Ремонт блокировки тойота ленд крузер 80

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день или вечер! Кто знает прошу подсказать как решить такую проблему. У меня на TLC80 не работает отключение блокировки межосевого дифференциала (DIFLOCK)
При включенном зажигании при нажатии кнопки слышно, что сервопривод работает. Думаю причина в нем. Шестеренка гавкнула или рейка. Но проблема снять этот сервопривод с раздатки.
Под кузовом реально места нет. Можно ли предварительно сняв вентилятор радиатора открутить поперечину на которой крепятся подушки коробки и раздаткой и непосредственно не откручивая
карданные валы опустить коробку с раздаткой примерно на 10-15см, оставив опорой только подушки двигателя. При таком зазоре до сервопривода добраться наверное можно.
Или однозначно снимать коробку с раздаткой?
Посоветуйте, что делать?

Цитата
Добрый день или вечер! Кто знает прошу подсказать как решить такую проблему. У меня на TLC80 не работает отключение блокировки межосевого дифференциала (DIFLOCK) При включенном зажигании при нажатии кнопки слышно, что сервопривод работает. Думаю причина в нем. Шестеренка гавкнула или рейка. Но проблема снять этот сервопривод с раздатки. Под кузовом реально места нет. Можно ли предварительно сняв вентилятор радиатора открутить поперечину на которой крепятся подушки коробки и раздаткой и непосредственно не откручивая карданные валы опустить коробку с раздаткой примерно на 10-15см, оставив опорой только подушки двигателя. При таком зазоре до сервопривода добраться наверное можно. Или однозначно снимать коробку с раздаткой? Посоветуйте, что делать?

Цитата

Подобное было и у меня, только блокировка не включалась. Машина на автомате, места мало, но достаточно, чтобы снять блокировку, там 4 болта: 2 видно, а 2 на ощупь. Маленькая трещотка хорошо подходит. Снять блокировку, проверить работает или заедает, так же можно проверить пальцем вращая шестеренку в раздатке, и в ручную включить и выключить. У меня просто залило водой и заржавел моторчик.

Спортивный разряд:
Кандидат в мастера спорта России

с 95% вероятностью вскрытие покажет заржавевщий моторчик под замену и попадос на 12 т.р. ибо резинка верхней крышки моторчика высыхает и устраивает солевое болото.

Всем привет! Хочу поделиться собственным опытом. Сервопривод снять удалось, удалось даже починить)) Для снятия оказалось достаточно открутить поперечную балку и опустить ее домкратом примерно на 7см.(карданные валы не откручивал) Перед опусканием на раме и поперечине поставьте риски, чтобы при сборке попасть в ту же позицию, т.к отверстия на балке овальные и допускают свободный ход поперечины. Предварительно вентилятор радиатора я все-таки открутил. Хотя возможно, он не помешал бы. Открутив 4 болта, сервопривод легко снялся. Причиной поломки оказался не сгоревший двигатель, а лопнувшая пружина часового типа. Для восстановления нагрел пружину до красна и двумя пассатижами сделал новый гиб, для крепления в приводной оси. Опустил в масло и дал остыть.
При сборке нужно правильно вставить приводной вал в корпус сервопривода, т.к. на шестерне прикреплена дорожка отключающих контактов цепи. Я сделал это так:
1. Вручную заблокировал диф. шестеренкой внутри раздатки (можно свободно залезть пальцем) Угол движения шестерни от крайнего левого до крайнего правого положения примерно 30 градусов. Собрал корпус сервопривода, но на болты на прикручивал. Подключил к фишке и включив зажигание нажал на кнопку дифлока (нужен помощник). Убедившись, что вращение происходит правильно и концевик отрабатывает, я собрал сервопривод уже в боевом положении (сборку проводил при включенном диф.локе)
2. Если сталкнетесь с такой же проблемой то пружину правильно восстановить нужно так:
Новый загиб крепления необходимо сделать в месте которое на 180 градусов повернуто от старого (обломанного). Это необходимо потому, что две пружины внутри привода (фиксирующие и дающие предварительную натяжку кулачкам) должны иметь примерно одинаковую жесткость. А при новом загибе (восстановленной пружины) на 180 градусов - её достаточно просто перевернуть при установке.
Может я что то написал не понятно, но при разборке собственными руками читая, мою писанину все поймете сами. Спасибо за подсказку. Жаль не могу фотки добавить, для ясности

При извлечении шестерёнок моторчик весело жужжит в обе стороны.

Это проверяется прямой подачей напряжения на обмотки моторчика (контакты 2 и 3 в разъеме). И подтверждается, что жужжит он не в ту сторону. Если всё нормально, то при подаче +12V на пин 3 и GND на пин 2 червяк должен двигаться в сторону электромотора и крутить шестерню против часовой стрелки. При подаче +12V на пин 2 и GND на пин 3 червяк должен двигаться от электромотора и крутить шестерню по часовой стрелке. Здесь всё наоборот. Снимаю крышку с электромотора. Магниты на месте, но переклеены:

Как я ранее писал, в крышке две пары магнитов разной полярности. Напротив друг друга стоят однополярные магниты, которые притягиваются друг к другу так: )) В отличие от разнополярных, которые притягиваются так: ()
Если перепутать однополярные и разнополярные, то мотор работать не будет. Если развернуть систему магнитов на 90 градусов, то мотор поменяет направление. Ну что же, беру из запасов заведомо правильную крышку и первый попавшийся магнит для тестов. Крышки ориентирую одинаковым образом по двум направляющим штифтам:

После этого к одноимённому магниту двух крышек подношу тестовый магнит. Для крышки от ремонтируемого привода он оказывается разнополярным:

А для заведомо правильной крышки однополярным:

То есть на одном и том же месте магниты разной полярности. Что и требовалось доказать, система развёрнута на 90° и моторчик крутится не в ту сторону. Можно не отдирать магниты. А просто поменять местами пины обмоток мотора в разъеме:

После этого можно собирать электрическую часть. Ни в коем случае не оставлять старую грязь:

Вычистить привалочную поверхность от грязи и амальгамы:

Остатки рыхлой амальгамы быстро приведут к потере герметичности.
Заложить в канавку герметик:

Раз уж кольцо осталось целым, то утопить его в герметик:

Привалить сверху герметиком:

Поставить на место ротор:

И закрыть крышкой. Ротор нужно удерживать пальцем за червяк, чтобы его не вырвало магнитами, пока одевается крышка.
Поехали дальше. На контактной пластине следы от концевиков по всей окружности:

По моему опыту это гарантирует то, что привод будет в нужном диапазоне передвигать вилку с муфтой и правильно блокировать и разблокировать редуктор.
Заканчиваю сборку:

Нормальная цена! У нас дешевле 850 смотерть не на что.
Если машину не насиловали бездором, то вероятнее дело в электрике. Поздравляю с Покупкой.

Игорь, а ты попробуй сначала на не вывешенной все сделать -на ровной площадке.
пониженную-межосевой-межколесные

Проверял вчера дома дифлоки,вывесил одну сторону на пеньках, включил пониженную затем оба блока и никуда машина не поехала,индикаторы продолжали мигать . короче я думаю мне надо к толковому мастеру ехать на диагностику и тому подобное,значит всетаки гдето поломка надеюсь не механика а электрика, может гдето какой нибудь проводок отпал или кантакт окислился

Хм. а ты при вкл локов коробку на нейтраль ставил? я конечно не спец по 105, но в некоторых тачках локи ток при постанове на нейтраль включаются, а до этого мигают.

Межосевую то включил блокировку? Пока её не включишь межколёсные будут мигать но не включатся. Оранжевый "паук" горел?

Насколько я помню, у ТЛК в управлении блокировками самое слабое место это эл.цепь непосредственно на мостах. Сделай "контрольку" и прозвони цепь. если питание подается, то причина в приводе (эл. моторчик). и т.д. Нефиг машину на чурки поднимать. ИМХО.

Работу моторчиков в принципе и так слышно. Чаще там всё же отказывают концевики и случаются обрывы проводов.

У 105-ки блоктровки включаются только на пониженной .
Лампочки на панели могут мигать по всякому, т.е это не имеет значения .
Лучше конечно когда они просто горят , но если мигает , то это всего лишь означает ,что не сработал концевик в вилке привода (там грязи вечно полно).
Что бы все проверить ,никого звать не надо , т.к все делается элементано на яме .
Вклбючай зажигание , пониженную , и пусть друг включает блоки , а ты в яме слушай как работают моторчики включения , это довольно хорошо слышно .
Если моторчики не срабатывают (находяться на редукторе ), то снимай их и проверяй подачей напряжения на прямую с аккумулятора .
Думаю , что то с проводкой у тебя .

Моторчиков приводов в моем случае действительно не слышно.Вечером залезу под машину посмортю, гляну на проводку ,померию питание, доходит до них. оно?
А коробку конечно ставил на нейтральную,еще попробую на раздатке поставить нейтраль,но думаю причина не этом!

А коробку конечно ставил на нейтральную,еще попробую на раздатке поставить нейтраль,но думаю причина не этом!

я теперь вообще в раздумьях. что все же взять ТЛК 80 нереально живой найти, а за полуживчик 97г ценник лупят. ТЛК 105 турбованых нет. тоже неприятая для меня новость, т.к на не турбованой 80 проехал Краноярск-Кодинск-Красноярск. какая то она вялая. Про 100 турбодизель что нибудь интересное расскажите. Вообще ищу машину для перриодических поездок по работе в эвенкию зимой..

Привет честной компании! Друзья, есть такая ситуация -есть машина ТЛК 80 без блокировки мостов, только межосевой дифференциал. Есть мост задний от ТЛК 80 с родной блокировкой, но без проводов, компа, релюх. Вопрос в следующем, можно установить этот мост с блокировкой на машину, чтобы эта блокировка работала, не имея родного компа и на что нада глянуть?
Насколько я знаю, в ТЛК с блокировками идут провода на блок компа. Что то мне подсказывает эти блоки состоят из обычных релюшек, блокировки то электрические. По идее получается мне надо будет просто поменять мосты, протянуть проводку, вывести кнопку и реле. Или я ошибаюсь, подскажите плиз?

Можно мосты поменять,если пары одинаковые.

Первый совет уже дали.
Что надо:
- коса проводов от редуктора к кузову, по кузову проложена провода с завода;
- крутилка (включатель блокировки) от ТЛК 100 (если не планируется в будущем блокировка на перед.мост)
- блок управление блокировкой . От тлк 100, 120, FJ-они рассчитаны только на одну блокировку.
- возможно придется поставить лампочку в приборку чтоб индикатор включался и возможно придется пропаять дорожку на той же приборке.
бюджет до 800 грн

Это если без колхоза.
про колхоз даже не хочу писать, не стоит этого делать.
бюджет колхоза 300 грн. (коса от редуктора и кнопка стеклоподемника)

Конечно можно,выше все сказано.Один плюс колхоза ты можеш блокировку подключить под себя„без понижайки,полного привода,и прочего"когда хочеш включил.

Конечно можно,выше все сказано.Один плюс колхоза ты можеш блокировку подключить под себя„без понижайки,полного привода,и прочего"когда хочеш включил.

Привет честной компании! Друзья, есть такая ситуация -есть машина ТЛК 80 без блокировки мостов, только межосевой дифференциал. Есть мост задний от ТЛК 80 с родной блокировкой, но без проводов, компа, релюх. Вопрос в следующем, можно установить этот мост с блокировкой на машину, чтобы эта блокировка работала, не имея родного компа и на что нада глянуть?
Насколько я знаю, в ТЛК с блокировками идут провода на блок компа. Что то мне подсказывает эти блоки состоят из обычных релюшек, блокировки то электрические. По идее получается мне надо будет просто поменять мосты, протянуть проводку, вывести кнопку и реле. Или я ошибаюсь, подскажите плиз?

Наш ужгородский электронщик Vovan, делает такие подключения без компа. Если достучищься до него, даст явки и пароли.

Панове, извините, а ведь штатные приводы блокировок в 80-ке это электромотор, пружина, шестерня и толкатель. Ток подается, моторчик крутит пружину пружина толкает толкатель, толкатель толкает или выталкивает вилку которая включает блокировку или выключает оную. А нафига компьютер? Нажал кнопочку, включил. Отжал - выключил.
Или там все по другому?

80-ка 95 года, 1fz автомат, 3 электрических блокировки.
Межосевая включается вместе со включением пониженного ряда.
Обе других последовательно, выключателем на торпеде.
Вопрос: должны ли межколёсные включаться на повышенном ряду, или только в пониженном при включенной межосевой?

Добрый день всем.
Решил сменить авто, седан что то посерьезнее, ну и естественно ". по совету друзей я приобрел автомашину Москвич, последней модели. " Ну в общем TLC 80 VX. НО не об этом сейчас.
В понравившемся мне экземпляре со слов хозяина авто межосевой диф. блокируется автоматически при включении пониженного ряда в трансмиссии (простите что таким научным языком ), блин а у корешка на TLC 100 GX еще и кнопкой можно принудительно блокировать. Ну это впрочем и логично.
Так вот собственно вопрос, косяк ли это в авто, либо на самом деле может быть такая комплектация. И если это косяк, то на сколько критичен и поправим. Ну и где вообще эта заветная кнопка должна быть. На панели я вроде ни где недостающих кнопок не заметил.
Заранее спасибо всем.
Ну и попутно.
Проверили двигатель 1HD-T в солидном сервисе, что дизелями занимается, ну естественно распылители к замене, тут и другого ожить не мечталось. Компрессия во всех по 30, кроме 5-го, там 27
Как мне сказали там что это норма для турбированного дизеля, ну в смысле что 30, ну вроде как 27 в одном не очень страшно.
В книжке по данному мотору прочитал что:
Норма - 35
Минимум 25
Разбег между цилиндрами не более 5
Вроде как попадает в рамки, но блин 27 не далеко от 25 то ушло, в то время как в сервисе (причем директор там знакомый) слесарь чуть ли ни кипятком писал, типа мотор обалдеть какой хороший, мол чуть ли ни как новый. А сам я к моему сожалению с дизелями знаком только на уровне теории двигателей в ВУЗе.
Что скажете на это
Еще раз благодарен за ответы
Напомню .
Кнопка блокировки и компрессия

Господа, ну полно те вам.
Где место под отсутствующую кнопку то искать хоть?
А может у кого схема приборов и управления распложенных на приборной панели TLC 80 есть?

А сколько пробег у трактора твоего? Хотя,реального пробега никто уж сказать скорее всего не сможет.Машина,мягко сказать, не новая,но компрессия нормальная. Лей только хорошее масло - прослужит ещё столько же.
По логике,кнопка (если она есть) должна быть в районе рычага переключения.У нас так.

Читайте также: