Ремонт бмв е39 магнитола

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

После того как подкурил свой севший акумулятор, перестала включаться магнитола.
Предохранители все посмотрел, подкидывал другую магнитолу с разбора, толку нет.
Есть у кого-нибудь схема магнитолы/сд ченжера/усилка?
Или подскажите электриков кто возьмется?
Спасибо!

А электриков подскажите пожалуйста!

предохраинтели в том то и дело, что смотрел, прозванивал.

Передерните аккумулятор. у меня когда-то помогло.

Пробовал) не помогло.

Возможно видеоблок или нави отвалилось, монитор горит? Надо на диагностику и поэтапное исключение проблем.

Возможно видеоблок или нави отвалилось, монитор горит? Надо на диагностику и поэтапное исключение проблем.

Монитор, борт компьютер, телевизор - все работает. К Вам можно подъехать, посмотрите?

у меня тож проблема, моник 16:9 все работает только монитор не горит. т.е готит но черным цветом, а музыка играет, только картинки нет, что ето такое?

видео модуль или сам монитор приплыл

что делать? где взять? сколько стоит? можно починить?

По первому случаю радиоблок надо глянуть, по черному монитору - нави/видеомодуль/монитор, по интернету никто точного диагноза не скажет.

вообще то саму картинку на монитор дает навигация!
подкиньте заведомо рабочую, если все станет "ок" то Вашу нави на выброс!

По первому случаю радиоблок надо глянуть, по черному монитору - нави/видеомодуль/монитор, по интернету никто точного диагноза не скажет.

где расположен радиомодуль? (дисплей 4:3)

В в левом заднем крыле, под обшивкой багажника, за CD-ченйджером

В в левом заднем крыле, под обшивкой багажника, за CD-ченйджером

Спасибо! У меня как раз япона мама))
Если дело в радиоблоке, мож его сразу на европейский поменять, чтоб радио заработало нормально? Они продаются?

Извините, не знал, что есть такие нюансы, думал что все в штатных местах расположено)

Отправляем по всей России, доставка первым классом 5-7 дней.

Итак начнем. Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним находим отверстие под звезду. Поворачиваем звезду на 45 градусов, и удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление аналогично как на приборной панели).

Когда MID у вас в руках На задней панели находим 7 винтов, и откручиваем их.

Отсоеденяем в разные стороны железный корпус оголяя микросхему.

Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее снимаются без проблем).

Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3 винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их
Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь переднюю панель можно убрать в сторону.

блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем крепления шлейфа.

Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании, потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие рамку с основанием.

После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор, затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).
У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном. Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру проделываем с местом крепления шлейфа к плате.

Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки (для пластика) и пластиковую карту.

После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
Важно. Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с наклеенным скотчем).

После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.

Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку, 2 – рамку и основание.
Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку (или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).
Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее пластиковой скобкой к плате.
Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
Устанавливаем на место крышки.

Очередная халтурка, на этот раз ко мне попала штатная магнитола BMW Business C53 E39 BE6507. Жалобы: пропал звук в начале с правой стороны (спереди и сзади), а через какое то время воцарилась полная тишина.

Хоть и магнитола с кассетная, причин чинить достаточно: нестандартная "морда" (часть которой закрывается штатной панелькой) а так же подключенный усб-чейнджер который позволяет слушать музыку с флешек, при этом работают все кнопки, включая рулевые. После изучения подобных проблем в интернете, стало ясно — проблема очень распространенная. Из-за плохого охлаждения перегреваются и умирают интегрированные усилители мощности. При этом микросхемы не заменяемые и восстановлению "в чистом виде" не подлежат. Кроме того, проблема не останавливается именно на этой магнитоле. К примеру, в BMW серии Х5, усилитель представляет собой отдельный блок, расположенный в багажнике: BM54

Данный блок не только является практически полной копией этой магнитолы, но и полностью перенял все ее болячки. К тому же, некоторые люди специально заменяют микросхемы усилителей на другие, не только что-бы не остаться в какой то момент без музыки, но и объясняя это тем, что оригинальные усилители не играют так, как хотелось бы, особенно с нештатными динамиками.

Как и ранее писал решение тут одно — встраивать в магнитолу сторонний усилитель взамен штатному. И так, поехали.

С выбором усилителя я пошел по простому пути — некоторые покупают наборы "мастеркид", некоторые собирают сами. Мастеркид большой по габаритам да и у нас и не продается, так, что тут выбора нет. Если бы это был блок усилителя для икса, то там все проще — свободного места просто уйма. Но тут магнитола, где в таком же по размеру блоке все уже на своем месте, а внутреннее пространство занимает кассетный механизм. Решение — делаю максимально компактный усилитель и размещаю на одной из стенок для охлаждения.

Чтобы не тратить время на отладку и настройку усилителя мощности, за основу взял интегральную микросхему TDA7386. Она обеспечивает 4 канала по 40 Вт, требует минимум дополнительных деталей и не требует биполярного питания (только +12 В и масса). К тому же, цена на нее в районе 10 евро. 40 Вт будет более чем достаточно, так как используются штатные динамики, да и мощность оригинального усилителя около 25-30 Вт на канал. Можно было использовать 2 мощные двухканальные микросхемы из серии TDA, и обеспечить бОльшую выходную мощность — но тут это лишнее.

Для уменьшения габаритов моего усилителя, я разработал маленькую печатную плату (процесс показывать не буду, фоток не делал). Вышло вот так:

На нем вы можете увидеть саму микросхему TDA в корпусе Flexiwatt25, несколько конденсаторов и резисторов. Для избежания наводок, низковольтные сигналы я пустил по четырем экранированным проводам. Выходы и питание подключены простым монтажным проводом нужного сечения. Крепиться этот модуль будет к задней стенке на болтах, обеспечивая охлаждение усилителя. А для этого, размечаем и сверлим 2 отверстия:

И примеряем все на своих местах:

Теперь остается избавиться от старых усилителей. Дело в том, что хотя они и молчат, но питание к ним подходит и они прилично греются, при этом притягивают собой выходной сигнал к минусу. Самое простое, быстрое и действенное — перерезать дорожки рядом с усилителями, благо рядом с ними больше ничего нет. Выпаивать и выламывать их смысла я не вижу, так как на это уйдет слишком много времени и сил.

Вот они, голубцы. Впаяны в квадратные отверстия в плате, а после этого залиты клеем. Надежно, но не практично. Гарантированно перерезаем дорожки и проверяем, что ничего не замыкаем.

Таким образом мы не только обесточили усилители, но и отключили их от разъема динамиков и выходов магнитолы. Теперь нужно подключить наш новый усилитель. Вообще, в данной магнитоле 2 двухканальных усилителя мощности и 4 двухканальных предварительных усилителя. Выглядит это следующим образом:

Т.е. на оригинальные усилители мощности приходят сразу два сигнала, и внутри они уже смешиваются. Зачем так сделано я разбираться не стал, но телефона в данной машине нет и не будет, по этому нам будет достаточно подключиться к первой паре предварительных усилителей. Разумеется можно собрать элементарную схему и смешивать все сигналы, но это в данном случае владельцу было не нужно. И так. Пара нужных нам пред-усилителей находится на основной плате, вторая пара на плате с разъемом. Найти выходы не сложно, на пути к дохлым усилителям находим ряд конденсаторов, которые стоят в разрыв каждого канала. Ну а дальше дело техники. Аккуратно подпаиваемся проводками к SMD компонентам, проверяем и заливаем для надежности термоклеем.

Дальше нужно запитать нашу схему. На входе у магнитолы стоят два больших конденсатора, подключаемся к ним.

Теперь нужно подключить выходы нашего усилителя к выходам магнитолы, все аналогично:

Еще не залитые клеем. Слева снизу временно подключены проводки для питания. Верхний зеленый провод подключен к выходу питания активной антенны. В данном случае мы используем его для управления режимом Mute нового усилителя. Он нам нужен для избежания жужжания при выключенной магнитоле. Но во время тестов оказалось что

После этого при помощи настроек баланса и фадинга и подключенного к одному из выходов динамика проверяем правильность подключения выходов (левый/правый/передний/задний)

Далее прибираем нашу проводку внутри корпуса.

К сожалению у меня не нашлось под рукой кусочка алюминия или жести, чтобы сделать прижимающую планку, по этому меняем болтики на более длинные и ставим шайбы.

Читайте также: