Ремонт арок хонда цивик 4д задних

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Если на арках ржа пошла, то уже ничего не поможет (так мне сказали абсолютно все метаги и жестянщики), можно уменьшить скорость, но не остановить. Бороться надо до появления.
Вот присматриваюсь к покупке ремкомплектов пока совсем из за бакса дорого не стало.

Снимайте срочно плластиковые пороги (легко снимаются) и ужасайтесь. Иначе потом поздно будет, и как у меня сквозные станут. Снимайте, зачищайте слегка, хорошенько промывайте керхером внутренности от 15-ти летней грязи с песком, и обильно преобразователем заливайте внутренности и снаружи (в несколько заходов). Кто успеет, тот еще пару пар лет без дыр проездит ;-)

Всем спасибо! Составил для себя примерную картину. К сожалению, за моей машиной хозяева не очень-то и следили. Арки пошли ржавчиной, пороги тоже начали "золотом" покрываться.

Если можно, скинь ссылку на ремкомплект.

И еще вопрос. Как устроены пороги? Сквозные с обеих сторон или только в передней части кузова?

Всем спасибо! Составил для себя примерную картину. К сожалению, за моей машиной хозяева не очень-то и следили. Арки пошли ржавчиной, пороги тоже начали "золотом" покрываться.

Если можно, скинь ссылку на ремкомплект.

И еще вопрос. Как устроены пороги? Сквозные с обеих сторон или только в передней части кузова?

Ремкомплект арки заднего крыла, левая (Civic EK Sedan) 2936581
Ремкомплект арки заднего крыла, правая (Civic EK Sedan) 2936582
Ремкомплект арки заднего крыла, левая (Civic EK Hatchback) 2936591
Ремкомплект арки заднего крыла, правая (Civic EK Hatchback) 2936592

ссылку на ремкомплект порогов я недавно тебе кажись давал (на civic club чувак из стали гнет)
главно чтоб те, кто будет варить все по уму сделали - типа сварочного грунта, кислотного грунта и т.п., а потом вс обработать изнутри, тогда будут жить долго и счастливо

Господа, вы мне дали надежду, что еще поборемся)) А если серьезно, много читаю о том, что пороги и арки - главная беда кузова у цивиков.

машина с 2004 года 2-ой хозяин, у меня ничего такого не замечается в арках, только где по бокам краску немного содрал,вот там видно становится по немногу.
Но у меня другой вопрос, решил менять задние тормозные барабанные колодки, в мануале написано надо смазать смазкой 08733-b020r нигде не могу такого каталожного номера найти, может кто подскажет. А то не охото что бы после замены тормоза скрипели как у всех)))

не только у цивиков. у всех хонд 90х годов без задних подкралок - цивики, интергры, степвагоны, црв. Но только на цивики есть ремкомплекты. и это радует

машина с 2004 года 2-ой хозяин, у меня ничего такого не замечается в арках, только где по бокам краску немного содрал,вот там видно становится по немногу.
Но у меня другой вопрос, решил менять задние тормозные барабанные колодки, в мануале написано надо смазать смазкой 08733-b020r нигде не могу такого каталожного номера найти, может кто подскажет. А то не охото что бы после замены тормоза скрипели как у всех)))

машина с 2007 года. тоже всегда улыбался пока 2 года назад вместо песочно солевой расыпухи не стали сыпать реагент како-то. И пиндос начался.

вот та ржа, что от царапок лечится без проблем, а вот если она сама зацвела, то это уже изнутри идет.

ИЗ МАНУАЛА: Нанесите смазку для тормозных цилиндров (P/N: 08733-B020R) или эквивалентную смазку для резины на поверхность скольжения оси.

Поэтому можешь смело искать морозостойкую для резины и мазать.

начитался на сегодня форумов. Вроде Slipkote 220-R Silicone DBC универсальная, подойдёт и для торцов тормозных колодок и для смазки мест скольженния. Никто не использовал такую. Сегодня ещё в один магаз заехал и скупил все 3граммовые пакетики HUSKEY 2000 Anti-Seize Compound , они по дишману по 50р. Но в городе я так понял с ними дефицит. Хочу болты прикипевшие на защите выхлопа поменять и смазать, проверить будут прикипать или нет.

я не новые, а с другой машины снял, поэтому пакетиков нет, но многие пишут что если заказывать оригинальный рем комплект заднего тормозного цилиндра,то там тоже есть такие пакетики, может кто-нибудь заказывал, есть там или нет?

Именно задние суппорта ремонтировал. Там были пакетики со смазкой. Честно сказать, не помню какая куда. Но без гугла не обойтись. Механики вообще не в курсе что это за херня. ))))

Именно задние суппорта ремонтировал. Там были пакетики со смазкой. Честно сказать, не помню какая куда. Но без гугла не обойтись. Механики вообще не в курсе что это за херня. ))))

согласен, я уже первоночально обзванивал,спрашивал со смазкой замену делают или нет,одни честно сказали что без смазки,а в другом сказали "ну если Вы настаиваете, мы можем многоцелевой универсальной WD-40" , я чуть со стула не упал. Понимаю почему у половины машин в городе скрипят тормоза.
Сегодня кстати наконец разобрался с металлическим звоном при нажатии газа, при наборе скорости,снял защиту на выхлопной трубе,обвел красным. Там 2 камня,один небольшой,а второй приличный,даже не понятно как он смог туда попасть, защита прилегает ну почти очень плотно. Надеюсь теперь металлического звука на определенных оборотах не будет.

Думаю ни для кого не секрет что задние арки на сивиках очень хорошо подвержены коррозии. Меня также постигла данная участь, рыжики пошли по кромке задних арок.
Также они не миновали и заправочный лючок. В результате чего пришлось красить заднее крыло по кант.

Но на этом проблемы не закончились самое интересное было впереди…
При разборе лючка заправочной горловины я решил снять защитный пластик магистрали заправки топлива, чтобы осмотреть как дела обстоят с внутренней стороны лючка.

Сказать что я расстроился это ничего не сказать, повсюду была коррозия… Причиной тому послужила плохая заводская обработка пространства расположенного за пластиком.
Так как опыт подобных манипуляций у меня уже был, я решил что пора брать пескоструйный аппарат и выбивать всю ржавчину.

Из-за плохой производительности компрессора на эту процедуру у меня ушло достаточно много времени и сил. Но в итоге результатом я остался вполне доволен, потому как никакими другими средствами не удастся также хорошо избавиться от ржавчины в труднодоступных местах как пескоструем.

После зачистки металла от коррозии мною было выявлено сквозные отверстия в последствии долгого гниения в закутке нишевого пространства.🥺

Прогнило именно в том месте, где заканчивается заводской герметик и начинается окрашенный тонким слоем металл. Именно туда в последствии вращения колеса забрасывало грязь и влагу и процесс коррозии прогрессировал с каждым годом.
Так как достойного сварочного аппарата у меня нет было принято решение избавляться от сквозной коррозии путём стягивание двух пластин болтом. предварительно поверхность металла было обработано преобразователем ржавчины покрыта кислотным грунтом поверх вскрыта акриловым грунтом и покрашено.

Пластины были сделаны из куска нержавейки выгнутой должным образом. Между каждой из пластин и металлом автомобиля было намазано толстым слоем пушечное сало в перемешку с отработкой и стянута болтом чтобы предотвратить попадание влаги.
Также через интернет заказал пяти килограммовую банку dinitrolа(он же жидкие подкрылки).

Поверхность металла которая подвержена механическим воздействием предметов вылетающих от колеса была обработана динитролом, а пространство находящееся в закутке за пластиком было обильно обработано разогретым пушечным салом.

В полость усилителя стакана также была залита консистенция пушечного сала и отработки растопленное до жидкого состояния.
Фото процесса нет, так как руки все были липкие и телефон я не брал, а потом забыл отфоткать))
Далее я приступил к обработке кромки арки с обратной стороны. В силу конструктивных особенностей её бортик загнут вовнутрь образуя жёлоб в которой очень хорошо набивается грязь и влага, всё это способствует образованию коррозии… Я принял решение отпескоструить это место обработать его преобразователем ржавчины, после чего вскрыть кислотным грунтом потом акриловым, покрасить и кисточкой нанести в желоб растопленное пушечное сало толстым слоем.

Для того чтобы пушечное сало лучше укрыло собой пространство жёлоба я с обратной стороны прогревал арку промышленным феном вследствие чего пушечное сало таяло и равномерно растекалась по всему желобу. Но и этого мне показалось мало, после застывания пушечного сала я разогрел dinitrol тем же промышленным феном до жидкой консистенции и при помощи кисти намазал жёлоб поверх пушечного сала чтобы при застывании она образовала прочную корку. Таким образом я полностью заполнил жёлоб и пальцами вылепил плавные спуск для воды, чтобы грязи и прочей дряни не было возможности коксоваться в арке.
Так как динитрола у меня было много я решил по второму разу промазать всю полость арки предварительно перед этим очистив её и обезжирив.

Резюмируя всё выше изложенное я сделал такой вывод, что если и это не сможет остановить коррозию, то человечество попросту бессильной перед ней.
Само крыло я покрасил базой и сверху вскрыл лаком. После высыхания сполирую границу перехода.

Honda Civic 4d частый гость в нашей мастерской. Коррозия арок задних крыльев — настоящая болезнь данной модели. Вот и владелец этой машины решил заменить пораженные коррозией элементы, обратившись за помощью в нашу компанию.

Пораженная коррозией левая внешняя арка заднего крыла Пораженная коррозией правая внешняя арка заднего крыла Ремонтная арка правого заднего крыла производства компании КузовПро Ремонтная арка левого заднего крыла производства компании КузовПро

Владелец считал, что для решения проблемы достаточными мерами будет замена двух внешних арок задних крыльев, но это совсем не так. Когда речь идет о коррозии задних арок, за исключением редких случаев, это значит, что и внутренняя часть крыла тоже поражена. Более того данная модель Honda Civic 8 поколения далеко не первый раз попадает к нам в руки и мы знаем почему это такая распространенная проблема. У данной модели коррозия задних крыльев всегда начинается с внутренней части. Происходит это потому что между внутренней и внешней арками заводом-производителем наносится герметик, который впитывает влагу. Герметик наносится заводом для улучшения звукоизоляции салона автомобиля, но гидроскопичность герметика неизбежно приводит к скорой коррозии.

Срезаем левую внешнюю арку… Видим, что внутренняя арка поражена коррозией значительно сильнее (в нижней части арки ближе к порогу, вы можете увидеть тот самый герметик, он выделяется на общем фоне черным земельным цветом) Справа та же история, хотя правая внешняя арка на вид пострадала значительно слабее левой

Как можно наблюдать — заменой двух внешних арок дело не ограничится, необходима переварка и внутренней части. Если не произвести ремонт внутренней арки, внешняя в скором времени снова начнет страдать от коррозии.

NB! Отдавая свой автомобиль на переварку задних арок, всегда уточняйте состояние внутренней. Просите фотографии внутренних арок, убеждайтесь в их замене при необходимости.

Срезанная и зачищенная внутренняя арка. Теперь после замены внутренней части — внешняя значительно дольше будет иметь первозданный вид.

Задняя арка переваривается, затем приваривается внешняя ремонтная арка производства нашей компании. Внутренняя арка обрабатывается несколькими антикоррозийными веществами (консервантами) Сначала сварочные швы обрабатываются кислотным грунтом, затем реактивным грунтом. Далее следует обработка элемента герметиком — жидкой резиной и заключительной частью обработки является нанесение антигравия. Только после данных мероприятий мастер приступает к замене внешних арок.

Установленная внешняя ремонтная арка левого крыла производства компании КузовПро Финальная часть установки — зачистка сварного шва Левая внешняя арка обработанная кислотным грунтом

Подготовка крыла к приварке ремонтной детали с помощью кромкогиба. Подготовка крыла к приварке ремонтной детали с помощью кромкогиба. Установленная правая внешняя ремонтная арка заднего крыла производства компании КузовПро

За работой жестянщика следует работа подготовщика и маляра. Сварной шов обрабатывается стекловолкном (первичной шпаклевкой). Стекловолокно позволяет защитить сварной шов в процессе эксплуатации, это самое уязвимое место, необходимо подойти к этому процессу с максимальной ответственностью.

Левая арка обработанная стекловолокном (первичной шпаклёвкой)

После того как первичная шпаклёвка усядет, наступает очередь универсальной шпаклёвки. Её используют для конечного придания формы перед покраской.

Внешние арки после нанесения универсальной шпаклёвки Внешние арки после нанесения универсальной шпаклёвки

После работы подготовщика к делу приступает маляр. Наносится грунт, потом перекрашиваемая часть кузова матуется (обработка материалом призванным улучшить нанесение краски) и затем авто красится плавным переходом в покрасочной камере.

NB! Когда вы отдаете свой автомобиль в руки мастеров для проведения кузовного ремонта, всегда уточняйте присутствует ли покрасочная камера в данной мастерской. Это важно не только потому что пыль и грязь при покраске вне покрасочного бокса будет негативно влиять на качество окрашенной детали, но и потому что в холодное время года для сушки нанесенного ЛКП необходима определенная температура.

Загрунтованные внешние арки перед покраской. Загрунтованные внешние арки перед покраской.

После покраски и антикоррозийной обработки можно увидеть финальный результат работы — внешние арки заменены и покрашены, а ответственная антикоррозийная обработка позволит им еще долгое время сохранять прекрасный вид.

Результат кузовного ремонта арок задних крыльев.

Хогда Цивик восьмого покления в кузове седан — один из самых популярных автомобилей в своём ценовом диапазоне в нашей стране. Отличный дизайн, японское качетво, продуманный интерьер — всё бы хорошо, но есть у данных авто одна детская болезнь — коррозия арок задних крыльев.

К нам приехал экземпляр далеко не запущенный, но если проблему не решать на ранних этапах — стоимость полного восстановления значительно вырастет и будет на грани целесообразности. И вот почему.

. потому что внешние арки как вершина айсберга скрывают под собой главную проблему — коррозию внутренней части.

После того как внешняя часть крыла срезана — нам открывается полная картина — внутренние арки пораженны полностью. Если проблему не решать, коррозия будет распространятся с большей скоростью, так как защитную функцию подкрылок выполнять не будет.

Пораженная коррозией область вырезается, вместо неё вваривается ремкомплект.

После того как работы по устранению коррозии на внутренних частях крыльев подходят к концу, привариваются внешние ремонтные арки.

Далее зачищается сварной шов и наносится стекловолокно. Задача стекловолкна — защитить сварное соеденение, после проведения сварных работ это будет самое уязвимое место для возникновения повторной коррозии.

Поверх стекловолкна подготовщик наносит универсальную шпаклёвку. Её задача довести форму ремонтной части до заводской. После нанесения она высыхает и мастер зашкуривает крыло. Процесс повторяется несколько раз. Когда форма переваренной части полностью устраивает подготовщика, данная часть кузова обезжирвается и мы плавно переходим к следующему этапу восстановления — малярным работам.

Заключительная часть работ над автомобилем. Первый этап — наложение акрилового грунта на крылья.

После нанесения грунта, автомобиль первый раз загоняют в покрасочную камеру для того чтобы загрунтованные области высохли. После чего проводятся финальные работы: зачистка и замыка грунта, для лучшей адгезии. Всё — наш Civic 4d готов к покрасочным работам.

Далее вы можете наблюдать работу маляра. Восстановленная часть окрашивается переходом до задней стойки. Следом еще один важный этап предотвращения последующей коррозии — обработка внутреннего элемента антикорром для скрытых полостей и консервация специальными материалами.

Главные этапы позади, заднее крыло полируется, автомобиль отправляется на мойку и мы можем видеть финальный результат — крылья восстановленны и внешний вид автомобиля еще долго будет радовать владельца.

Кузов восстановлен с помощью ремонтных вставок производства Autoferrum. Доставим детали по всей Россий без предоплаты.

Ремонт арок.Отчет

Опишу процесс ремонта арок на примере Honda Civic EG\EK
Возможно, для некоторых будет открыта новая планета, другие предложат свой вариант, главное чтобы ремонт был максимально приближен к заводскому исполнению.

Важно:Прежде чем сваривать что либо, внутренние полости, до которых будет трудно добрать, нужно загрунтовать эпоксидным грунтом, желательно в пару слоев.

Внешние арки
Тут просто, есть ремкомплекты, кто говорит что они гавно, металл гавно, геометрия гавно и вообще жизнь гавно, я с ним не согласен. Но и спорить нет смысла, если арки сделаны из вторсырья, кто учился в технических университетах, знает о расположении зерен, структуре металла и т.д. Поэтому этот вопрос сюда не относится.
Есть ремкомплекты покрытые тонким слоем цинка, это скорее вместо транспортировочного грунта,чем для полной защиты, но тем не менее лучше чем просто транспортировочный грунт.

Способы ремонта
1)Есть кромкогиб, загнул на ремкомплекте или сток арке кромку. Приварил
2)Можно наварить пластину на внутреннюю часть, тем самым эмитировать кромкогиб
3)Наварить внахлест

В идеале, ремонт 1 и 2, самые правильные, при идеальной работе, шпатлевка минимальна и должна быть не более 1 мм. Но сам процесс тяжелее чем номер 3, так как нужно постоянно ловить линию, чтобы не завалить сток арку и ремкомплект внутрь. Нужно либо иметь помошника, или упоры с обратной стороны. В итоге часто лишние 1-2 мм уходят внутрь и шпатлевки становиться больше.

В процессе работы, с каждым разом, меня все больше склоняет к себе ремонт 3. Так как, ровные четверти, пока не встречал, то там варили, то была вмятина и т.д. В итоге, делая внахлест на мм 3-5 можно очень точно "поймать" линии четверти, практически невозможно сдавить сток арку (но с умом подходить нужно)
В итоге такого подхода, шпатлевка ложиться только на толщину металл ремкомплекта арки, т.е. 0,8 - 1 мм. Что очень хорошо.

Далее о сварке. Ее необходимо осуществлять точками с разрыв около 5 см и так до полного заполнения. Только такой ремонт можно проводить сваркой, иначе металл поведет и будут волны.

Ремонт внутренней арки
Тут тяжелее, нет ремкомплектов, нужно колхозить, но хорошо и близго к заводским параметрам.

Можно использовать 2 варианта:
1) внутренняя полу арка от ВАЗ 2109,е сди нужно заменить 5-10 см ширины арки
2) внутренняя полу арка от Нивы, можно всю арку заменить

Ремонт на примере полу арки от ВАЗ 2109
Далее смотрим на фото
Я делю арку на 4-6 элементов,чтобы максимально повторить форму внешней арки.
Сначала привариваю элемент 3, к кромке внешней арки, максимально близко к внешнему краю.

Потом прижимая края свариваю новый элемент и старый. И так повторяю с элементами 4, 5, 6.
Элементы 1 и 2 можно заменить одним элементом 7. Именно такой он формы с завода.Но его сложнее сделать, чем сварить кусок 1 от арки ВАЗ 2109 и сделать элемент 2.
Таким образом внутренняя арка приобретает форму внешней и сваривается по кромке.

Сварка точками по кромке внешней и внутренней арке обязательно! Это предает жесткость кузову и в месте арок и они не скрипят трясь друг о друга!
Сварка точками максимально близко к внешней кромке, необходимо затем, что после всех сварочных работ, срезает 1-1,5 см кромки арки, до сварки, тем самым уменьшается участок скопления грязи и последующего гниения арки!

Но все это бесполезно без обработки оголенного металла.
В идеале это так:
1) кислотный грунт
2) акриловый грунт
3) эпоксидный грунт
4) шовный герметик
5) антигравий
6) смесь на основе битумной, акриловой или другой мастики, но главное чтобы этот состав был эластичным. Как пример можно такой сварить из резино-битумной мастики и пушсала. Состав будет эластичным и не даст влаге проникнуть к грунту, а сверху еще раз покрыть резино-битумной мастикой, она затвердеет и будет хороший защитный слой от механического воздействия.

С внутренней стороны достаточно только кислотным грунтом, акриловым и любым антикорным составом (мовиль,тектил и т.д.)
Главное чтобы грунт попал в стык, внешней и внутренней арки. Обычная кисть в этом деле хорошо справляется. Кислотный грунт жидкий, он проникнет в щели, а вот акриловый лучше пожиже разбавить и нанести в 2 слоя.

Рассказал все что знал и читал.
Поправки с "правильным подходом" приветствуются

Читайте также: