБО. Пока грешу на катушку. Думаю что делать - может разъем диагностический купить посмотреть на графики датчиков, либо сразу на диагностику двигателя ехать. Катушка не дешево стоит, пока подожду с покупкой. Сегодня пробовал на бензине поездить до работы и обратно, участок небольшой ускориться интенсивно не получилось. Завтра на мкад постараюсь выйдти на бензине буду пробовать (хочу развеять сомнения, но на бензине точно так отчетливо не проявляется, сист.курс.устойчивости точно не срабатывает и чек не загорается (пока не загорается))).
Есть какие либо соображения?

Вячек

любопытный

Всем добрый день! Свою проблемку вроде бы решил, 5мая ездил к ОД в Краснодар и очень доволен поездкой. В первых нашли в чем проблема, был пробит один из проводов второго лямда зонда, если нагнуть провод то видно у основания датчика голый потрепанный провод. Решили пропаять провод и заизолировать его и не менять сам лямда зонд. Работа обошлась в 300 руб. Мастер сказал что бывают такие случаи но у машин с пробегом. В моем случае в пробеге в 10 т.км. был такой первый случай. Во вторых прошел ТО 1. В третьих проверили моего Орлика по программе замены переднего правого привода. Попал под эту программу. Этот привод стоит почти 25 т.руб. 15 мая мне поменяли привод полностью в сборе бесплатно. В итоге: 1. решил проблему, до сих пор проблема не возникала, расход бензина снизился, движок стал работать мягче, так можно сказать. 2. прошел ТО 1 за 7500 руб. 3. заменили передний в полном сборе привод бесплатно. Вот такие пироги

ToxaZa

Местный

Ну собственно продолжаем. ))) Не было, не было и тут опять периодически, когда в натяг едешь и начинаешь газку прибавлять резко, жесткий пинок, тахометр в ноль. педаль газа чуть отпускаешь - все нормально, едем дальше. В итоге накрылась катушка зажигания (как всегда очень вовремя). Поставил новую "ERA". Кстати уже вторая, первая накрылась тыс. на 60-ти, эта на 110-и. Проблема ушла вместе со сломанной катушкой.

З/Ы Вот все хорошо, но эти вот нежданчики :bb:

Evgen7

Только прибыл

Доброго времени суток!
Решили проблему? Если да, то как?
У меня тоже Шеви
:chevy:
но только Круз.
Двигатель z18xer, автомат.
ГБО Ловато Смарт, форсунки KP.
И проблема точь-в-точь, как было описано у Вас.

genrish

Знающий

Evgen7, смотрите тему про ремонт модуля зажигания.
ГБО здесь ни при чем, просто на газу все електрические проблемы обостряются и проявляются больше, чем при езде на бензине.

knz, возможно надо промыть дроссельную заслонку. На моем чистили на ТО 75, операция проводилась у ОД. Самая грязюка была с внутренней стороны. Обороты при прогреве стабилизировались, а жен сказала что машинка повеселела на ходу, после я ей сказал про чистку дросселя. По деньгам 1890 р. Делал в Р-моторс.

sbogomolov

Знающий

Заметил, что на холодную на 0w-30 обороты плавают меньше чем на 5w-30.
На глаз заметно. Диапазон плавания меньше и по частоте оборотов и по времени.

Victal

Местный

На моем чистили на ТО 75, операция проводилась у ОД. Самая грязюка была с внутренней стороны. Обороты при прогреве стабилизировались, а жен сказала что машинка повеселела на ходу, после я ей сказал про чистку дросселя. По деньгам 1890 р. Делал в Р-моторс.

Купите баллончик очистителя карбюратора Hi gear, синтетическая формула, и промывайте дроссельную заслонку, в том числе впускной тракт по воздуху, в свое удовольствие. Промывку делать на заведенной машине с помощником. У меня помощник - жена, давит на газ. Вся работа занимает 5 минут + цена баллончика 350 руб. Баллона хватает на 4-5 промывок.

passreform

Пользователь

Victal, я просто обозначил возможную проблему. А там уж с женой за 350 или с ОД за 1890 каждый решит сам для себя. Тем более при чистке дроссель демонтировали с последующей адаптацией (переобучение).

Victal

Местный

Адаптировать ( переучивать) не надо. Это ОД деньги накручивает. На Крузе ставил 3 разных дроссельных узла, никакой адаптации не требовалось. Поставил и поехал.
Чистка с демонтажем хуже, в этом случае не чистится впускной тракт по воздуху, за заслонкой.

vizaslav

Пользователь

секундочку я не всосал это что получается что вся смывшаяся грязь вместе с химией летит прямо во впуск на форунки и датчики с катализатором

Victal

Местный

Да. И вылетает из выхлопной трубы. Про форсунки не беспокойтесь - там бензин.

Не надо переживать. Ничего с датчиками и катализатором не происходит. На Ланосе ( прошел 170 тыс.км) и Крузе ( идет 130 тыс.км.) делаю эту процедуру через 7,5 тыс.км. Двигатели работает великолепно. Никогда обороты не плавают, перебоев в работе двигателя нет. Пуск в любой мороз (ниже -38 градусов не приходилось). Может и перестраховываюсь, но зато проблем нет.
На Орландо делаю также ( уже 30 тыс.км.).. Повторюсь: вся операция занимает 5 минут. Не напрягает.

Орландовод

Делаю то же самое(писал в этой теме - пост №55) проверено не на одной машине, раз в год(по осени, примерно сентябрь-октябрь). Таким же способом, только промываемся кучей с друзьями в один день(кому то нужна помощь, кому то нет, потому что привод тросовый). Средство Hi gear синтетическая формула, только я пользуюсь средством для впрысковых моторов, цена 370-420р.

Victal

Местный

gyash

Пользователь

Я тоже присоединяюсь про плаванье оборотов, при первом запуске, с утра. Что еще заметил, пока обороты не стабилизировались, что то жужжит, под панелью. Как жужжание пропадает, там все нормально становится. Может и вправду тут писали что идет корректировка положения дроселя, и так каждый раз при запуске.

Мимо проходил

Корректировка положения дроссельной заслонки происходит при повороте ключа на зажигание, до запуска ещё. То есть своё нулевое положение она получает каждый раз. Поэтому и пофигу, насколько она грязная - это решительно не влияет на работу двигателя. Что угодно, но не чуточку сажи в дросселе

sbogomolov

Знающий

IvanGrozniy

Знающий

sbogomolov

Знающий

На выключенном двигателе снимите воздушный фильтр.
Распылите аэрозольный очиститель на наружные поверхности карбюратора, рычаги привода заслонок.
Заведите двигатель.
Осторожно удерживая одной рукой рычаг привода дроссельной заслонки, чтобы двигатель не заглох, направьте струю очистителя на заслонки, стенки и каналы карбюратора. Распыляйте очиститель, периодически прогазовывая, не давая двигателю заглохнуть.
После чистки двигатель может плохо заводиться и сильно дымить из-за сгорающих отложений. После нескольких прогазовок работа двигателя заметно улучшается.

У Очистителя впускного тракта для бензиновых двигателей, не более 3500 об.:

Присоедините трубочку-удлинитель к распылителю флакона.
При выключенном прогретом двигателе снимите резиновый патрубок, расположенный между впускным коллектором и корпусом воздушного фильтра.
Счистите и смойте наружную грязь вокруг привода заслонки.
Заведите двигатель.
Удерживая одной рукой баллон, а другой — рычаг привода дроссельной заслонки, порциями впрыскивайте состав внутрь впускного коллектора и на его стенки.
Поддерживайте обороты двигателя, время от времени открывая заслонку рукой и не давая двигателю заглохнуть. Распыляйте состав по 5-10 секунд, периодически прогазовывая и кратковременно, почти полностью, открывая заслонку.
Не раскручивайте двигатель выше 3500 об/мин.
Добейтесь удаления видимой грязи и отложений со стенок впускного коллектора и дроссельной заслонки.
Заглушите двигатель, поставьте назад резиновый патрубок.

Адаптация дроссельной заслонки (процедура разработана для работников СТО)
1. включить зажигание на 5 сек
2. выключить зажигание на 10 сек
3. включить зажигание на 5 сек
4. запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
5. прогреть до 85 градусов (не газуя)
6. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
7. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
8. для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
9. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
10. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
11. выключить зажигание.Не знаю. Может где было. Нашел случайно на просторах инета. Авось пригодится.

Пользователь

Привет Орландоводам!
Кто подскажет,по какой причине во время езды при переключении передач(механика) обороты падают медленнее чем это было раньше,т.е. стрелка тахометра падает медленнее.Холостые обороты держит на 800-900,стрелка тахометра не дергается.Может трос к дроссельной заедает или тяга к нему?

stormdad

Местный

BROO Дершафт

Старожил

Пользователь

Спасибо всем за ликбез! Проблема решилось очень просто-снял клемму на 5 минут.Все пришло в норму.А то с места трогался без газа.

Button

Только прибыл

Короче, все прочитал - ничего не вынес. Дроссель промыл (со снятием, сам, - ничего сложного, да, вымылось много грязи, хотя внешне ничего не было видно). Ничего не изменилось. Как плавали обороты, так и плавают. Свечи новые. Пробег - 65000. Бензин лью исключительно 95 за все время эксплуатации с покупки (новой) машины.Начал грешить на прошивку - ведь до нее такого не было (обороты падали равномерно, без рывков между 1500 и 600, что летом, что зимой)! К нашим ОД в Минске обращаться - себя не уважать - сказали - появится ошибка, будем смотреть, а пока давайте дроссель попробуем почистить за 100 у.е.
Но это же не правильно! Не должен так движок работать! Тем более, что раньше такого не наблюдалось! Получается - никто решение проблемы не нашел?!

stormdad

Местный

Скворец

Super Moderator

У меня наблюдалось периодическое плавание оборотов, датчик поменял позавчера - пока наблюдаю, вроде все в норме. хотя может это мне просто кажется.

vitalya2.0td6m

Пользователь

У меня на Шевроле ланосе такие проблемы с оборотами были, там шалил датчик положения дроссельной заслонки.
В этих машинах механизм сложнее и называется лямбда зондом. Скорее всего дело в нём.

Местный

Дроссель промыл (со снятием, сам, - ничего сложного, да, вымылось много грязи, хотя внешне ничего не было видно). Ничего не изменилось. Как плавали обороты, так и плавают. Получается - никто решение проблемы не нашел?!

Никто и не искал, я думаю у большинства так, если не у всех после пробега в тыс. 20-30 км.
А можно поподробнее про промывку дросселя. Хочу сам сделать.
"Но чота я очкую Славик" (С).

stormdad

Местный

Лямбда зонд - это датчик кислорода который стоит в выхлопной трубе и выглядит примерно так

Причем их два - один до катализатора, другой после.

А датчик положения заслонки установлен на самой заслонке. Зачем он на выхлопной трубе? :bn:
Выглядит примерно так:

Я конечно не спорю, что лямбда зонд может влиять на обороты, но не нужно путать х_р с трамвайной ручкой xD

vitalya2.0td6m

Пользователь

stormdad, спасибо за подробное разъяснение. Век живи, век учись!) теперь две версии -
1. Датчик полож дрос заслонки дает неверную команду.
1.1 потому, что неисправен.
1.2потому, что получает неверную команду с какого- то температурного датчика.
2.Поскольку лямбда зонды, отвечают за выхлопы, возможно они ещё и температуру выхлопной трубы определяют и влияют на хх при прогреве.

Орландовод

Да-а-а-а, во дела.
Не в обиду, может сначала хотя бы посмотреть устройства датчиков и принцип их работы хотя бы в инете.

Датчик дроссельной заслонки(объясню "утрировано" - датчик аналоговый, или обычный подстроечный резистор(потенциометр) на оси дроссельной заслонки, который меняет своё сопротивление, а следовательно и напряжение цепи датчика в зависимости от положения дроссельной заслонки) не даёт команду, он - только ИНФОРМИРУЕТ ЭСУД о положении дроссельной заслонки.

Если мне мой склероз не изменяет, положение дроссельной заслонки зависит только от температуры охлаждающей жидкости и то в режиме прогрева, в рабочем режиме(при прогретом двигателе),такой зависимости нет.

Задачей лямбда-зонда я всегда считал – оценку количества не сгоревшего кислорода в отработанных газах. При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется электронной системой управления двигателя(ЭСУД) без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков.

Проверьте, не заедает ли заслонка на своей оси, нет ли заметного люфта на оси заслонки.

Повторю вопрос звучащий выше от stormdad:
"Button, о какой прошивке речь?"

Сегодня решил почистить дроссельную заслонку (Ш.Круз 1.6. F16D3), процедура в целом не хитрая, минимальный набор инструмента, базовые понятия где что находится, находчивость, стремление сделать все хорошо и для себя — залог успеха.
Может быть кому пригодится мой опыт. Главное соблюдать последовательность и никуда не спешить.

Фото этапов к сожалению нет (а надо было) по памяти последовательность следующая (субъективно свой метод):
1. Скидываем клеммы аккумулятора (к сожалению я это забыл сделать, об этом пункте дополню позже);
2. Ослабляем хомуты заборника воздушного фильтра (головка на 7) (при этом трубку картерных газов снимать не стал);
3. Сдвигаем хомуты трубок охлаждения ДЗ (нужно быть аккуратным там тосол еще в системе);
4. Далее вытаскиваем электро клемму с ДЗ, для этого необходимо вытащить белый фиксатор (предварительно нажав на белый язычок) далее уже можно отсоединить саму клемму;
5. Далее откручиваем головкой на 10 две гайки и два болта крепления ДЗ.

Вытаскиваем ДЗ и спреем для чистки карбюраторов и ДЗ чистим заслонку (одни говорят заслонку при чистке можно сдвигать, другие — не в коем случае), в общем трогать не стал (и так получилось), для чистки использовал спрей ARDO.

Чистим, ставим все обратно в обратной последовательности, при необходимо доливаем охл.жидкость.
Вставляем электро клемму в ДЗ.
Надеваем клеммы на аккум.
На все ушло примерно час.

Заводим, машина резко начнет на высоких оборотах (по крайне мере у меня было так), далее опустятся но будут не стабильны, примерно через минуту стабилизируются.

В моем случае загорелся при этом "Чек", что меня дико расстроило, вроде делал всё правильно, далее вычитав выяснил что такое могло быть (возвращаемся к п.1) из-за не скинутых клемм аккума (изначально забыл о них).

С помощью elm327 на телефоне посмотрел ошибки. Были следующие

Не скинутые клемм аккума дает о себе знать (хотя выявленные коды ошибок о многом говорят), ну раз коснулся ДЗ и забыл про клеммы, значит точно они.

Стал думать, что делать, вычитав что данная проблема после чистки ДЗ решается Адаптацией (все равно бы ее пришлось делать) на круз она делается в ручную, не нужно компьютера (хотя можно и так).

Если этого не сделать, придется проехать какое-то расстояние, пока электроника двигателя не подстроится самостоятельно, чтобы адаптировать ЭБУ.

Ручная "Адаптация" делается следующим образом:
1. Повернуть ключ в замке зажигания до срабатывания контрольных ламп на 5 сек.
2. Вернуть ключ в замке зажигания в исходное положение на 5 сек.
3. Снова повернуть ключ до срабатывания контрольных ламп на 5 сек.
4. Запустить двигатель на нейтрале и прогреть до t 85 градусов без подгазовки.
5. Включить кондиционер/климат-контроль на 10 сек.
6. Выключить кондиционер/климат-контроль на 10 сек.
7. Заглушить двигатель.

Для адаптации клапана подачи воздуха ХХ делаем все вышеперечисленное, только в п. 2 выключить зажигание на 10 секунд. После профилактики вы получите информативную педаль акселератора, снижение расхода топлива на холостом ходу и стабильность оборотов двигателя. Счастливого пути!

После этого "Чек" благополучно пропал, можно выдохнуть спокойно, надеюсь что-то из данной информации будет полезным и кому-то поможет не допустить мои ошибки и сделать все глатко.

P.S. Обороты всеравно плавают, хотя уже не так (но они кстати насколько я помню и где-то сновья у меня плавали), но не стало микро-провалов (особенно на малых передачах), машины стала идти плавнее и мягче (явно произошли изменения), газ чувствуется острее, добавилась динами, стала поприеместее, как вроде ее больше никто сзади не держит.

Решился во время смены антифриза заменил — пластиковый шланг обогрева дроссельной заслонки на силиконовый про который я описывал здесь
Небольшие заметки:: на штуцер (диаметр 7-8 мм) который идёт от дроссельной заслонки все село хорошо и я зажал шланг пружинным хомутом на 15, а вот угловой штуцер, который вставляется в корпус термостата на выходе имеет диаметр 6-7 мм и 8 мм шланг болтался, но помог пружинный хомут на 14, который был снят со старого пластикового шланга
фото отчёт далее

уплотнительное кольцо которое стоит в угловом штуцере на корпусе термостата — имеет размер 8мм на 2мм
— каталожный номер — REZ17 (Auto-GUR ) — качество достойное

УТОЧНЕНИЕ:
1) пластиковое стопорное кольцо, которое держать угловой штуцер в корпусе термостата лучше снимать на разогретом двигателе, тогда есть риск что оно не лопнет,
2) когда будите стягивать старый шланг со штуцера на дроссельной заслонки, лучше сделайте 5-6 продольных разрезов вдоль шланга ножом для бумаги — с тонким острым лезвием

Замена шланга совпала со заменой антифриза на глисантин G30 (аналог по ваговской классификации G12+

когда сливаешь промывку, лучше домкратить переднее колесо со стороны водителя, то дополнительно сливается 0,5 литра

когда заливаешь новую дистиллированную воду для промывки надо снимать специальную пробку на радиаторе, так меньше завоздушивается система

На что я поменял декс кол от джим
антифриз Comma, каталожный номер — XSR1L

виновник торжества антифриз глистантин от basf. оригинал в Россию не поставляется, произведён в Великобритании

Читайте также: