Ремонт дисплея автомагнитолы своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Ну что же, говорилось об этом много, но думаю все равно лишним не будет.
Думаю всем известно что такое жк экран штатной магнитолы работающий от одной кочки до другой. Одно дело когда её меняешь и все. Мне вот пока некогда этим заниматься, да и делать буду сразу с установкой камеры заднего хода, так что пока главнее зимняя резина и прочее на что надо потратиться в первую очередь. Собственно говоря отсутствие перспективы и сподвигло "вылечить" данный дефект.
В ФАКе есть описание по поводу демонтажа магнитолы и все же:
Рис. 1 - ногтем или любым острым предметом (плоская отвертка) скидываем пластиковые заглушки магнитолы, красные стрелки.
Рис. 2 - втыкаем стальные прутки в отверстия обозначенные на фото (в виде прутков можно использовать гвозди подходящего диаметра, лично у меня были вязальные спицы - они длиннее и удобнее). Из обозначенных отверстий, оба центральные задействовать не надо, хватит гвоздя в любое из них. После установки всех гвоздей, начинаем одновременно их разводить в стороны (направление синими стрелками) и на себя "ковырять" магнитолу. Зацепиться особо не за что при извлечении магнитолы, поэтому я лично снимал и блок управления климатом, а потом уже снизу ковырял.
Рис. 3 - магнитолла извлечена и отсоединина от разьемов антенны и прочего. Для того что бы долезть до самого экрана и понять что с ним, необходимо снять пластиковую рамку с кнопками - она сидит на пластмассовых фиксаторах и прихвачена симметрично парой болтов (красный).
Рис. 4 - при снятии пластиковой рамки, у нас в руках оказывается монтажная плата панели целиком (я с дури её открутил от самих кнопок - зачем, непонятно). Собственно говоря контакты ЖК экрана обведены красным.
Рис. 5 - при детальном рассмотрении было выявлено что нарушена целостность пайки контактов с каждой стороны. Рис. 6 - косяк под лупой.
Собственно из-за этого и нет нормального изображения на экране. Я пропаивал контакты маломощным паяльником (20Вт) с тонким жалом, как вариант можно использовать мощный паяльник (40 и более) - только для удобства пайки можно на жало присобачить иголку. Пропаивал под лупой, каждый "дефектный контакт", после обойным ножом "развел" контакты от возможных наплывов олова.
Рис. 7 - все дефектные контакты, которые пришлось пропаять.
Рис. 8,9 - на нижней панели располагается мягкая тканевая прокладка - видимо борьба с вибрацией - не забудьте про неё.
ну собственно закручиваем обратно болты лицевой панели (см, рис. 3)
Идем в авто, присоединяем все разъемы, втыкаем на место и - наслаждаемся нормальной работой экрана.
Вся работа по мимо извлечения магнитолы заняла в пределах 60 минут попивая кофе.
Спасибо Андрею aka Mesam'у в помощи по извлечению магнитолы - уж что то сильно туго она у меня сидела, и вылазить не хотела.
Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке всё. Индикатор то - весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5-10 МОм, а должно 1,5-2 кОм, всё-таки графит. Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5-10мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника её должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5-2мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2-3мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.
Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125вт или кусок провода 20-30мм, кончик зачищается и залуживается -1-2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, - в одну сторону. Как только скручиваемая проволока подожмётся ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длине до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода - это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон плёнкой
Все попытки расклеить плёнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даёт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно восстановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счёт металлического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанёс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволока сделать точки, хотя там и без этого если сделано всё правильно контакт хороший.
Так же проволокой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлёст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволокой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещё время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.
Что ещё можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте проткнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не расстоянии 0.5-0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.
Ещё одно радикальное решение для неисправной пленочной клавиатуры автомагнитол BLAUPUNKT SC 202 и подобных.
В очередной раз ко мне в ремонт попала автомагнитола из Опеля BLAUPUNKT SC 202, точнее сказать не в ремонт, а на раскодировку (именно так выразилась клиентка). При этом с магнитолой была карточка с серийником и кодом, что сразу насторожило. Подключаюсь. Аппарат нормально выходит на запрос кода, но реакции на клавиатуру ноль. Объясняю клиентке, что в аппарате, скорее всего, неисправна клавиатура и предварительно оговариваю с ней цену (как выяснилось позже ее выпивший дружок, снимая аппарат из машины, вырвал целиком переднюю панель и вместе с ней шлейф клавиатуры). Собственно сам шлейф в аппарате, если не считать двух трещин в месте изгиба, был целый, зато напыленного графита на части вставляемой в разъем вообще не было. Сначала я попытался восстановить покрытие с помощью токопроводящего клея, но из этого ничего не получилось. В итоге пришла идея заменить всю пленку клавиатуры на печатную плату с кнопками. Оказалось, что обычные кнопки по высоте никак не поставить в панель без механической обработки всех клавиш, что слишком трудоемко. На рынке нашлись низкие кнопки (фото) которые идеально подходили для поставленной задачи. Дальше все дело техники. Нарисовал печатку, утюгом сделал плату на текстолите толщиной 0,3мм, впаял кнопки. Дальше, вырезал 11 кусочков текстолита, толщиной 1,8мм и обточил их так чтобы они ложились на место резинок в пластмассе клавиш. Ни печатную плату, ни вкладки в клавиши клеить не пришлось. Главное достаточно точно воспроизвести конфигурацию "родной" пленки в местах крепления к рассеивателю, чтобы получившаяся печатка тоже зафиксировалась в этих местах. Если кто-то захочет использовать готовую трассировку печатки - обратите внимание что точки обозначенные как 1 и 2, следует закоротить перемычкой.
none Опубликована: 2002 г. 0 0
Вознаградить Я собрал 0 0
Фотоотчёт: Ремонт дисплея штатной магнитоллы. Попутно учимся паять.
Частая неисправность у штатных магнитол - разрушение символьной информации на дисплее. Нажмёшь пальцем на дисплей - и символы уже отображаются корректно.
В данном фотоотчёте рассмотрим пошаговую методику устранения этого дефекта, и попутно сделаем профилактическую чистку кассетного магнитофона, хоть в 21 веке он уже не актуален, но всё же.
Итак, начнём разборку магнитолы. Наша задача - добраться до платы дисплея/управления. Потребуется крестовая отвёртка. Ручки регуляторов желательно снять чтобы не поцарапать в ходе ремонта.
Миниатюры
Пальцем цепляем за правый угол шторочного кассетоприёмника и тянем на себя. Кассетоприёмник отщёлкнется от самого магнитофона.
Далее переворачиваем магнитолу и откручиваем 4 винтика, крепящих магнитофонный модуль. Вынимаем модуль из корпуса магнитолы.
Миниатюры
Далее откручиваем винтики, крепящие лицевую панель к жестяному каркасу.
С помощью канцелярского ножа разрезаем пылезащитную ткань снизу магнитолы по щели.
Далее потребуется небольшая отвёртка с тонким шлицем. С помощью её отгибаем фиксаторы и снимаем лицевую панель.
Миниатюры
Вот перед нами плата. Внимательно, желательно через лупу, желательно сильную, рассматриваем все оловянные пайки.
Что мы наблюдаем: рассматривая пайки двух шлейфов дисплея обнаружено, что олово некоторых паек лопнули. В конкретно моём случае это пайки 2,3,4 левого шлейфа и 1-7 правого. Это и есть причина дефекта рассыпающихся символов на дисплее. Необходимо эти пайки восстановить, заодно освежить ещё пока целые.
Также, при осмотре платы, обнаружены лопнувшие пайки и на ножках потенциометров громкости и настройки приёмника. Их тоже надо восстановить.
Миниатюры
Потребуется паяльник не более 40Вт с правильно заточенным и облуженным жалом, чистая сосновая канифоль и олово ПОС61, но лучше ПОС60 или ещё лучше с добавлением кадмия.
Кладём кусочек канифоли на место пайки шлейфа дисплея и плавим его паяльником, чтобы под кусочком канифоли образовалась небольшая лужица.
Переносим кусочек канифоли на следующий шлейф и делаем тоже лужицу. Убираем кусочек канифоли.
Далее паяльником плавим лужицы и размазываем жидкую канифоль по всем пайкам шлейфов так, чтобы они все оказались покрыты канифолью.
Паяльником плавим каплю олова из оловянного прутка на середину паек одного из шлейфов и паяльником "пробегаемся" по всем пайкам шлейфа (с остановкой на каждой примерно по 0.5-1сек) вправо, влево, обратно, пока все пайки не станут идентичны по форме, красивые, блестящие.
Если две рядом расположенные пайки слиплись, значит мало канифоли в этом месте или, если она достаточно присутствует, нужно ещё раз пропаять эти пайки, пока они не разлипнутся и не станут идентичны остальным.
Ещё, как вариант слипания паек, - в этом месте избыток олова. Нужно или равномерно распределить его на другие пайки, снова пробежав паяльником по всему шлейфу, или очистить жало паяльника от излишков олова о тряпочку или бумагу.
В результате получившаяся пайка должна быть покрыта канифолью. Это условие успеха "заводской" пайки. Если этого не обеспечить, то пайка скорее всего будет корявой, неровной, тусклой, и скорее всего в скором времени снова лопнет от вибрации и давления проводков.
Понятно, что красивая пайка приходит с опытом, насколько рука набита, но надо ж Вам с чего-то начинать набивать руку. :-)
А может у кого-то и с первого раза получится красиво.
Миниатюры
Существует тысячи различных магнитол как штатных, так и сторонних производителей, которую можно приобрести в магазине и установить себе в машину.
Они предназначены, для того чтобы порадовать, разбавить монотонный день водителя. Современные магнитолы дают возможность не только слушать музыку в высоком качестве, но также многочисленные автомагнитолы оснащены сенсорными дисплеями, которые позволяют смотреть фильмы, клипы. Смотреть ТВ, играть в приставку, использовать систему навигации и т.д. Даже в некоторых моделях можно пользоваться интернетом и выполнять видеозвонки.
Ко всему прочему эти магнитолы оснащены тачскринами, благодаря которым, можно удобно и без труда управлять устройством.
Но так как эти сенсорные панели выполнены из стеклянной подложки и самой сенсорной пленки, то тем самым являются самым уязвимым местом магнитолы. И самая распространенная поломка это - разбитый тачскрин магнитолы. В следствии случайного удара, потертостей, сильного надавливания, а также перегрева или сильной заморозки.
Редко, но также конечно встречается и брак, когда сенсор просто отказывает работать в следствии потери контакта в дорожках или расслаивания слоев и попадания туда воздуха.
Лет еще 10 назад существовала проблема с поиском сенсорного стекла для магнитолы и соответственно ремонтом, многие магнитолы попросту не ремонтировались.
Но мы можем засчитать свою работу в заслугу, когда с 2009 года мы стали поставлять различные виды сенсоров для магнитол. А спустя еще несколько лет даже стали сами производить сенсорные стекла, в частности для магнитол Pioneer / Kenwood / JVC / Sony / Prology / Phantom и другие.
Со временем мы постарались расширить ассортимент. Теперь каждый желающий может приобрести у нас тачскрин практически на любую магнитолу. Тут все - тачсрины для автомагнитол.
Конечно для начала нужно определить, что именно сенсор у вас вышел из строя.
Признаки поломки тачскрина:
- трещина на стекле
- отказ в управлении
- отсутствие реакции на касание
Ну теперь наконец-то к делу.
Для ремонта сенсора, а точнее замене тачскрина магнитолы нужно проделать несколько этапов:
- после того как у вас будет на руках тачскрин, необходимо разобрать панель
- далее извлечь старый разбитый тачскрин и все его осколки, если таковые имеются
- зачистить следы от клеевой основы
- определить где находится лицевая сторона сенсора, а где задняя
- приложить новый сенсор, не снимая защитных пленок и подключить шлейф в разъем на плате
- проверить работу тача
- после проверки, можно делать монтаж - как правило сенсор клеится к дисплею на двухсторонний скотч или ленту
- ну и в конце собрать магнитолу
Бывают случаи, а таких историй за несколько лет у нас поднакопилось, когда горемыка ставит тачскрин не той стороной к дисплею :-))) и получается у таких, что сенсорная пленка прилегает к дисплею, а стеклянная подложка смотрит вверх. Такие весельчаки тыкают пальцем получается в стекло - ну и конечно сенсор в таком случае не будет работать.
Как определить лицевую сторону тачскрина:
- посмотрите на тачскрин внимательно и увидите, что шлейф прилегает ближе к сенсорной пленке - это и есть лицевая сторона
- присмотритесь к сенсору, и увидите стеклянную его основу - это подложка, т.е. задняя сторона, которая должна прилегать к дисплею
Внимание. Если новый сенсор не реагирует на касания, не правильно проявляется отклик (когда нажимаете в одном месте, а срабатывает в другом), но сенсор установлен правильной стороной, значит проблема в различии распиновки. В данном случае нужно правильно поменять местами контакты шлейфа, и подключить их согласно осям родного сенсора (грубо говоря - перепаять контакты).
Полезные статьи по ремонту магнитол, которые мы написали специально для людей:
Если нет понятия что и как, руки растут не из привычного места и в голове гуляет ветерок, то лучше обратиться в специализированный центр по ремонту магнитол, но там тоже могут встретиться "криворукие не умные ребята". Так что читайте внимательно, что мы пишем и вникайте, разбираясь что к чему!! "Под лежачий камень вода не течет. "
Обсуждения
Статья конечно интересная, но для подбора резистивного сенсора. А как с подбором ёмкостного?
Подскажите как перепаять контакты? Резистивный сенсор, 4 выхода. На данный момент работает зеркально.
блин спасибо большое за статьи, я сам отремонтировал магнитолу, подобрал и заменил тачскрин. все обошлось в 1200руб., а в сервисе просили за работу 4500руб. козлы. подбирал сенсор по размеру. а менял наверное за час.
Для начала попробуйте подобрать сенсор по модели магнитолы на нашем сайте, только нужно вводить модель кратко, т.е. допустим несколько символов самой модели без марки производителя. Если хотите поперебирать разные варианты, то вводите наименование производителя. Но данный способ поиска не даст результат, в лучшем случае так можно найти сенсоры всего лишь на несколько моделей магнитол. Связано это с тем, что производители магнитол не предоставляют информацию по совместимости того или иного сенсор на конкретную их модель магнитолы. А допустим один и тот же сенсор одного размера может быть установлен на сотни видов магнитол.
Вот, что мы можем вам предложить по-модельно относительно производителей:
Поэтому если хотите отремонтировать сенсор своей магнитолы, то вероятность того, что у нас есть такой тачскрин увеличивается до 100% если будете подбирать его по размеру.
По парт-номеру сенсора тоже нет смысла подбирать, т.к. одна и та же модель стекла выпускается сотни раз с разными парт-номерами.
Теперь наконец-то, поговорим о том, по каким критериям и как правильно подобрать тачскрин для магнитолы.
- сенсор долен быть 4-х контактным (либо 4 дорожки, которые потом делятся на 8 контактов - одно и то же)
- нужно измерить ширину и высоту родного тачскрина - это можно сделать, только разобрав магнитолу и увидев края сенсора (используйте металлическую линейку - она более точна). Измерения можно снять как на установленном сенсоре на дисплее, так и на снятом с дисплея. Никак по-другому измерить невозможно! Не ленитесь, не ищите информации в интернете - либо просто потеряете время, либо доверившись недостоверной информации на просторах интернетах, просто потеряете деньги из-за неточных размеров!
При выборе смотрите сами, иногда можно поставить новый сенсор чуть больше или чуть меньше родного!! Допуск возможен до нескольких миллиметров, главное чтобы он влез в посадочное место (в рамку).
А диагональ - это не основополагающий критерий, т.к. при одном и том же размере диагонали, стороны имеют разные величины !! - вспомните геометрию из школьного курса!
. ширина и высота - это самый главный критерий выбора сенсора.
- если подобрали по размеру несколько видов стекол, то тогда можно выбрать более подходящий по расположению шлейфа, относительно родного сенсора - для удобства
Теперь еще один важный момент!
Все наши тачскрины универсальны и в не зависимости от своего типа, в любом случае будут работать, только: в одном случае - без переделок - как правило 96% всех магнитол работают сразу, а в другом случае - необходимо будет менять распиновку контактов относительно осям.
Оси - это то, как расположены контактные дорожки внутри сенсора, которые вы можете увидеть по периметру всего сенсора.
Если сенсор не работает после подключения (не реагирует), либо реагирует не правильно или частично, то в этом случае нужно менять контакты местами. Для знающего человека с прямыми руками и мозгами в голове - это дело 5-10 минут. Он и не станет вопросы даже задавать :-))))
Но так как в наше время, основная часть "специалистов" довольно глупа и криворука, а также те, кто с такой задачей сталкивается впервые мы немного расскажем как это сделать.
Если нужна переделка контактов (иногда меняются местами 2 / 3 контакта), то для начала нужно взять бумагу и карандаш, посмотреть на родной сенсор и нарисовать как расположены дорожки на сенсоры по периметру. В итоге получится схема "осей". Далее сопоставить с новым сенсором.
Также можете методом "тыка" подбирать распиновку.
Если у вас не стандартно длинный шлейф, то можно воспользоваться этим - Шлейф удлинитель-переходник для тачскринов автомагнитол 2 в 1 - 105мм
Тут все сенсоры - Тачскрины для Автомагнитол
Обсуждения
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти тачскрин для китайской магнитолы 100×200 YDT1427-A 20180614
А для китайских магнитол есть
Саня, никак. не ленись, а разбери делов то. и измерь линейкой ширину и высоту сенсора!
Ребят, а никак не подобрать не разбирая магнитолу. так не охота морочиться ..
Ребятки, спасибо за данную статью от души. Реально помогли с подбором. Сам разобрался как разобрать и измерить и подобрал сенсор.
Читайте также: