Субару форестер не набирает обороты выше 4000

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго всем дня. Атмосферный автомат.
Появилась следующая проблема. При разгоне периодически пропадает динамика. При этом стрелка тахометра зависает на 2000 оборотах, потом идет очень вялый разгон с набором до 2500, при этом на дополнительный газ машина реагирует плохо, после 2500 динамика резко возвращается. Если в момент потери динамики нажать газ в пол машина разгоняется как положено. Был повышенный уровень масла в коробке, в Плеяде слили до нормы, прочистили дроссельную заслонку, проверили пару свечей, отдал 1500р. - эффекта ноль. Неохота отдавать кучу денег меняя все подряд. Помогите, может у кого были похожие проблемы?

на третьей передаче такое есть. Если мы про SH. Как раз между 2000 и 2500. На 2.0 автомате. Очень неприятно при обгоне на трассе когда ты видишь приближающуюся тебе в лоб фуру, а машина не разгоняется и тебе еще полфуры надо обогнать.

Думаю в Плеяду в понедельник обратится. По результатам отпишусь.
Дополню симптомы. Сегодня попробовал с помощью зимнего режима и коробка на "2" поездить только на второй передаче. Машина едет идеально, от холостого хода и вплоть до 4000 об. Теперь боюсь что дело может быть в коробке.

Ерунда это всё - у самого точно такие же провалы регулярно (раз в 2-3 месяца) на атмосфернике SG5 2.0 с автоматом возникают, уже как года 2 - проходит само собой, забил давно - в крайнем случае, клемму скидываю на 15 минут и потом всё нормализуется.

подтверждаю.. проходит само собой, сейчас вот тоже третий день с провалом. Кто причину назовет и метод лечения - тому наверное половина форумчан проставится.

Скидывание клеммы (то бишь обнуление мозга) , как и конденсатор в датчик детонации - это полумеры, так как провалы далее со временем будут прогрессировать (скидывание клеммы не будет помогать или будет помогать на не существенный километраж, конденсатор который убирал затупы уже не будет их убирать, а больше емкость ставить нельзя так как чревато уже не услышать настоящую детонацию) . Есть вариант прошиться у ОД (стоимость прошивки не дюже дорогая что-то в районе 2.5 рублей (точно не знаю)) даже эта мера временная (как говорят перепрошитые) через год/полтора все начинает повторяться.
В Саратове один умелец шьет (опять же по словам перепрошитых) очень хорошо.
Убирает провалы, глушит систему вторичной подачи воздуха, безпроблемный запуск в любой (по уму) мороз, постоянно мониторит твои логи и если что шлет по почте прошивку под твой бенз.

Больше двух лет уже, скидывал клемму раз 5 может - и никакого прогрессирования болезни не заметил. В основном само всегда проходит. В -25 заводится без проблем. Не считаю данный временный "тупёж" такой серьёзной проблемой, чтобы заморачиваться с прошиванием или поездками в сервисы - вот не напрягает как-то, совсем. У всех машин есть какие-то заморочки - у наших такие вот))

Тупит при разгоне, обороты под 4000 а скорость не набирает

подскажите может кто уже решал такие проблемы.
Как то после покатушек, утром машина не трогалась, подумал что тормоза замерзли так оно и было. Еле еле тронулся, аккуратно вперед назад с минимальным газом сдвинул с места. И после этого почему то пропала динамика, обороты под 4000 а разгон слабый.
Масло в коробке есть, но я его как то до сих пор не могу научиться мерить, как не достану мне кажется что весь щуп в масле, не вижу точной грани короче)))

В том году коробку перебирали заменили фрикционы масло было залито для обкатки 2000 км, а потом и для дальнейшей езды, так что не думаю что в коробасе проблема. Хотя пару дней из под фильтра масленого (коробки) подкапывало.

Ну вот езжу с этим затупом и не понимаю, в чем дело, в снег даже заезжал идет отлично. Так как подтекал термостат и сверху где крепиться система охлаждения были заменены уплотнительные кольца, сейчас не бежит. ну при этом поменял прокладки впускного коллектора.а в это же время померили компрессию 12,12,12,10. 10 на четвертом цилиндре.

Год назад были заменены топливный фильтр, сеточку не смог поменять, прочистили форсунки, дроссель, заменены свечи. Чистил ЕГР, MAF. тоже год назад. Вот и думаю откуда затуп мог прийти.
Если кто поможет заранее спасибо. Ну и извините за ошибки в правописании если есть)))

кстати ошибок на компе не показывает не по двиглу не по трансмиссии не по абс.

Славный ник такой. Я бы уже только из-за этого не стал ничего писать))
Ну и как обычно- ни автомобиля, ни мотора,ни трансмиссии, нихрена.

Славный ник такой. Я бы уже только из-за этого не стал ничего писать))
Ну и как обычно- ни автомобиля, ни мотора,ни трансмиссии, нихрена.

да я че то зарегился так а поменять не могу пунтосвичер дебильный, машина Subaru Outback 2004 года 2.5l ej253

ник и в правду прикольный-называется пофиг.а по теме если это субару-коробка на первом месте по неисправности,тем более если в неё лазили шалавливые ручонки наших слесарюг.

ник и в правду прикольный-называется пофиг.а по теме если это субару-коробка на первом месте по неисправности,тем более если в неё лазили шалавливые ручонки наших слесарюг.

хз. масло вроде не горелое, да год после того как туда залазили, даже больше немного, ездила нормально. да и по снегу глубокому тоже ехала всеми колесами гребла, при таких затупах, даже не разу ошибок не вылезло, раньше было до ремонта коробки, то температура повысилась, то sport мигать
начинал. А в городе и на трассе страшно теперь, вдруг тупанет и не успеешь обогнать, раньше топнул и быстро обогнал.

оффтоп: кстати некто не знает как логин теперь поменять, а то меня самого раздражает кракозябра эта

Поменять только в разделе "работа сайта", в теме про замену ника надо делать запрос модерам. По акпп- хоть и очень мало входящих данных- количество переключений нормальное? Я к тому, что не в аварийном ли режиме акпп? Сталл-тест делал?

переключения все, 4 друг за дружкой как обычно, не перескакивает, сталл тест не делал, надо сделать, боязно как то, читал про него, сильно не понял, типо должно 2500 оборотов, тоесть выше стрелка не должна идти при сталл тесте. Ну и по самодиагностике, когда сцепляешь под рулем конекты, по двиглу не че не показывает, по трансмисии просто мигает P на одометре без прочерков, по АБС тоже С и прочерки.

Сталл-тест точно покажет где неисправнось- либо ДВС, либо трансмиссия. Бояться не нужно, делаем однократно и не более 5 секунд, дальше не глушим мотор, чтобы атф остыла. Если перевалит за 2300-2500- акпп в помойку. Если недожмет- разбираться с ДВС.

Ну, как сказать)) Можно и еще раз залезть, вот мне, к примеру , не внушает доверия ремонт субаровской акпп, на твоем примере еще раз убеждаюсь. к слову у нас в городе за них либо не берутся вообще, либо берутся с большой неохотой и за большие деньги. В любом случае озвучь сначала своим мастерам результаты теста, может быть и поживет еще, пока рано что-то утверждать. Возможно просто гтр сменить придется.

Мастер у нас вроде хороший, вернее их у нас городе всего два, и этот лучший по отзывам, все СТО к нему возят коробасы, ну и люди с проблемами по коробкам к нему все едут, поэтому ХЗ(

А что на форум тогда, а не напрямую к нему обращаешься? Все-таки он ручкаме делал твою акпп, а мы тут так, на правах шамана с бубном)))

ну потому что я все же склоняюсь что коробку за год я не мог убить)))

· Поврежден шланг системы вентиляции картера.
· Поврежден шланг вакуумного тракта.
· Повреждена прокладка впускного коллектора.
· Нарушена установка угла опережения зажигания.
· Повреждены ВВ свечные провода или катушка зажигания.
· Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
· Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
· Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя.
· Заклинены тормоза.
· Упал уровень ATF в АТ.
· Упало давление масла.
· Пробуксовывает сцепление (РКПП).
· Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
· Нарушена исправность функционирования системы EGR.
· Автомобиль заправлен нестандартным топливом.
· Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление
· Нарушена проходимость выпускного тракта.
· Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
· Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
· Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.
· Двигатель перегрет.
· Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры.

поэтому подумал может кто то сталкивался с такой проблемой и сразу меня направит в нужное русло.)

ну потому что я все же склоняюсь что коробку за год я не мог убить)))

поэтому подумал может кто то сталкивался с такой проблемой и сразу меня направит в нужное русло.)

Не буду расписывать симптомы по каждому пункту в отдельности, сталл-тест сделай, ДВС и акпп - сбалансированная система, и ясно видно кто захворал, и большинство пунктов просто можно забыть. Ну или проверяй все по-очереди, может быть попадешь)))

Unicorn

muxa1

Есть смысл проверить подачу топлива. В особенности топливный фильтр, может быть загажен сильно и нет достаточного давления.

AndreyNik

Provocatored

Привет Субаруводы.
по правилам форума нужно ответить три раза в ветках чтобы создать тему. Прошу прощения за флуд моей проблемы.

Владею тачкой уже почти год, и даже не думал регистрироваться на форуме, все просто отлично до недавнего времени было. Началось из неоткуда, и до сих пор ломаем голову что это и как с этим бороться.
Outback, 2000 г.в. европейский, пробег 213000, 2.5 атмо на палке, двиг ej 251.
Проблема: Возникла на горячую, прогретую при включенном кондиционере. Начала дергаться во время движения. Выключил кондиционер - все равно дергается. Далее начал присматриваться за поведением. Проблема возникает ощутимо только на горячую, при приближении к моменту включения вентилятора охлаждения. Машину трясет, такое ощущение как будто бы троит. Воняет бензином, плюется бензином из трубы. Джеки не горит. Трясет двигатель (более подходящее слово - колбасит) и на ХХ и на газу, ехать можно до 2000 и после 3000 в промежутке - колбасня дикая. В горку вообще не заехать без везения. на холодную газует до отсечки, на горячую выше 4200 не поднимает.

Конечно поехал в сервис, в не один сервис.
ТЦ Оппозит МАХ: подключили комп, ну как комп - планшет, ошибок нет. Но особых данных и не посмотреть, пропуски не показывает, есть только информация о топливной коррекции - минус 25%. Залезли под капот, свечи три черные в саже, одна нормальная (1 цилиндр). Больше ничего не нашли.
Приговор: Замена ПРОКЛАДОК свечных колодцев. На вопрос - поможет ли - сказали сначала это сделай, потом будем дальше разбираться. Подход ясен - ищу другой сервис.
ПЛЕЯДА коломенское: диагностировали что то, из того что видел - мерели давление топлива, заменили ВВ 1го т.к. порвалась резинка с конца от катушки.
Приговор: предположительно форсунки, лямбда.

Итак что перепробывал:
1.Подмена датчиков (на бу):
- МАП
- Датчик распредвала
- Датчик коленвала
- Датчик детонации
- Датчик темп. охл. жидкости.
2. Промывка форсунок ВИНСОМ без снятия
3. Проверка форсунок на стенде LAUNCH со снятием
4. Вырезаны катализаторы (без установки пламягасителей)
5. Заменен моторчик топливного насоса.
6. Заменены ВВ провода все 4е.
7. Отключали и подключали лямбду (она там одна)
8. Измерил Сопротивление катушки зажигания по 13,7 кОм на 1-2 , 3-4
9. Свечи естественно поменял (за 15 работы нагар черный, удивительно, но на старых свечах нагар был на всех кроме 1го, после замены на всех кроме 3го)
10. Снимал ЭБУ, думал может где залило и видимые есть повреждения платы, но там все как с завода, но это так конечно не о чем не говорящий пункт.
11. Сдергивали провода поочередно с катушки/свечей - реакция есть на всех цилиндрах.

Чего не сделал:
- не подменял катушку зажигания (хз может нагревается и тупит)
- не подменял регулятор давления топлива системе ( есть подозрения на этот клапан, хотя как я понял он когда залипает, наоборот смесь беднится и плохо заводится на холодную)
- не подменял датчик положения дроссельной заслонки (хотя в спирте искупал, на сдвигание реагирует, обороты поднимаются и опускаются)

ПРАВДА, больше нет фантазии что либо менять и побывать посоветуйте куда и к кому ехать, что еще трогать и как быть.

Макс451986

В общем в предыдущих постах я описывал ситуацию затупов при плавном разгоне и вялость в общем при разгоне, даже по стрелке тахометра было понятно что как будто тяжело набирать обороты и на 3000 тыщах оборотах начиналась тряска до 4000 тысяч, дальше все норм было, ездил я так месяц, переключался до трех тысяч оборотов в режиме деда, и то расход при таком режиме был 17 литров на 100 км, при том при всем что раньше в таком режиме был расход 12 литров, в режиме деда. Про расход теперь посмотрю, замерю. . В общем за этот месяц я проверил провода, немного были не айс короче пробивал вв провод 4 цилиндра, взял б/у оригинал с привозного мотора, поменял, эффекта ноль, как было так и осталось, ездил не напрягая машину думал причины, гуглил искал, читал похожие симптомы субаристов на драйве и форумах, делал самодиагностику, скидывал клеммы, сегодня решил почистить маф он же дмрв, снял короб воздушного фильтра, заодно и фильтр махнул, хотя мой старый проехал всего 3000 тысячи км, был в принципе нормальный, немного пыльный, ну раз есть новый, поставил новый, снял датчик промыл прочистил, спец жидкостью, сетка на коробе ее чистил карб клинером, средство для очистки карбюратора, так вот сетка оказывается металичечкого светлого цвета )) была черная как сажа, очистил, дал датчику дмрв высохнуть после процедуры с очистителем фирмы Ликви Моли, собрал все наместо и вот он момент истины, все собрал завел, работает, выехал и о боги свершилось )))) затупов нет, машина на педаль газа стала более чуствительней, появилась прежняя легкость в наборе оборотов и по педали чувствуется и по стрелке тахометра видно что более резвее набирает и затупы пропали ! Посмотрим надолго ли … Закрыл гараж открыл капот, посмотреть на провода и пропуски искры, газовал и так смотрел все норм, начинаю трогать провода при нагрузке когда давлю дроссель, видно немного как искра ходит по проводу совсем чуть чуть видно, все таки немного шьют, в дальнейшем буду переделывать на 4 индивидуальные катушки вместо вв проводов, все таки потерь не будет и ток будет напрямую бить в свечу )) поглядел на драйве у многих субобратьев что так делают и надумал что буду делать так же )))) Всем буста полных баков 100 го бензина ))) ни гвоздей ни жезлов. Следите за новостями ! Всем мир !

Об этом я давно хотел написать, но всё никак.
Даже не помню, когда это стало проявляться, но на резких разгонах стало твориться примерно следующее: педаль в пол, машина набирает какую-то скорость, обороты растут, наддув тоже, тут хлоп — резкий сброс оборотов, полсекундный тупняк, снова подхват, хлоп — снова сброс. И так далее. Очень похоже чувак отписался здесь :
myforester.ru/topic822.html?view=findpost&p=60763
Цитата:
Была аналогичная проблема при подсоединении штатного буст-контроллера (стоял раньше тюниный, его убрал япошка, а штатный заглущил нах.). Так вот, после 3000 был такой апупенный эффект "лопата-жёппа", прямо в сидуху вжимало. Тачка стала реально ехать в два раза быстрее. НО! Разгонялась рывками. 3000-4000, пауза, 4000-5000, пауза, и тд… Короче, подсоеденил манометр, оказалось — давит в пиках до 1,2, после чего штатная электроника обрубает "буст". В общем, проблема эта называется "Овербуст" или по-русски "Передув". Решилась очень просто. В шланчиках родных от штатного буст-контроллера (вакуумника), там где ТРОЙНИК, стояла шпуля слишком маленького сечения. выбили мне эту шпульку нахрен — все стало в норме. ). 0,6 — 0,9 в пике.

С месяц назад я вернулся к этой проблеме. Сразу же решил диагностировать соленоид. Сначала снял его с машины и от аккумулятора пробовал запитывать и продувать. Как ни странно, он работал. Затем решил замерить напряжение в процессе работы. Запараллелил вольтметр, поставил его так, чтоб из салона видно было, и стал играть педалью газа. В спокойном состоянии напряжение почти нулевое (около 0,1В), по мере нарастания оборотов значение растет (не помню, до 5 или до 14В). Короче говоря, придраться не к чему. А, еще до этого карбклинером продул все трубки и сам соленоид.
В процессе работы нужно было сорваться по делам, соленоид был снят, ставить на место обломало, но без него сразу же загорелся чек, пришлось вернуть на базу.
После всех издевательств собрал как было, и трубку ту, которая была разорвана, тоже соединил. И, как ни странно, проблема исчезла, хрен знает почему. Повезло) Машинка валит нормально, овербуста нет

Запчасти

Передняя панель крепления облицовки (телевизор) Mokka 1 поколение (2012-2016) Aртикул запчасти: e2497039

Читайте также: