Ремонт цилиндра сцепления тойота
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Проблема с главным цилиндром сцепления ⇐ HiAce. Рулевое и тормоза
Модератор: RANGER
Порвалась резинка в главном цилиндре сцепления. Купил новый, поставил, а прокачать не получается. Такое ощущение, что тормозуха не закачивается в цилиндр. Снял, посмотрел - жидкость есть внутри. Надавил на шток и пальцем заткнул выпускное отверстие, удержать не смог из чего сделал вывод - цилиндр рабочий. Поставил обратно , а он не качает хоть убейся. Минут десять с другом качали, бесполезно. То капелька тормозухи вытечет, то просто воздух, а то совсем ничего. Прочистили трубки - бесполезно, даже просто в трубку не закачивает, умаялся я уже. Может кто сталкивался с такой бедой?
Мы на моём тауне также мучались: сцепление непрокачивалось хоть тресни.
Секрет оказался в следующем. Бачёк тормознухи на сцепление и тормоза один, но если приглядеться он трёхсекционный внутри. Вот одна из секций бачка как раз отвечает за сцепление и она у нас была пустая, хотя уровень тормознухи в других секциях был в норме. Я думаю у хайса это дело устроено также как и тауна. Поэтому в вашем случае я рекомендую также приглядеться к бачку и заполнить третью секцию доливая тормознуху и сцепление начнёт прокачиваться.
Так горловина залива то одна, как понять заполнена нужная секция или нет. Перед прокачкой заливал под завязку, да и в цилиндре ,когда снимал, жидкость же была.
бачек необходимо днржать под завязку во время прокачки, так как секция на сцепление самая дальняя и ее невидно изза секции для тормозов.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
Бачек под завязку, в трубке к цилиндру тормозуха есть, а не качает. Может такое быть, что цилиндр не засасывает жидкость в нужном объеме? Другой причины уже не вижу.
а при прокачке делается небольшая пауза с отпущенной педалью, после того как стравили воздух из рабочего цилиндра, для того чтобы главный цилиндр успел закачать в себя нормальную порцию тормозухи?
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
там есть тонкая шайбочка, за рабочей манжетой, перепускная. она должна открываться на обратном ходу. думаю что не открывается. может залипло её манжетой. больше хитростей там нет внутри.
Trafic'02,1.9dCi,MB W168'98,RAV4'12,KUBOTA B7001,ex.Yaris'00, ex.HiAceLH112L,ex.GMCJimmy'95,ex.GolfII'88,1.6RF,ex.Terios'06,J210G,
ex.Alphard'03,ANH15W,ex.HiAceSC'92,LH100,2LTE,ex.CorollaCE71'86,1C.
ну вот я похоже на те же грабли.
когда хайса брал - хозяйка что-то лепетала про проделанный ремонт сцепления. после месяца эксплуатации у меня провалилось сцепление. порвало рабочую манжету главного цилиндра. был куплен ремкомплект D1357 от http://seinsa.es/en/home/home.asp.
http://seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Equ=d1357
D1357
Equivalence with the original:
04311-36082 | TOYOTA
Description: Repair kit, Clutch Master cylinder
Diameter (mm): 15,9
точно по номеру и точно как внутри цилиндра было. точно так же на это же место ставлю новую манжету.тоненькую (вторая, более жирная, стоит ближе к штоку, ее не трогал). все прекрасно. все прокачалось. прошло три недели. вдруг такая же лабуда. покупаю еще один ремкомплект, немного другой, D1380, но он тоже бьется к родному у изготовителя. состав ремкомплекта немного отличается.
http://seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Equ=d1380
Equivalence with the original:
04311-36082 | TOYOTA
Description: Repair kit, Clutch Master cylinder
Diameter (mm): 15,9
"..разумно решив, что что-то неладно.." (макар и ко) - решил что при предыдущем вскрытии, до меня, были неправильно установлены манжеты на поршень, и толстая как раз должна ставиться в "рабочую" зону, а она у меня как раз новенькая в коробочке и осталась! окей. разбираю торпеду. снимаю цилиндр. разбираю и убеждаюсь в правильности хода мыслей - на этой тоненькой манжете оторвана юбка по кругу, практически удентично ее предшественнице. нет проблем. ставлю на ее место более толстую манжету и (! внимание!) под нее, как и было, тоненькую шайбу. собираю. нихренанепрокачивается. давили даже насосом в пробку бачка. т.е. получилось что толстой манжетой зажало шайбу на перепускных отверстиях и нет циркуляции между секциями цилиндра. завтра буду снимать, разбирать и удалять шайбу из под манжеты. может поможет. может в инете еще что накопаю. в мурзилке нарисован поршень но шайба не прорисована и манжеты тоже толком не понятно. а шайба есть в обоих комплектах!
в экзисте по оригинальному номеру бьются оба упомянутых ремкомплекта как замена.
по сеинсе по модели бьется д1357.
значит что-то по сборке напартачено будем копать.
вот тут похожая картинка.
поршень 66-11-1602546 с перепускными отверстиями
шайба 21А-1602552 и рабочая манжета 21А-1602546
тока это хто? газел?
ну вот может это действительно, как кто-то выше упомянул - поиграть в ходом-регулировкой штока. если на отпущенной педали манжета 4 не открывает перепускное отверстие А, то в цилиндр ничего не попадает. надо укоротить шток на пару витков и еще покачать. может дело в этом.
Trafic'02,1.9dCi,MB W168'98,RAV4'12,KUBOTA B7001,ex.Yaris'00, ex.HiAceLH112L,ex.GMCJimmy'95,ex.GolfII'88,1.6RF,ex.Terios'06,J210G,
ex.Alphard'03,ANH15W,ex.HiAceSC'92,LH100,2LTE,ex.CorollaCE71'86,1C.
Уже лет пять дрючил мне моск ГЦС(главный цилиндр сцепления)наступало это тогда когда температура воздуха падала от -15 и ниже.
Первые три года было:если например в мороз за -25 два раза подряд выжать сцепление тогда оно начинало буксовать(не отпускалось до конца), лечилось это спусканием жидкости с рабочего цилиндрика(стоит на кпп)постоянно зимой возил с собой ключик на 8 в кармашке двери.
А в эту зиму "картина" наоборот получилась, выжимаешь сцепу и пробуешь включить передачу а сцепление уже отпущено(, перепускать короче начало в главном цилиндре.
Приходилось по долгу прогревать мотор что бы в моторном отсеке наступало летО).Вчера в Большом городе меня это в край достало!(с утреца было оч холодно), на перекрёстках приходилось глушить мотор, включать скорость и заводить на ней(, было это раза три пока под капоткой всё не прогрелось.
Сегодня, уже вечером пошел снова дербанить донора,
на первый взгляд цилиндры были одинаковы, только отличались бочками для тормазухи.Но когда я их снял то они оказались полностью разные.
Решил просто перебросить внутрянку цилиндров.
Как снимается цилиндр на леворукой Карине?это в обще целый гемор!Надо быть опытным и рукастым проктологом что бы залезти в эту задницу!Кое как "сорвал" трубку, хорошо что она потом открутилась от руки, немного по матерясь вынул цилиндр из этой задници.В салоне тоже не кайф было лежать на спине и крутить гайки тремя руками, снять штопор с пальчиком а затем после ремонта ставить всё это дело обратно!
Получилось всё ништяк!сцепа заработала как новенькая(проверил выездом до кольца федералки).
В инете научился мерить сопротивление ВВ проводов, решил проверить свои(ещё родные)а то мотор колбасит иногда не по детски(.Как показал мне тестер:провода на выброс!или я ошибаюсь?жду коментов шарющих людей).
Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего бортжурнала, сегодня речь пойдет об полной переборке главного цилиндра сцепления в Toyota Corolla AE 101.
1. Вводная информация:
— Схема внутреннего устройства главного цилиндра сцепления:
1.Крышка расширительного бачка тормозной системы: 47230-20040;
2. Поплавок — 31426-30011;
3. Расширительный бачок — 31402-12060;
4. Разрезной штифт — 90254-05009;
5. Уплотнительное кольцо — 31417-35010;
6. Шпилька — 90116-08146 (2 шт.);
7. Поршень в сборе с пружиной — б/н (продается только в ремкомплекте);
8. Шток — 31451-35080;
9. Шайба — б/н (продается только в ремкомплекте);
10. Стопорное кольцо — б/н (продается только в ремкомплекте);
11. Пыльник — 31454-16010;
12. Прокладка главного цилиндра сцепления — 31415-10010;
13. Гайка — 90179-08038 (2 шт.);
14. Главный цилиндр сцепления — 31410-12312.
— Ремкомплект главного цилиндра сцепления:
1. Оригинальный (TOYOTA) — 04311-12110;
2. Не оригинальный (DAIHATSU) — 04311-12110;
3. Не оригинальный (HINO) — 0431112110;
4. Не оригинальный (MIYACO) — MK-T244;
5. Не оригинальный (SEIKEN) — 210-46551;
6. Не оригинальный (FRENKIT) — 415018;
Свой выбор я остановил на ремкомплекте фирмы (SEIKEN) — 210-46551:
— Необходимые инструменты и приспособления:
1.Одноразовые тканевые салфетки;
2. Латексные перчатки для защиты кожного покрова;
3. Обезжириватель;
4. Profam 1000;
5. Съемник стопорных колец;
6. Смазка для гидравлических тормозных цилиндров, монтажа тормозных поршней — Ate 03.9902-0511.2;
2. Выполняемые работы с главным цилиндром сцепления:
— Предварительная мойка:
Настоятельно рекомендую производить очистку деталей. Это эстетично и практично.
Очистку будем производить при помощи Profam 1000.
Обязательно производить работы в латексных перчатках.
— Разборка:
1. Снимите расширительный бочек:
1.1. С помощью выколоти и молотка выбейте штифт (свой я заменил на болт);
1.2. Снимите бачок и уплотнительное кольцо.
2. Снимите пыльник, прокладку и гайки:
3. Снимите стопорное кольцо, шайбу, шток, извлеките поршень:
— Проверка:
Разобранные детали цилиндра сцепления промойте, высушите, и продуйте сжатым воздухом.
1. Проверьте зеркало цилиндра на отсутствие ржавчины и задиров. Замените цилиндр при необходимости.
2. Проверьте поршень и манжеты на предмет отсутствия царапин, задиров, трещин или разбухания.
3. Проверьте шток на предмет отсутствия износа и повреждений. Замените шток при необходимости.
— Сборка:
1. Обезжирьте цилиндр и манжеты поршня;
2. Нанесите смазку для гидравлических тормозных цилиндров Ate 03.9902-0511.2 в места, указные на рисунке:
3. Сборку осуществить в обратной последовательности.
P.S. Дело движется к СВАПУ, впереди много чего интересного.
Если у Вас остались вопросы, охотно отвечу в комментариях под постом.
До новых встреч, Всем хорошего настроения и удачного дня.
Запчасти
Toyota Corolla 1993, двигатель бензиновый 1.6 л., 165 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
Привет, нельзя смазывать солидолом уплотнительный манжеты и поршень. Солидол приводит к изменению геометрии резины. Попробуй перебирать на подходящей смазке для данного узла.
Привет! перебирал я и главный цилиндр сцепления, всё так же как ты кроме смазки, и поршень-толкатель ответный на коробке, резинки которого смазал солидолом…
Проблема у меня, немного улучшилось всё, но не ушла, может подскажешь куда копать?
первые пол часа езды на а/м всё отлично, а дальше — чем дольше, тем больше становится свободный ход педали, в итоге работает уже прям возле пола 1-2 см, соответственно не выжимает корзину, хода не хватает, жесть какая то.
Система то герметична, но как такое возможно? от куда то воздух что ли попадает в ГЦ ? может это происходить через Уплотнительное кольцо — 31417-35010, так как я без герметика его ставил? но от туда не течет. все в хорошем состоянии, кроме цилиндра ответного на коробке, там была небольшая коррозия на стенке, но я ее 1000 счесал…
Или так объяснить — теоретически, представить как будто становится жидкости между поршнями меньше — а потом постоит и за 2 часа всё ок становится
как всегда информативно
брал Сайкен. за 1000р…отходил год…взял что то дублевое за 250р ходит второй год…а если нет разницы то зачем платить больше?
Вот, очередной ремонт не заставил себя долго ждать. В прошлых записях я упоминал о том, что у меня потек главный цилиндр сцепления. Теперь руки дошли и до него. Был куплен ремкомплект Autofren D1381 весьма бюджетно — 50грн.
Сам процесс снятия главного цилиндра сцепления описывать не буду так как там всего то 2 гайки открутить и 1 трубку. после снятия берем цилиндр и несем в чистое помещение, в данном случае домой в рукомойник.
Все манипуляции с главным цилиндром надо проводить в среде тормозной жидкости, не в коем случае не использовать воду. Даже мыл сам цилиндр тормозухой и кисточкой. Все это обусловлено тем, что если вода попадет в цилиндр может вызвать коррозию зеркала, а там на сколько я знаю 9 класс шероховатости. в общем работаем очень аккуратно.
Разбераем сам цилиндрик, для этого необходимо снять пыльник и вытащить стопорное кольцо.
После этого вынимаем внутренности.
И разбираем их до основания.
В комплекте 3 резинки которые нужно заменит, но я решил менять только 2 которые были на поршне. Так как последняя резинка отличалась от оригинала — решил не рисковать. Кстати натянуть эти резинки на поршень тот еще гемор и это при том что я их предварительно замочил в тормозухе.
Главное не перепутать как ставить резинки. :) далее собираем все в кучу и идем ставить на место. Прокачиваем сцепление и радуемся)))
Кстати — что бы прокачать сцепление лучше иметь с собой друга) а то в одну рожу это долго и неудобно) заняло порядка 30 мин :D
Сори за галимые и не очень подробные фотки — весь был в тормозухе поэтому тык вышло)
1. СЛИТЬ ЖИДКОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ. 2. СНЯТЬ КОМПОНОВОЧНЫЙ УЗЕЛ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ПРИ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ) (см.стр. 32-15). 3. СНЯТЬ УЗЕЛ ТОРМОЗНОГО УСИЛИТЕЛЯ (ПРИ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ) (см.стр. 32-26). 4. ОТСОЕДИНИТЬ ТРУБКУ РЕЗЕРВУАРА СЦЕПЛЕНИЯ.
Используйте контейнер для сбора жидкости.
5. ОТСОЕДИНИТЬ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ОТ ГИБКОГО ШЛАНГА.
Используйте контейнер для сбора жидкости.
6. СНЯТЬ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ (ПРИ ПРАВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ). 7. СНЯТЬ СКОБУ (С ПРОСВЕРЛЕННЫМ ШТИФТОМ) ТОЛКАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.
Поршень может неожиданно выскочить из корпуса цилиндра. Следовательно, необходимо медленно снимать толкатель с корпуса цилиндра.
Примечание: Будьте осторожны, чтобы не повредить внутреннюю часть корпуса цилиндра.
10. УСТАНОВИТЬ КОМПЛЕКТ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.
Вращающий момент: 11.8 Н м (120 кгф см, 9 фт фф).
12. УСТАНОВИТЬ СКОБУ (С ПРОСВЕРЛЕННЫМ ШТИФТОМ) ТОЛКАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.
Рекомендуется устанавливать просверленный штифт с правой стороны автомобиля.
13. УСТАНОВИТЬ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ (ПРИ ПРАВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ). 14. ПОДСОЕДИНИТЬ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ К ГИБКОМУ ШЛАНГУ.
SST 09023-00100
Вращающий момент: 15.2 Н м (155 кгф см, 11 фт фф).
15. ПОДСОЕДИНИТЬ ТРУБКУ РЕЗЕРВУАРА СЦЕПЛЕНИЯ.
Подсоединить трубку резервуара сцепления так, чтобы она не была искривлена.
16. УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ТОРМОЗНОГО УСИЛИТЕЛЯ (ПРИ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ) (см.стр. 32-26). 17. УСТАНОВИТЬ КОМПОНОВОЧНЫЙ УЗЕЛ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ПРИ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ) (см.стр. 32-26). 18. ОПОРОЖНИТЬ ТРУБОПРОВОД ТОРМОЗА (ПРИ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ) (см.стр. 32-5). 19. ОПОРОЖНИТЬ ТРУБОПРОВОД СЦЕПЛЕНИЯ.
Вращающий момент: 8.4 Н м (85 кгф см, 73 фт фф).
20. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (ПРИ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ) (см.стр. 32-7). 21. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КОМПОНОВОЧНЫЙ УЗЕЛ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ (см.стр. 42-2). 22. ПРОВЕРИТЬ УТЕЧКУ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ (ПРИ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЛЯ). 23. ПРОВЕРИТЬ УТЕЧКУ ЖИДКОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ. 24. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРЕ.
Купить авто тойота, продать toyota corolla. Ремонт подвески, замена рычагов. Диагностика двигателя. Замена свечей и фильтров, ремней ГРМ. Проверка электрики, ремонт коробки передач, r-af 510 компрессор. Замена подшипника передней ступицы тойота королла. Замена масла в мкпп тойота corolla 2005 г. выпуска.
Читайте также: