Ауди q7 дизель не заводится причины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Почему двигатель заводится не с первого раза

Производители автомобилей допускают, что двигатель может запускаться не с первого раза и рекомендуют провести повторный запуск двигателя. Но если же для запуска двигателя требуется несколько попыток, то это признак наличия отклонений в работе систем автомобиля. Узнать, по какой причине автомобиль заводится не с первого раза, можно определив тип топлива - бензин либо дизель. Также немаловажно и то, как производится запуск мотора.

При холодном запуске бензиновых моторов, причиной плохого пуска может являться: разряженный аккумулятор, неисправность катушки зажигания, плохие свечи, повреждение электрических соединений, низкое качество топлива, проблема в воздушном фильтре.

Разряженный аккумулятор

Признаки разряженного АКБ:

Двигатель автомобиля не заводится или заводится не с первого раза
После поворота ключа или нажатия кнопки запуска и перед включением двигателя слышен звук стартера
Низкая или неравномерная плотность электролита
Низкий пусковой ток

Индикация степени разряженности АКБ

Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:

1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду
2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи
3. Нормальное состояние

В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:

1. Заряд в норме
2. Заряд средний, требуется подзарядка
3. Заряд низкий, требуется полная зарядка

Неисправность системы зажигания

Мотор может не заводиться сразу, по причине износа свечей зажигания, неисправности катушки или при нарушенном соединении электрических компонентов. Зачастую, подобная проблема решается заменой свеч и обследованием всех соединений в системе зажигания.

Признаки неисправности свечей зажигания:

Автомобиль не заводится или заводится не с первого раза, стартер работает
Заметная потеря мощности при повышенном расходе топлива
Заметен провал в мощности при быстром нажатии педали газа
Мотор глохнет или прерывисто работает

Загрязнение воздушного фильтра

Загрязнение воздушного фильтра может вызвать недостаток потока воздуха в двигатель и стать причиной, не позволяющей завестись автомобилю. Поменять воздушный фильтр довольно легко, для этого не потребуется особых навыков.

Не редко, причиной по которой может плохо заводиться прогретый двигатель авто, заключается в неисправности какого-либо датчика. Выход из строя одного датчика, может послужить причиной для отказа запуска двигателя. Необходимо проводить регулярную проверку состояния и работы датчиков.

Проблема с запуском дизельного мотора

Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.

Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.

Во избежание множества трудностей с запуском, надо:

Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание

Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома двигатель заводится не с первого раза эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

В прошедшую субботу отдали клиенту машину. Меняли масло в двигателе, топливный фильтр, промывали систему охлаждения, немного поколдовали с вебастой. В общем обычное зимнее ТО.
Вечером в субботу клиент поехал домой в другой город.
Через час звонок. Машина заглохла на трассе. Едем к нему. Сканер показывает ошибку Р3007- датчик распредвала нет сигнала. Машина не заводится.
Грузим на эвакуатор и в сервис.
Сегодня весь день искали причину. Меняем датчик, эффекта ни какого. Проверили проводку до ЭБУ, замыкание не нашли. По топливной порядок, набивает до 300.
Переодически проскакивала ошибка по распреду "не достоверный сигнал". Были мысли что перескочила цепь. Но особо метки там не глянуть, цепи с обратной стороны двс, или я чего то не знаю.
Решили замерить компрессию.
Замеряю 4,5,6 набивает 20. Понимаю что компрессии не гуд, но завестись обязан.
Замеряю 1,2 тоже 20 на парачке даже к 25 поднимало. И вот в 3 горшке ее совсем нет.
Думали что компрессометр гонит, замерили в соседнем, нет работает. А датчик распредвала как раз на 3 горшке. На перескок цепи не похоже. Решаем снять форсы и залесть камерой в цилиндр.
Снимем клапанную со всеми форсами, запихивать камеру, а там… Ни хрена не видно сверхестественного.
Тут мозги в конец закипели.
Думаю дай покручу колено. Начинаю вращать и поглядываю на распредвалы. И вот все бы хорошо, но один собака стоит на месте, как раз тот над которым датчик распредвала.

Причина оказалась в шестерни соседнего. Так как цепь вращает внутренний распред, а наружний вращается от шестерни зацепления внутреннего, то причина в шестерни.

Шестерня внутреннего вала та что отмечена Красной стрелкой просто с резала свои шлицы на валу и стояла на месте.
Букав много, но как то так.
Всем спасибо кто дочитал.

Всем привет! Только я нарадовался приобретению нового аккумулятора BANNER 105 AGM, о чем была предыдущая публикация, как меня снова постигла проблема плохого запуска с утра при минусовой температуре. И это, подумал я, уже точно не проблема аккумулятора. Промониторив в течении недели журнал энергопотребления, было сделано заключение, что все блоки работают правильно, ошибок нет, ток покоя находится в среднем значении 0.04 А, что соответствует норме. Итак, пошел поиск по проводам. Заранее был куплен провод массы от камаза для улучшения связки двигатель-кузов, мелкая шкурка и электропроводящая смазка для контактов.

Почитав у коллег по драйву, что проблема может таиться в контактах плюсового провода(место для прикуривания под капотом), я первоначально полез именно туда. Для начала, отключаем аккумулятор. Далее берём вот такую головку на 17 и откручиваем болт плюсовых проводов.

Два провода соединены через небольшую планку, которые находятся не в самом лучшем состоянии. Это видно по фото. Скорей всего проблема именно здесь! И этот узел, так как он не спрятан, так как спрятан аккум под сиденьем и со всех сторон не изолирован, необходимо обслуживать. Снимам с планки оба провода и зачищаем с обоих сторон мелкой шкуркой, тоже самое с самой планкой. До вот такого состояния:

Далее все смазываем электропроводящей смазкой:

Собираем в обратном порядке и хорошо прикручиваем.
Далее я кинул дополнительный провод массы. С одной стороны закрепил на кузов под минусовой болт, второй конец на двигатель, закрепил под болт крепления топливной рампы.

Запчасти

Audi Q7 2007, двигатель дизельный 3.0 л., 233 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 24

У меня вобще не заводиться уже неделю ищу причину крутит все норм но не запускается сначала в ауди центре сказали что датчик каленвала поменяли потом мозги проверяли блок вроде все норм подскажите где рыть

судя по фото проблемм с плюсом то как бы и не было. там как правило под термо усадкой плохой контакт и провод с клеммой надо пропаивать. во вторых зачистив клеммы до медяхи ты тем самым убрал слой лужения, который призван как раз таки защищать от корозии. в третьих защитная смазка наносится уже на прикрученные соединения, сверху. в четвертых основная проблемма судя по всему у тебя была с нижней массой от кузова к двигателю и кинув дополнительную массу ты лиш устранил следствие а не причину (основную массу лучше всетаки глянуть, опять же проблемма как правило под термоусадкой). но все же рад, что проблемма решена! С УВАЖЕНИЕМ!

Именно с плюсом была проблема! Доп масса была проинспектирована ранее и с ней проблем нет, это просто было сделано на всякий… Тем не менее.

возможно пока ты крутил и зачищал провода появился нормальный контакт между клеммой и самим проводом под термоусадкой?! если проблемма возобновится то лучше все таки пропаять.

Хорошо, возьму на заметку 👍

все эти "наверно" можно промерять тестером. все описано на аудиклубе да и на драйве не раз. А так получилось угадать )

Из описанного делаю вывод, что проблема была именно в минусовом проводе(который спереди справа снизу и о котором нет упоминания) т к новая масса улучшила дело, плюсовые у вас более менее норм и были. Если масса от камаза — это вполне конкретная плетенка, только она короткая, о ней есть упоминание но нет фото :)

И проблема плюсовых(их помоему 5 шт) не в этом месте где вы чистили, а обычно в соединениях-обжимах под машиной возле АКПП и на стартер — куда хрен доберешься и что бы снять подкапотный "+" провод надо очень сильно постараться. Либо бывает в районе вод сиденья снизу — заливает водой зимой с мокрых ног.

Наденьте колпачки защитные на дворники, а то скоро трапецию еще придется делать :)

Но вот опять. ну зачем догадки! Проблема была в конкретном описанном месте и после проделанных работ, проблема ушла… минусовый провод доп кинут на всякий! Все было проверено ранее тестером и с минусом проблем не было)

Наденьте колпачки защитные на дворники, а то скоро трапецию еще придется делать :)

Доброго времени суток, мой дорогой читатель! ))
Как то давным давно, я считал что запуск как в видео дальше, это неплохой запуск для дизеля, и КАК ЖЕ Я БЫЛ НЕ ПРАВ!

Видео смотреть с 64ой секунды, как раз будет понятно, как заводилась ранее:

Но чем больше я владел автомобилем, тем больше я понимал, что я чертовски не прав… И пару дней назад я решил, что пора что то делать с проблемным запуском, а исходя из того, что аккумулятор, стартер и генератор стоят новые, оставалось заглянуть только в проводку, и я это сделал совсем не зря. Почитав различные форумы, посмотрев толпу видео, было принято решение снимать родную силовую проводку и пропаивать от начала и до конца, что собственно и было сделано.

Разобрали проводку под капотом и мягко говоря "удивились", вся не пойми какая, обжата через то самое место и в целом в местах обжима ходит ходуном… Покрутив его в руках и подумав "как бы так извратиться" было решено что мы сверлим наконечники и через полученное отверстие, предварительно нагрев наконечник, заливаем олово…

После мы достали паяльник достаточно немалых размеров, который по итогу был задвинут в дальний угол, но об этом позже

Долго мы ждали, пока паяльник хоть как то разогреет провод, в итоге оставили его на клеме и ушли обедать, по возврату — "не взяло", отодвинули его в сторону, и взяли газовую горелку, и дело пошло.

Прогрев хорошенько наконечник начинаем трамбовать в него припой… Много припоя… На все плюсовые провода от генератора до АКБ ушло примерно 50-70 грамм припоя…

чуточку перегрел и поплавилась оплетка силового кабеля, но это не проблема, толстая термоусадка творит чудеса

По итогу получаем примерно следующее после пайки:

Но ставить его обратно в таком виде не хотелось, а потому. берем насадку на дрель с металической щеткой, и чистим, хорошенько чистим

Таким же образом были приведены в порядок все силовые провода по салону от аккумулятора и до сочленения с пятаком для прикуривания автомобиля под капотом.

А вот провода усаженные в термоусадку сфотографировать забыл, но скажу так: получилось ооооочень нарядно!

Ну и для понимания, как оно стало, вот Вам видео:

Описывается метод устранения неисправности плохого запуска VAG-овского дизеля TDI 3.0 (модели типа BUG) установленного на Audi Q7 2006г/в, методом восстановления заделки соединений силовой проводки и контактных ламелей якоря стартера.

Это не кусок говна, это стартер дизельного мотора. Нормальное явление для дизеля — с видимой стороны вылизан на чисто, а снизу — сплошной кусок мазута:

Для оценки состояния силовой проводки надрезаем оплетку в местах заделки (обжимки) кабеля гильзой. Использовать омметр в данном случае бесполезно, потому-что он покажет 0Ом. Проблема не в переходном сопротивлении, а в малой площади контакта.

Были места, глядя на которые, можно было подумать, что все в порядке. Но на поверку оказывалось, что заводской обжим уже не держит провода в гильзе и, из-за изгибов, кабель начинал расплетаться по наружному радиусу.

Поэтому решено восстанавливать проводку методом пропайки мест заделки силового провода в гильзу. Для этого провод полностью вынимался из гильзы и зачищался до блеска КАЖДЫЙ отдельный проводок. Гильза рассверливалась и пропаивалась одновременно с вставленным проводом.

Стартер снимался для того, что-бы произвести ревизию контактов в ламелях якоря. На фото ниже видно типичную проблему всех стартеров — провод обмотки якоря просто вставлен и зажат в паз в соответствующей контактной ламели. В чем проблема?

Контакты ламелей с проводами якоря зачищаем и пропаиваем. Дополнительно чистим контактную поверхность.

Читайте также: