Ремонт актуатора тойота хайлюкс сурф 215

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Подскажите, может кто знает спецов в Хабаровске кто занимается ремонтом актуаторов, проблема с включением пониженной. При попытке включить на N просто моргает лампочка бесконечно долго. 4H и блокировка работают нормально.

Всем привет! Подскажите, может кто знает спецов в Хабаровске кто занимается ремонтом актуаторов, проблема с включением пониженной. При попытке включить на N просто моргает лампочка бесконечно долго. 4H и блокировка работают нормально.

Тоже пришлось возиться. От себя дополню: если актуатор умер в 4lo, то снять его снаружи можно вынув ось на которой вращается паразитная шестеренка и пихнув в дырку шило или спицу отклонить нижнюю паразитную шестерню чтобы высвободить шток. Тогда его можно сравнительно легко стянуть даже при дохлом моторе.

Сегодня искал вот такой сальник в Новосибе NOK BR6810E. Типоразмер у них 15х23х7. печаль ,пока без результата, на 24 есть 23 нет. может кто знает где есть?

LEAF ZE1 40kWh G 2017.

Желаю всем удачи

Сегодня искал вот такой сальник в Новосибе NOK BR6810E. Типоразмер у них 15х23х7. печаль ,пока без результата, на 24 есть 23 нет. может кто знает где есть?

Зайди в резинотехнику спроси 15x23x5 у нас в Томске возят такие фирмы nqk китайские походу. Берешь 2 штуки вместо одного 15х23х7 одеваешь на шток один за другим. Второй год полет нормальный после ремонта.

Всего 9.51 GBP с доставкой в РФ.

LEAF ZE1 40kWh G 2017.

Желаю всем удачи

Ездил на заднем приводе почти неделю, а зимой это целая проблема. В день по раз 15 пробовал и на скорости и на "И" и на "R" не включался перед. В итоге, загнал на мойку. Постояла машина минут 40 в тепле, оттаяла и "О чудо". заработала. Несколько раз переключил, убедился что все в порядке и оставил на 4WD. Для себя сделал выводы, что видимо там есть чему замерзать. И что нефига этот сложный механизм лишний раз трогать. Зимой только 4ВД, лето 2ВД, если конечно не в болото.
А экономия бензина это не для такой машины.

включаю и отключаю часто, проблем на морозах и так нет, скорей всего в вашем актуаторе водицы полно, вот и проблемы.

LEAF ZE1 40kWh G 2017.

Желаю всем удачи

включаю и отключаю часто, проблем на морозах и так нет, скорей всего в вашем актуаторе водицы полно, вот и проблемы.

1. После откручивания крепёжных болтов, немного отодвинте актуатор от раздатки, миллиметров на 7. Это позволит легко снять верхнюю крышку с укреплённым на ней контактором (а у меня именно такой вариант) режимов 2H-4HL-4H. Дело в том, что от крышки в колодку разъёма идёт длинный кронштейн с контактами, который не позволяет менять угол снятия и через небольшое расстояние крышка упирается в прилив на корпусе раздаточной коробки.
2. Для стягивания блока со штоков (после удаления всех шестерён привода 2H-4HL-4H) достаточно просто вытащить ось вращения шестерёнок червячных пар верхней и нижней площадок.
3. Регулируя положение шестерёнок контакторов верхней и нижней площадок выставляйте только режим 2Н – на верхнем контакторе замкнуты 3-5-6, на нижнем 10-11 (10-12 разомкнуты). Причём выставляйте именно середину этих диапазонов. Если выставить край, то в момент сборки, когда сочленяются зубья шестерёнок может произойти небольшой доворот контактора и цепь будет разорвана. Именно на эти грабли я наступил и пришлось всё начинать сначала.
4. Если всё же придётся менять сальники, то советую предварительно на сальниках укрепить пружинки с помощью герметика. Дело в том, что в момент установки они могут (и практически всегда) слететь.
5. Лучше всё же зафиксировать нижнюю полушестерню привода штока пониженной передачи в нужном положении. Я это сделал с помощью литола. Думаю корпус не разъест.
6. Посадочные места блока актуатора и раздатки герметизируются с помощью резинового колечка, которое у меня раскисло и вытянулось и устанавливать его вновь оказалось невозможным. Как не искал нужного колечка я его не нашёл.
Решил воспользоваться герметиком, а что бы он насмерть не приклеился, смазал внутреннюю часть посадочного места раздатки маслом. Я наносил селиконовый герметик на место, где было резиновое кольцо и непосредственно перед установкой на место, так как герметик буквально в течении 10 минут быстро полимеризуется. Течи нет.
7. Перед установкой актуатора, проверьте в каком режиме находятся штоки. Их надо обязательно вдвинуть до упора в раздаточную коробку – это соответствует 2Н. Если они двигаются туго покатайте машину на нейтралке. Нанесите на штоки смазку для предохранения сальников.
8 Самым сложным для меня оказался момент установки блока на место. Слегка покачивая, аккуратно и медленно одеваем корпус актуатора на штоки. Ось шестерёнок червячных пар снята. И всё же блок не доходит до посадочных мест миллиметров на 5, не даёт малая шестерёнка нижнего червяка. Надо на 2-3 миллиметра выкрутить крепеж нижней площадки и слегка приподнять её (потянуть на себя, но чуть чуть). Надавливаем на корпус актуатора и он становится на место. Отпущенные винты затягиваем. Прикручиваем актуатор к раздаточной коробке.
9 Устанавливать все шестерни привода 2H-4HL-4H приходится в очень неудобной позиции, они вываливаются, их надо придерживать левой рукой, а правой пытаться установить на место крышку блока. И вот тут-то проявляет себя правый прилив крепежа защитного щитка раздаточной коробки (перед установкой его надо снять), он не даёт установить крышку на место (напоминаю, что у меня актуатор с установленным на крышку контактором). В ролике на YouTube предлагается слегка отпустить крепежный винт и изгибая длинный кронштейн (а он может лопнуть) завести контакты в колодку разъёма и в конечном итоге установить крышку на место. Я воспользовался этим советом. Получилось. Но думаю, что рисковать всё же не надо, слишком велика цена поломки, да и нервная система тоже напрягается нехило. Предлагаю аккуратно спилить этот чертов прилив на половину, часть резьбы для крепления кожуха в нём останется, а отпиленную часть ставить в качестве втулочки.
10. Поломка в моём случае оказалась в заклинившим моторчике привода Hi-Low, что очень странно, так как механизм актуатора был в идеальном состоянии и тем не менее моторчик не вращался. Я его снял и раскрутил с помощью пассатиж, а потом подал напряжение и крутил 10 минут в разных направлениях.
11. Надо обязательно, хотя бы раз в неделю, включать и немного ездить на всех режимах, что бы механизмы не застаивались.

собираем актуатор в положении 2 WD:
1. на снятом актуаторе ставим большую шестеренку в крайнее правое положение, затем вручную в левую сторону переставляем 4-5 зуба. должно получиться так как на фото.
2. не теряя шарик закручиваем крышку. для проверки можно прозвонить контакты 1 и 6(есть проводимость) в остальных случаях нет. 2 и 3 провода электромотора для ориентирования.
3. на раздатке рукой полностью выдвигаем шток. передний кардан свободно крутиться. кнопка на рычаге отжата, рычаг в положении 2WD.
4. ставим актуатор на раздатку, после того как полностью его задвинули ставим маленькую шестеренку. ну и далее закручиваем крышку подключаем фишки и одеваем шланг.
как то так.
летом буду менять резиновые колечки на актуаторе, попробую снять видео от и до.

Шток двигается в ручную, если не получается то попробуйте немного проехать вперед-назад, возможно придется приложить усилие

На сколько он примерно выдвигается?что бы не переусердствовать с усилиями.(думаю актуально для всех будет)

Вопрос такой: недавно двигаясь задним ходом на 2WD пытался плавно залезть на невысокий (сантиметров 8) бордюр. Колёса упёрлись в бордюр, я стал плавно поддавать газку, чтобы туда забраться. Машина вроде поднапряглась, а затем я ощутил резкий сброс крутящего момента с колёс и раздался громкий жужжаще-визжащий звук. Короче полное ощущение, что что-то где-то проскальзывает, причём, т.к. я был на заднем приводе, проскальзывает скорее всего в автомате.
Такое было потом неоднократно, даже на маленьких бордюрах и бугорках. На ровной поверхности при любом нажатии на газ такого нет. Забыл только проэкспериментировать, как оно будет с нажатой педалью тормоза.
Ну и два извечных русских вопроса: кто (точнее какой узел) виноват и что делать?
Неужели я редкий счастливчик, угробивший Сурфовский ватомат?

P.S. Жижу в автомате менял недавно.

На сколько он примерно выдвигается?что бы не переусердствовать с усилиями.(думаю актуально для всех будет)

да не получится переусердствовать!! подергайте туда сюда (почувствуйте переключения), всего три положения:
1. полностью выдвинут 2 WD.
2. среднее положение 4 WD +дифлок.
3. полностью задвинут 4 WD диф не заблокирован.

Ок.я понял.Еще вопрос раз уж такое дело,читал что зачастую актуатор выходит из строя по причине попадания в него воды.У него нет сапуна?не понятно почему он так не герметичен.И нужна ли смазка шестеренкам?(солидол,масло)

смазка нужна большой шестеренки, к маленькой шест. которая двигает шток попадает масло с раздатки.
но у меня, так как видимо хана сальнику, масло падает и на большую шестеренку.
шланг который идет от крышки актуатора, это и есть сапун.
+ к этому я вырезал резиновую прокладку под треугольную крышку.

Дела такие промучился целый день результата нет все выставлю с тавлю ничего не моргает как положено вкл4 вд моргает но включается а затем сука не выключается ставил 3 раза результат один и тодже потом пробовал на снятом ; подовал напрягу на моторчик и его клинет в каком нибудь положение; и так до часа ночи; вал обмазал герметиком а над этой злой штукой буду колдовать завтра после работы, еще у меня вал выходит очень тяжко особенно что бы вкл 2 вд

Дела такие промучился целый день результата нет все выставлю с тавлю ничего не моргает как положено вкл4 вд моргает но включается а затем сука не выключается ставил 3 раза результат один и тодже потом пробовал на снятом ; подовал напрягу на моторчик и его клинет в каком нибудь положение; и так до часа ночи; вал обмазал герметиком а над этой злой штукой буду колдовать завтра после работы, еще у меня вал выходит очень тяжко особенно что бы вкл 2 вд

Ремонт актуатора раздаточной коробки Surf 215 Multimode

Первым делом перед тем как лезть под машину пару дней кумекал как работает сей механизм. Разобрал актуатор сначала дома по винтикам.

Часть 1. Принцип работы актуатора раздатки

Итак, разбираем этот чудо механизм. Надо сказать что фотографировать я этот процесс начал не потому, что хотел изначально составить это руководство по ремонту, а скорее из-за того чтобы потом все собрать как было. Метить надо было все этапы по этому я решил просто делать фото чтобы собрать все в обратном порядке.
Вскрываем крышку, откручивая все винты по кругу.

Положение шестеренок нужно пометить, но как показала практика в ходе моих последующих экспериментов для меня уже не актуально. Далее будет описан процесс сборки в исходное состояние.
Шестерню привода штока включения режимов работы при сборке необходимо будет выставить в правильное положение. От этого будет зависеть правильность работы механизма. На фотографии механизм выставлен в положении 4H. Об этом нам говорит положение индикатора влючения режимов раздатки. В таком состоянии актуатор был демонтирован с моей старой раздатки. Но собирать мы все будем в положении 2H, по этому не ориентируйтесь на эту фотографию.
Далее откручиваем 2 винта удерживающих контактный механизм и вытаскиваем механизм из корпуса.

Сам контактный механизм представляет собой обычное механическое устройство контактор. Оно замыкает электрическую цепь в зависимости от положения бегунка шестеренки.

Открываем книжку по ремонту surf 215 и читаем:
Убедитесь в наличии проводимости между контактами в различных режимах работы раздаточной коробки.

Вытаскиваем 3 шестеренки, выкручиваем 5 винтов (те которые держат электродвигатель не трогаем) и вытаскиваем нижнюю контактную площадку.

С нижней контактной площадкой поступаем также как и с верхней. Прозваниваем.

В итоге получается, что блок управления 4wd отслеживает текущее положение штоков раздаточной коробки опираясь на информацию полученную от контактных площадок актуатора. То есть при повороте рукоятки из положения H2 в положение H4 блок 4wd смотрит какие контакты в данный момент замкнуты. Если бегунок стоит в положении H2 на верхней контактной площадке, то замкнуты контакты 3-5-6. После этого блок управления 4wd подает питание на двигатель, вращающий механизм выдвижения штока Н2-H4lock-H4 до тех пор пока бегунок не замкнет контакты 3-4-6 что соответствует положению H4. Если положение ручки переключателя и положение бегунка будут не совпадать, работать механизм не будет. Такое может быть при неправильной сборке механизма. Аналогичным образом работают и остальные режимы включения полного привода, блокировки, а так же повышенной и пониженной передачи.
Немного о положении штоков и шестеренок. Нам не важно, как стояли штоки и шестерни при разборе, потому что мы будем их устанавливать, так как надо нам. А нам надо, что бы штока включения повышенной и пониженной передачи и включения режимов Н2-Н4Lock-H4 были до упора задвинуты в раздаточную коробку. Обратите внимание, что я везде пишу про включение режимов Н2-Н4Lock-H4 и использую именно такую последовательность. Это потому что шток раздаточной коробки переключает передачи именно в таком порядке. Т.е когда шток задвинут до упора из актуатора в раздаточную коробку включен режим H2(только задний мост). Когда шток до упора вытянут из раздатки это режим Н4, а в промежуточном положении режим H4Lock.
Если у вас актуатор закреплен на раздаточной коробке и вы снимете верхнюю контактную площадку с шестеренками вы увидите что 2 ой зубец штока или зазор между 2 и 3 зубцом визуально совпадают с центром отверстиея оси шестеренки приводящей этот шток в движение.

Что касается штока переключения положений H4-L4(повышенной пониженной), то вы положение этого штока увидеть не сможете. Он будет закрыт нижней контактной площадкой.

Часть 2. Диагностика и снятие актуатора и картера раздаточной коробки.
Все описанные выше процедуры я проделал дома в чистоте, за столом разобрав и собрав актуатор. Но после этого я так и не понял как же эта хрень работает. Все детали указанные мной на фотографии это уже плоды знаний от последующих опытов под машиной. Неделю или полторы все же не решался заняться этим делом. Думал ну блин может он все таки включится, но заднеприводный Surf это изврат имхо. Короче надо делать.
Итак первое - диагностика.
Много писать по этому поводу не буду потому что, какой узел именно у меня сломался и почему не подключается передний мост я понял сразу после визуально осмотра актуатора. Вообще на форуме о котором я писал в начале данного руководства есть дельный совет. Не залазить сразу в актуатор на раздатке, а глянуть сначала актуатор переднего моста. Мол он доступнее и проверить его сначала проще. В этом есть здравый смысл, но как я уже сказал, залез я под машину, посмотрел на актуатор и увидел вот это.

Вопрос к модератору. Кончилось свободное место выделяемое для закачки картинок, а материал я выложил только наполовину. Куда можно разместь вторую часть материала.

Прикинув, 2 недели назад я был на рыбалке и пересекал брод с пол метра глубиной, понял что искать дальше врят ли имеет смысл. Мои сомнения подтвердились сразу же, как я начал откручивать верхнюю крышку актуатора. Те самые винты которые рисунок 001. Из актуатора полилась ржавая водица.

Снятие актуатора.
На том самом форуме, про который я уже говорил хоть я и не нашел полное руководство, но люди на словах обсуждали общие процессы. Я решил снять актуатор без снятия картера раздатки. В теории не сложно.
Вытаскиваем контактны разъем актуатора, снимаем шланг отвода сапуна(Кстати не понимаю юмора этот шланг всего лишь выведен поверх раздатки. Его по идее надо в моторный отсек так то по выше.). Откручиваем 3 болта крепления актуатора к картеру раздатки. И вот тут начинаются нюансы. Если у вас болты открутились вам повезло и вы с экономили в моем случае 2 полных рабочих дня.
Тогда.

Вариант 1.
Первым делом как я уже выше показывал на фотографиях снимаем верхнюю контактную площадку и вытаскиваем всю шестерни и шайбы(не забывайте про шайбы они регулируют зазоры). Перед нами нижняя контактная площадка и шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4, как на рисунке 010.
Что же делать дальше? Дело в том что нижний шток, даже если он в режиме Hi, заведен в зацепление с полу шестерней привода и не даст нам отсоединить актуатор, но и до штока этого мы добраться не можем, потому что шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4 находится поверх нижней контактной площадки и не даст нам ее вытащить. Вот тут тоже есть нюансы.
Если у вас верхний двигатель актуатора отвечающий за перемещение вилки включения режимов Hi-low живой, то делаем следующее. Вот такие крокодильчики цепляем на контакты 7-8 актуатора.

Это может быть немного не удобно, но у меня легко получалось. Если актуатор у вас закреплен на коробке, а вы стоите лицом в направлении переднего моста, то контакты 7 и 8 должны располагаться от вас слева и ближе к вашей стороне.

Внимание. Проверяйте все сами. Не доверяйте мне на слово относительно положения контактов. Пишу по памяти, могу ошибиться. Если подадите ток не туда, могут пригореть контакторы в бегунке. Там контакты очень тонкие могут быть проблемы.

Подаем с аккумулятора ток напрямик на двигатель. Если перепутали полярность не страшно просто шток встанет положение low и актуатор при этом визуально притянет к раздатке. Просто поменяйте полярность и шток выйдет обратно, выйдет из зацепления с полушестерней и вы сможете аккуратно снять актуатор. Снимать надо оооочень аккуратно, что бы не повредить сальники. Поверьте, вы не захотите их повредить.
Про сальники скажу отдельно. Сальники в каталоге запчастей toyota отдельно, как сборочной единицы не существуют. Ибо я так полагаю, японцы рассчитывают их на весь срок службы. Родной номер написанный на сальниках NOK BR6810E. Типоразмер у них 15х23х7. Я не знаю всей подноготной вопроса, но парни на указанном мной выше форуме просто так не смогли найти в продаже у нас в России такие сальники. Одни выкручивались тем, что утачивали сальники 24 до 23 и садили на герметик. Другие заказывали с США по 10 баксов за штуку от 4runner. Мне в этом смысле повезло. В Томске, в магазине резинотехники, каким то чудом обнаружились сальники NQK типоразмером 15х23х5 по 57 рублей за штуку, которые мне благополучно подошли.
Если у вас второй случай и моторчик привода режимов Hi-Low заклинил можно попробовать сделать следующий маневр. С нижней контактной площадки помимо шестеренок аккуратно снимаете двигатель. Вам придется обломать контакты двигателя в месте их крепления к контактам верхней контактной площадки, а при сборке потом спаивать. На приведенном ниже изображении двигатель снят. При этом нам откроется вид на нижнюю шестерню привода. ОБЯЗАТЕЛЬНО вытаскиваем ось вращения нижней шестерни, которая передает вращение от двигателя и прокручиваем приводную шестерню как показано на рисунке при этом выталкивая шток привода режимов low-hi.

Сливаем масло с раздатки. Кстати оказался хороший повод поменять жижу на свежую.
Откручиваем задний и передний карданы. Кстати хороший повод прошприцевать кардан. Особенно крестовину заднего моста ближнюю к раздатке. По опыту на прикрученном кардане у меня туда не входит толстый носик шприца. Для того чтобы заклинить хвостовик переднего и заднего моста достаточно вручную при помощи шестеренки вытащить шток переключения режимов Н2-H4Lock-H4 в положение H4Lock. Т.е. приблизительно по центру и уже потом срывать гайку хвостовика переднего моста и болты карданов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откручиваем хвостовик ПЕРЕДНЕГО кардана и снимаем его.
Откручиваем 12 болтов в круг, которые крепят картер раздатки.
Молотком в меру сильно стукаем по кругу в трех местах.

По хвостовику переднего кардана не забыв проложить что нибудь, чтобы резьбу не угробить.

И чуть правее и выше хвостовика есть отлив на корпусе картера раздатки с отверстием под не толстый бородок. Бородок подставляю и отстукиваю.
После того как располовинили раздатку, вытаскиваем ее на свет. Будьте предельно аккуратны. Раздатка выпрыгивает резко и неожиданно из своего посадочного места. Я снимал ее один и почти уронил на землю. Поймал уже в 10 сантиметрах от пола. Весит она приблизительно 10 килограмм.

Откручиваю тот гадский болт, который не дал мне отсоединить актуатор. Высверливаю другой гадский болт, который срезал.
Дальше внимание если не хотите повторить моих ошибок, то не трогайте и не снимайте вилки механизма. Я потом на сбор и логику работы половину дня убил. Если вилка переключения режимов Н2-Н4Lock-Н4 соскочит и вытащит за собой муфту соединяющую валы в разных режимах работы, то от туда высыпятся 3 П- образных сухаря и 2 шарика фиксатора. Вот с ними я потом намаялся, пока вставлял. Причем одному это сделать не реально. Нужно 4 руки.

Сухари на рисунке 020.

Шарики фиксаторы рисунок 021

Теперь о причинах неработоспособности актуатора. Если туда попала вода и достаточно долго там пробыла (в моем случае всего около 2 недель), может заклинить наглухо электродвигатель или сгнить контакты. И первый и второй случай можно увидеть визуально, так что причины видны все на лицо. В моем случае воды было не много, и она заклинила только тот двигатель, который находился внизу, т.е. тот который и отвечал за режимы работы Н2-Н4Lock-Н4. До верхнего двигателя влага не дошла. В моем случае я целиком просто поменял актуатор, а старый собрал в исходную и в ближайшей перспективе буду реанимировать электродвигатель и собирать старый актуатор на замену если что.

Часть 3. Установка актуатора и картера раздаточной коробки.

Вот мы все починили пора ПРАВИЛЬНО собрать наш механизм и настроить. Если вы снимали картер раздатки, то удобнее всего сразу закрепить полу разобранный актуатор на корпус картера. Для этого нам необходимо выставить правильно сам шток и метки ротора для режимов повышенной и пониженной передачи. Если вы прислушались к моему совету и не трогали механизм, то он скорее всего как на указанной картинке в режиме повышенной передачи и отключенным передним мостом. Т.е. оба штока максимально входят в раздатку из актуатора. Если нет, вам необходимо привести их именно в такое состояние. Когда раздатка уже будет прикручена на место двигать штоки будет гораздо легче. Их не закусывает потому, что они будут от центрованы и там будет залито масло облегчающее движение штоков. Они легко двигаются одним пальцем. По крайней мере это относится к штоку 2Н-4НLock-4Н. За второй шток сказать не могу, потому что к нему нет доступа в собранном виде.
Затем выставляем индикатор в положение как на рисунке 023 и указано на фотографии 009 выше.

Перед тем как устанавливать шестеренки на место надо их смазать. На эту тему тоже была дискуссия на указанном мною выше сайте. Смазывать пластиковые шестерни смазками типа литола не рекомендуется. Они со временем ослабят пластик. Смазку похожей на родную я нигде не нашел, а силиконовая смазка продавалась только в больших тубах и стоила 800 руб. Я для себя нашел выход в применении обычной графитовой смазки. Не знаю правильно или нет, но на тюбике было указано, что смазка не оказывает вредного воздействия на изделия из резины и пластика.
Далее необходимо выставить шестеренки привода штока Hi-Low.

В процессе установки актуатора мы должны наклонить его таким образом, чтобы полушестерня указанная на рисунке приняла положение до упора уперевшись в отлив на корпусе, куда закручивается винт крепления нижней контактной площадки. На рисунке указано синей линией. Визуально вы этого не увидите потому, что будет установлена нижняя контактная площадка, но услышите стук от соударения полушестрни с корпусом. После этого крепите актуатор к корпусу раздатки. Шток надавит на полушестерню и введет ее в зацепление с большой шестеренкой. Положение маленькой шестеренки привода от двигателя не имеет значения.
Далее после установки в правильном положении нижних шестеренок ставим на место нижнюю контактную площадку. Закручиваем винты и устанавливаем верхние шестеренки. И выставляем индикатор бегунка верхней контактной площадки в нужное положение.
Здесь отвлекусь и скажу, что именно на регулировку положений верхней контактной площадки я потратил почти целый день. Там сказалось несколько факторов. Дело в том, что я не учел того факта, что механизм может не включаться без движения машины. Чтобы шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н смог перевести муфту зацепления шестеренок из одного режима в другой зубцы на валах должны синхронизироваться в одинаковом положении. На движущемся автомобили это достигается (я не уверен но думаю так) путем помощи системы датчиков АБС. Когда у всех колес равные угловые скорости компьютер дает команду на переключения режимов.
Поэтому перед сборкой верхней части актуатора пробуем в ручную при помощи большой шестеренки передвигать шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н. Если включается тяжело покрутите хвостовик вала заднего моста до момента, когда шток будет свободно двигаться с небольшим усилием. После этого задвигаем шток до упора в раздатку и начинаем устанавливать шестеренки.

Привет. По амбициозному плану я уже должен бы на полном приводе рассекать, но пока чет никак. Краткое изложение ситуации в следующем: заказал и привез раздатку с актуатором в сборе с фукусимской помойки. Донор — сурф 215. (Для дорестайла думаю отлично 185я подойдет. Почему не родные? С япов прям существенно дешевле, да и выбора поболее) Внутренняя требуха бьется вся до послежней шестеренки, корпуса одинаковые, чуть разница на выходном валу. На киквое есть какой — то датчик (скорости?), на сурфе нет. В общем в сервисе сняли старую раздатку, раскидали, сняли нужную крышку, поставили, собрали. НЕ РАБОТАЕТ. Эпик фейл, привод не включается. Т.е. у меня новая цепь, дифференциал, шестерни, планетарка и ничем этим попользоваться не удается. Первой их мыслью было снять актуатор… Короче потратив 4 дня собрать обратно они его не смогли, лампочки моргают, извинились и я поехал кататься дальше.

Психанул, забрался на яму, сдернул эту коробку, собрал правильно. Привод не включается. Ну я то парень самоуверенный, мысль что "я то правильно собрал, чет не то в другом месте" приводит меня к переднему актуатору… Короче пока до него не добрался. Может в выходные. Там надо масло сливать :(

Передний актуатор, кстати, сильно похож на тот, что на 185м сурфе стоит. Но распиновка другая! Привожу картинку, если кому надобно.

Ну и немного видео. Первое снято мной — итог опыта по снятию и установке. Разродился так сказать. Нет, на дроме все хорошо написано… Но недоходчиво. Попробовал "опростить" так сказать.

Я на кнопку жму — релюхи щелкают и все. Значится я так думаю передний не в порядке. А если нет… Тухло будет. Прозванивать на мозгах 4WD все придется. Ой морока… Я бы палки в салоне потерпел и хабы тоже с огромным удовольствием. Короче отходим пока. Пустили Наполеона в Москву, морим голодом :)

UPD: 16.04.2017 Раздатка побеждена, найден последний косячок. Лапки контактора верхней площадки были продавлены и не замыкались. ПОБЕДА!

Toyota Hilux G7 (2004-2015) года выпуска. На данном автомобиле проблема заключается в следующем. Не включается актуатор, который стоит на переднем мосту. Конструкция его очень простая. Там стоит моторчик который сдвигает вилку и та в свою очередь сдвигает соединительную муфту дифференциала. Так же там стоит концевик и два потенциометра которые определяют в каком положении он сейчас находится. Обычно у них болезнь с герметичностью актуатора туда попадает вода и моторчик выходит из строя. Первым делом снимаем актуатор и проверяем моторчик и концевик.

Подаем на моторчик питание и наблюдаем, что он работает и концевик в отличном состоянии. Собираем все обратно и проверяем сигналы с блока управления 4wd. На актуатор при переводе рычага из положения H2 в H4 или в L4 должен быть импульс на мотор с блока управления 4wd. Так как рычаг механический, то для того чтобы блок управления понял, что включился режим блокировки стоят два концевика. Проверив концевики и проводку до блока управления не замечено никаких проблем. Теперь обратимся к схеме.

У нас есть два условия, при которых должен включаться актуатор. Концевик должен быть нажат и потенциометр должен показывать, что на текущий момент актуатор находится в разблокированном состоянии. Как только данные условия соблюдаются на контакт DL приходит минус и блок распознает - это как включении блокировки. На приборной панели моргает индикатор включения и после он должен загореться зеленым. Но на данном автомобиле этого не происходит. Для начала я проверяю первое из условий. При включении режима H4 или L4 минус на блок управления приходит. Идем далее На контактах потенциометра при незаблокированном переднем редукторе на контакте DL2 напряжение бортовой сети, а на контакте DL1 напряжение должно быть меньше 1.5 вольта. В данном случае у нас тоже все отлично. Я понимаю, что скорее всего проблема в блоке управления полным приводом, потому что нет импульса на управление мотором. Но тут мне прилетает информация, что блок пробовали менять (до меня). После установки нового блока управления актуатор заработал, но после тестовой поездки опять проявилась неисправность. Подкинув еще один блок и убедившись, что актуатор снова работает блок быстро сняли и не стали проводить тестовую поездку.

Читайте также: