Ремонт блока управления вентиляторами лансер 9
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Содрал блок. Разобрал. И расстроился окончательно – от вибрации отломились под корень ножки управляющей микросхемы.
А денег нет. Пришлось быстро собирать временное решение – принудительно подать питание на вентиляторы.
1. Блок находится под воздухозаборником. Его надо снять. Все делается на выглюченной машине и отстегнутом аккумуляторе.
2. Подцепляем ножом или ногтем штырьки и вынимаех их.
3. Снимает трубу воздухозаборника.
4. Вот он, этот блок.
5. Крепится двумя винтами "на 11". Откручиваем их и снимаем блок.
6. Аккуратно снимаем разъемы и все.
7. Отгибаем фиксаторы наружной крышки блока.
8. Отделяем крышку
10. Ножом срезаем герметик.
11. Снимаем крышку
12. Вот что под ней. Можно заметить 9 (девять) контактов идущих с платы. Они приварены. Акуратно отламываем их.
13. Срезаем герметик с радиатора (задняя крышка)
14. Отдераем радиатор.
Между радиатором и платой – термопаста. Сама плата залита специальной фигней для предотвращения попадания влаги. Ее надо отскребать долго и вдумчиво. Иначе ничего припаять не получится.
Сборка в обратном порядке. Не забываем про герметик.
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Итак, симптомы знакомы многим "лансероводам", вентиляторы крутят постоянно, в результате этого большой круг не может открыться, нижний патрубок холодный!
Для начала стоит убедиться в исправности термостата, лучший вариант конечно, это снять его и опустить в кипяток, открылся? Значит все норм.
Но можно проверить и другим методом, безразборным:
Для этого, на работающим двигателе, при работающих вентиляторах, трогаем нижний патрубок - холодный? Скидываем разъем (большой 3х контакный), вентиляторы останавливаются, контролируем температуру двигателя на приборке и трогаем нижний патрубок - начал прогреваться? Нагрелся? Значит термостат исправен!
ВНИМАНИЕ. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СПОСОБНЫ ПОВРЕДИТЬ ПАЛЬЦЫ, ПОЭТОМУ, ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Так же стоит проверить датчик температуры, тот, что вкручен в корпус термостата, делается это тупо тестером, датчик проверяется на обрыв. Есть специальные проверочные таблицы, в издании от "третьего рима", в оф. руководстве, но вдаваться глубоко в эти дебри думаю не стоит, если датчик не в обрыве и не замкнут накоротко, то он исправен!
Ну и остается последнее - модуль управления вентиляторами, дело в нем, т.к. больше нечему!
Конструкция его довольно хитрая и замороченная, он имеет 3х проводную схему подключения, масса, +12В, и цепь управления по шине данных от ЭБУ двигателя.
Вся проблема, а в общем то проблемы никакой и нет, заключается она в пайке пастой элементов на плате модуля. Все что нужно сделать, это разобрать модуль, открутить плату, и хорошенько пропаять все элементы на плате включая основной чип. И все заработает как надо! Просто годы, вибрация, температуры (холод/жара) делают свое дело разрушая пайку.
ИТАК ПРИСТУПИМ К ПРЕПАРИРОВАНИЮ ПАЦИЕНТА!
Отгинаем с обратной стороны модуля три уса верхней защитной крышки и снимаем ее:
Ножом или тонкой отверткой вырезаем герметик из паза верхней пластиковой крышки, подцепляем и снимаем ее:
Нашему взору открывается такая картина:
Т.к. выводы платы не припаяны, а приварены точечной сваркой к основному шасси модуля, аккуратно пинцетом отрываем выводы от шасси:
Выкручиваем два винта крепления платы к радиатору, и аккуратно тонкой отверткой отделяем плату, работаем равномерно, постепенно по переметру платы, т.к. она приклеена на термо-герметик и сидит довольно плотно, не повредите плату!
Выходные ключи крупным планом на всякий случай:
Чип управления:
Основание платы выполнено из аллюминия и является теплоотводом, который в свою очередь сажается на радиатор основания модуля:
Подготавливаем контактные площадки шасси под пайку, надфилем удаляем следы сварки, затем облуживаем их:
Удаляем с радиатора остатки герметика, так же остатки герметика удаляем с основания платы:
Наносим теплопроводную пасту, я использовал КПТ-8:
Отчищаем плату от силикона, которым она обработана. У меня в ход шли иголка и часовая отвертка. Особенно тщательно выбираем герметик между ножек чипа и контактных площадок всех элементов. Тщательно пропаиваем ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ , к контактным площадкам припаиваем длинные провода, для проверки и настройки, если такая потребуется:
В моем случае настройка не потребовалась, все заработало как надо:
Отпаиваем провода от платы. Припаиваем назад контактные язычки, аккуратно обрезав их верхние части, которые были приварены к шасси. Покрываем плату защитным составом, я использовал цапон лак, пузырек видно на фото выше! И приклеиваем нижнюю часть на герметик:
Припаиваем контактные язычки платы на свои законные места к контактам шасси. Для надежности я пропаял приваренные выводы дросселя и емкостей, выделил красным:
Фото припаянных выводов платы, думаю это не хуже чем бывшая сварка:
Приклеиваем верхнюю пластиковую крышку на герметик:
Одеваем защитный кожух, загибаем с обратной стороны фиксаторы:
СТАВИМ НА МАШИНУ И НАСЛАЖДАЕМСЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТОЙ!
Выражаю отдельную благодарность Александру, ака AlexGreat, за активное участие в решении данной проблемы!
haris
Заказал таки я этот контроллер. В Рольфе. За 3650р.
Долго боролся с жабой, а пока боролся - эта хрень подорожала вдвое.
Стало интересно, можно ли оживить старый, погибший контроллер?
Попытался разобрать и сфотать - результаты ниже.
Кратко срезюмирую: разобрать, не сломав, довольно трудно, по кр.мере у меня не получилось ))
А вот что там оживлять-так и не понял. Видимо, силовые транзисторы сдохли?
Новый контроллер:
Вскрытый старый:
Пол: муж
BMW 3er
я душил жабу, пока оно еще 1700р в Автодоке стоило. потом как то за месяц оно взлетело
Пол: муж
VW Jetta 2010
Да, силовики впечатляют: 260А в импульсе.
Фотки хорошие, но всего не видно, поэтому только ИМХО. Из визуального разглядывания того что видно, неисправных деталей не увидел. Исходя из логики - произвольное вращение\отсутствие такового, очень смахивает на неисправность этих самых силовиков. Ремонт возможен, все эти детали, кроме проца, по Москве доступны. Но проц - врядли, как правило в авто они работают только с малоточными сигналами.
Ремонт возможен, все эти детали, кроме проца, по Москве доступны. Но проц - врядли, как правило в авто они работают только с малоточными сигналами.
еще как бы это все разобрать, не сломав.
Пол: муж
VW Jetta 2010
Так разбирать все и не надо, только то что надо заменить, вопрос - что.
не. в сад. двиг капиталить потом дороже.
Пол: муж
VW Jetta 2010
Не, такая щепетильность - уже перебор. Этож не расходник. Согласен, купить неисправный блок на разборе очень легко, но на нормальной разборке тебе дадут его проверить, опять же можно договориться на какую-то разумную гарантию (месяц-два). Просто нужно точно знать что делаешь и зачем. Т. е. я считаю, при наличии опыта, такая покупка - реальный способ сэкономить, не ухудшив качество состояния любимого авто.
ПэСэ. Я тут в соседней теме ищу б\у шланг насоса ГУРа исключительно из таких же побуждений. Б\у можно найти за 1-2 тыр, новый - от 5тыр. По моему - разумный компромис.
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo
Ну, определить исправность диодов и транзисторов не такая уж и большая проблема. Равно как все это отремонтировать
Пол: муж
VW Jetta 2010
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo
как бы дороже не вышло )))
у меня мелькала мысль - собссна, для чего и фотал - а вдруг кто нить умный сообразит, чо там перепаять-перекинуть за 20 копеек, дабы остальным полегче жилось?
увы ,я к таковым не отношусь, Кулибин из меня не вышел.
Пол: муж
VW Jetta 2010
Так все правильно, но только в руках нужно подержать, мультиком померять. Мож и правда ремонта на 20 коп.
ПС Вон СержВольво рвется. Отдай, с условием найти неисправность и- выложить инфу на сайт.
Пол: муж
Lancer 1.6 MT
Разбирался с таким блоком месяц назад, эти полевики включены параллельно и управляются ШИМом с м/сх. В моём случае транзисторы и диод целые, "дохлая" м/сх. оказалась, всё время держит транзисторы в открытом состоянии. Диод вкл. параллельно, в обратном вкл., с эл.моторами вентиляторов. Datasheet на м/сх. надо искать, а она, думаю, спец.заказная
. и управляются ШИМом с м/сх. В моём случае транзисторы и диод целые, "дохлая" м/сх. оказалась, всё время держит транзисторы в открытом состоянии. Диод вкл. параллельно, в обратном вкл., с эл.моторами вентиляторов. Datasheet на м/сх. надо искать, а она, думаю, спец.заказная
Хм зачем там ШИМ?
Движки там на вентиляторе обычные стоят.
Микруха скорее не заказная а перемаркирована.
Хотя я простомаркеровку разглядеть ника не могу на фотке на ней. Чтоб поискать что это .
Ты на столе его запускал , этот блок?
Или в машине измерял всё ?
Верхнюю часть модуля с конденсаторами отрвали от печатной платы?
Или она там держится засчет обжима винтами?
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo
Так по фоткам не определишь никак
Это надо мерять хотя бы тестером и думать. Как может быть копеечная фигня, так и любой чип мог помереть - термально или по питанию. Если чип - проще выкинуть
Пол: муж
VW Jetta 2010
Не факт, что проц заказной, мог быть только прошивка. Но хрен редьки, как известно.
Все модификации Mitsubishi Lancer 9 оснащены системой кондиционирования воздуха салона автомобиля. Как и любая другая система, узел или агрегат, кондиционер на Мицубиси Лансер 9 требует правильного регламентного обслуживания и перезаправки.
Система кондиционера на Лансере 9, как и на других автомобилях, не отличается какими-то особенностями и состоит из общепринятых компонентов.
Основные элементы кондиционера на Мицубиси Лансер 9
1. Компрессор кондиционера: функции компрессора заключаются лишь в том, что бы создать давление и циркуляцию газа(хладагена) Фреон R134A по системе.
Устроен компрессор кондиционера по очень приближенному подобию двигателя автомобиля. В компрессоре тоже есть поршни и клапана. Привод на компрессор (вращение) осуществляется за счет ремня
от шкива коленвала двигателя. На компрессоре кондиционера установлена электромагнитная муфта, которая в свою очередь(при подачи на неё напряжения) включает или выключает компрессор. Внешняя часть муфты вращается всегда когда работает двигатель, а внутренняя часть электромагнитной муфты, начинает вращаться только в том случае, если мы нажимаем в салоне кнопку и подаем питание на электромагнит.
2. Газ ФРЕОН R134A: Свойства фреона таковы, что при сжатии этого газа (повышение давления, что и делает работающий компрессор) он выделяет тепло, остудившись в радиаторе кондиционера (он же
конденсатор) и продолжая оставаться в сжатом виде, фреон конденсирует, превращаясь в жидкость и вот тут-то происходит его волшебство- жидкий газ выделяет холод. через специальный клапан жидкий газ попадает в испаритель(радиатор в салоне автомобиля). Вентилятор "печки" прогоняя теплый воздух через холодный испаритель, подает уже комфортный охлажденный вохдух в салон автомобиля.
3. Радиатор кондиционера: После того как, из-за сжатия фреона в нем прошла реакция давшая холод, в фреоне происходит другая реакция которая в свою очередь влечет нагревание. И вот для того чтобы состояние газа вернуть в исходное состояние, на пути циркуляции газа установлен радиатор кондиционера. При помощи радиатора установленного в передней части автомобиля за бампером, набегающим потоком воздуха, двигающегося автомобиля, либо при помощи принудительных электровентиляторов, охлаждается ФРЕОН и снова поступает в компрессор.
4. Электронная часть: При помощи электроники происходит управление, контроль, а в современных автомобилях, и диагностика системы кондиционирования. При помощи электрики мы включаем/выключаем кондиционер. При помощи цепи реле и датчиков происходит управление электровентиляторами принудительного охлаждения радиатора кондиционера. И так же кондиционер не включится если произойдет разгерметизация системы и датчик давления разомкнет электрическую цепь и не даст включить уже пустой компрессор, тем самым предотвратит выход последнего из строя.
перво-на-перво попробуйте внимательно посмотреть на стрелку тахометра. Если в момент нажатия на "СНЕЖИНКУ" стрелка тахометра не приподнялась, то компрессор не включился СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕМ.
Если всё-таки автомобиль реагирует на нажатие кнопки, а из панели воздух поступает не охлажденным (слабо охлажденным), то сперва найдите салонный фильтр в бардачке и замените его. По причине сильной загрязненности салонного фильтра на Мицубиси Лансер 9 может не поступать воздух на салонный испаритель. Так же сладоохлажденным воздух может быть по причине малого количества хдадагена (ФРЕОНА) в системе, но тут Вам уже без специалиста с аппаратурой не обойтись.
Если вы все таки выяснили что система не включает компрессор, это так же можно увидеть на работающем двигателе, смотря на шкив компрессора, включая/выключая кондиционер в салоне напарником, вращается или нет сердцевина компрессора. Здесь очень важное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ в коем случае не лезть к шкиву при работающем двигателе .
проверка: снимаем разъем на компрессоре(это делать удобней снизу автомобиля) и мерим напряжение (включен кондиционер +12В есть, выключен кондиционер- напряжения нет)
если при включении кондиционера напряжение подается, а компрессор не включается, то проверяем состояние разъема, и если нарушений в разъеме не обнаружено, то снимаем компрессор и везем на диагностику, ремонтировать без навыков и запчастей крайне сложно.
2) Неисправный компрессор. после того как мы выяснили, что на компрессор, при включении кондиционера, происходит подача 12В, а он не включается. То замена или ремонт компрессора кондиционера на Мицубиси Ласнер 9 обеспечен. Самой распространенной проблемой в компрессоре является неисправная электромагнитная муфта, которая меняется отдельно.
проверка: находим на алюминиевой трубке в районе правой фары по капотом, штуцер с накрученным пластиковым колпачком. откручиваем колпачек и видим внутри щтуцера есть точно такой же золотник как на соске колеса. Берем что-то подходящее по диаметру и аккуратно кратковременно нажимает на золотник.
(тут нужно быть очень осторожным (лучше накрыть штуцер тряпкой) так как если в системе есть газ, то он вырвется резким сильным плевком, а так как с системе присутствует компрессорное мало, то оно может попасть как на одежду так и в глаза).
Если газ есть (а вы это поймете), то проблема в электрике и либо ехать к электрику, либо вооружаться электросхемами и проверять электроцепи.
проверка. Находим этот датчик на магистрали, снимаем с него фишку разъема и при помощи перемычки перемываем оба контакта в разъеме электропроводки между собой.
Заведя автомобиль и включив кондиционер, компрессор должен включится. Если до перемычки компрессор не включался, а установив перемычку компрессор включился, то либо неисправен датчик, либо опять же отсутствует необходимое количество газа в системе.
Предупреждение: в случае принудительного включения компрессора без газа в системе, компрессор работает на "сухую" и может выйти из строя.
Читайте также: