Ремонт актуатора раздатки паджеро

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Мужики вопрос. кто что скажет по Бездорожью проехал примерно с 5 км дороги небыло вобще по лесу на рыбалку коробка работала как надо но иногда начинались постоянный сигнал пи пи пи пи пи пи и т.д останавливался и через 3-5 сек перестовал звучать ехал на 4HLLc или на 4WD непомню в каком режиме был звук( пару раз в режиме 4HLLc точно ) что это означает . но машина проехала без вопросов первой и за мной четверо на опеле монтерей(переодически тормозил всех застревал зараза) паджеор 2 тащил переодически на троссе метров по сто пацифика 4wd посмотрел ( все по двиглу и коробке и раздатке вроде везде сухо утром гляну ещё разок) ЧТО ЗА ЗВУК СТРАННЫЙ .

DimaMinsk писал(а): Мужики вопрос. кто что скажет по Бездорожью проехал примерно с 5 км дороги небыло вобще по лесу на рыбалку коробка работала как надо но иногда начинались постоянный сигнал пи пи пи пи пи пи и т.д останавливался и через 3-5 сек перестовал звучать ехал на 4HLLc или на 4WD непомню в каком режиме был звук( пару раз в режиме 4HLLc точно ) что это означает . но машина проехала без вопросов первой и за мной четверо на опеле монтерей(переодически тормозил всех застревал зараза) паджеор 2 тащил переодически на троссе метров по сто пацифика 4wd посмотрел ( все по двиглу и коробке и раздатке вроде везде сухо утром гляну ещё разок) ЧТО ЗА ЗВУК СТРАННЫЙ .

Не по теме и наивно, но спрошу: у нас же ща около нуля, комп при такой температуре пиканьем (правда не постоянным, а раза 3) предупреждает о возможном оледенении (т.е. гололеде). Не оно? другой звук?

6G74 MPI SOHC 2002 Montero Ltd, Multitronics RI-500, ГБО 4п Lovato, две пары сэндтрэков - как купил - перестал застревать, стальной трос, топор, пила и лопата всегда в багажнике. На ремни противоскольжения забил. Новая хотелка - люстра и бокс на крышу, никак не успокоицо шило в жоппе.

DimaMinsk писал(а): Все Привет Мужики кто что подскажет . утром завел прогрел все ГУД. поехал на повороте замигала лампочка межосевого диференциала(оранжевая) и все настроение испортила остановился думал глюк но увы завел и тоже самое мигает равномерно без звуков пробую включить полный невключается другие режимы и тоже самое выехал на гравий проверил нет включений ни одного режима работы раздатки ТОЛЬКО ЗАДНИЦА работает пробовал слушать под машиной тишина и еще отрубила трекшен .Мои подозрения датчики но они ли!
если они как их менять на яме или на подьемнике.
опишите процесссс.

добрый всем вечер.
ситуация такая.
сегодня менял масло в движке(П3 V65) и заодно решил и в раздатке поменять.
после этого двинулся из Партизанска во Владивосток
минут через 15 замигала лампа межосевого, остановился в дарданеле постоял на холостых на нетралочке, лампа не тухнет.
заглушил, завожу все работает , 4вд включается,поехал через 15 минут опять мигает, я опять глушу, завожу все нормально, так и ехал каждые 15 минут останавливался.
потом думаю попробую на 4вд. и все нормально , так и доехал на полном приводе до города.
кто нибудь сталкивался что за беда?
и на сколько это серьезно?
на выхи в Арсеньев собирался, не опасно на такой машине ехать?мож отложить поездку?

скорей всего датчик глючит 2wd если конечно ты до этого ехал на заднем приводе а на полном все Ок я ездил порядка 200 кмкогда начинал мигать на заднем причем я гонял коробку по режимам проверял остальные. Может контакт. посмотри фишки они расположены возле раздатки

DimaMinsk писал(а): скорей всего датчик глючит 2wd если конечно ты до этого ехал на заднем приводе а на полном все Ок я ездил порядка 200 кмкогда начинал мигать на заднем причем я гонял коробку по режимам проверял остальные. Может контакт. посмотри фишки они расположены возле раздатки

спасибо.
конечно же все разьемы проверю когда до горожа доберусь.(не раньше чем через неделю)
(когдато)обрывал провода на датчик на переднем редукторе, вд включалось а на индикации, передние колеса моргали.
вд отключаеш моргать перестают. (как и положенно)

так что ситуация такая что хоть постоянно на вд гоняй.

ну что, никто не победи еще у себя? нужна помощь, а то блин я ща только заднеприводной.

у меня теперь постоянно при попытке включить из заднего привода любой режим срывается в аварию - моргает лампа межосевого дифа. вакуумные клапана подключения переднего привода срабатывают как часы (снимал и продувал, трубки до муфты включения переднего привода проверил все), на одном из клапанов разрежение сохраняется пустя значительное время после выключения мотора.
с заглушенным мотором и включенным зажиганием тоже прекрасно слышно срабатывание вакуумных клапанов при переводе селектора раздатки из 2Н в 4Н. но тоже сразу сваливается в аварию раздатки, т.е. начинает мигать лампа межосевого дифференциала.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Первым делом перед тем как лезть под машину пару дней кумекал как работает сей механизм. Разобрал актуатор сначала дома по винтикам.

Часть 1. Принцип работы актуатора раздатки

Итак, разбираем этот чудо механизм. Надо сказать что фотографировать я этот процесс начал не потому, что хотел изначально составить это руководство по ремонту, а скорее из-за того чтобы потом все собрать как было. Метить надо было все этапы по этому я решил просто делать фото чтобы собрать все в обратном порядке.
Вскрываем крышку, откручивая все винты по кругу.

Рисунок 001.
Нажмите на изображение для увеличения.

Положение шестеренок нужно пометить, но как показала практика в ходе моих последующих экспериментов для меня уже не актуально. Далее будет описан процесс сборки в исходное состояние.
Шестерню привода штока включения режимов работы при сборке необходимо будет выставить в правильное положение. От этого будет зависеть правильность работы механизма. На фотографии механизм выставлен в положении 4H. Об этом нам говорит положение индикатора влючения режимов раздатки. В таком состоянии актуатор был демонтирован с моей старой раздатки. Но собирать мы все будем в положении 2H, по этому не ориентируйтесь на эту фотографию.
Далее откручиваем 2 винта удерживающих контактный механизм и вытаскиваем механизм из корпуса.

Рисунок 002
Нажмите на изображение для увеличения.

Сам контактный механизм представляет собой обычное механическое устройство контактор. Оно замыкает электрическую цепь в зависимости от положения бегунка шестеренки.

Рисунок 003.
Нажмите на изображение для увеличения.

Рисунок 004
Нажмите на изображение для увеличения.

Открываем книжку по ремонту surf 215 и читаем:
Убедитесь в наличии проводимости между контактами в различных режимах работы раздаточной коробки.

Рисунок 005
Нажмите на изображение для увеличения.

Вытаскиваем 3 шестеренки, выкручиваем 5 винтов (те которые держат электродвигатель не трогаем) и вытаскиваем нижнюю контактную площадку.

Рисунок 006
Нажмите на изображение для увеличения.

Рисунок 007
Нажмите на изображение для увеличения.

С нижней контактной площадкой поступаем также как и с верхней. Прозваниваем.

Рисунок 008
Нажмите на изображение для увеличения.

Рисунок 009
Нажмите на изображение для увеличения.

В итоге получается, что блок управления 4wd отслеживает текущее положение штоков раздаточной коробки опираясь на информацию полученную от контактных площадок актуатора. То есть при повороте рукоятки из положения H2 в положение H4 блок 4wd смотрит какие контакты в данный момент замкнуты. Если бегунок стоит в положении H2 на верхней контактной площадке, то замкнуты контакты 3-5-6. После этого блок управления 4wd подает питание на двигатель, вращающий механизм выдвижения штока Н2-H4lock-H4 до тех пор пока бегунок не замкнет контакты 3-4-6 что соответствует положению H4. Если положение ручки переключателя и положение бегунка будут не совпадать, работать механизм не будет. Такое может быть при неправильной сборке механизма. Аналогичным образом работают и остальные режимы включения полного привода, блокировки, а так же повышенной и пониженной передачи.
Немного о положении штоков и шестеренок. Нам не важно, как стояли штоки и шестерни при разборе, потому что мы будем их устанавливать, так как надо нам. А нам надо, что бы штока включения повышенной и пониженной передачи и включения режимов Н2-Н4Lock-H4 были до упора задвинуты в раздаточную коробку. Обратите внимание, что я везде пишу про включение режимов Н2-Н4Lock-H4 и использую именно такую последовательность. Это потому что шток раздаточной коробки переключает передачи именно в таком порядке. Т.е когда шток задвинут до упора из актуатора в раздаточную коробку включен режим H2(только задний мост). Когда шток до упора вытянут из раздатки это режим Н4, а в промежуточном положении режим H4Lock.
Если у вас актуатор закреплен на раздаточной коробке и вы снимете верхнюю контактную площадку с шестеренками вы увидите что 2 ой зубец штока или зазор между 2 и 3 зубцом визуально совпадают с центром отверстиея оси шестеренки приводящей этот шток в движение.

Рисунок 010
Нажмите на изображение для увеличения.

Рисунок 011
Нажмите на изображение для увеличения.

Что касается штока переключения положений H4-L4(повышенной пониженной), то вы положение этого штока увидеть не сможете. Он будет закрыт нижней контактной площадкой.

Часть 2. Диагностика и снятие актуатора и картера раздаточной коробки.
Все описанные выше процедуры я проделал дома в чистоте, за столом разобрав и собрав актуатор. Но после этого я так и не понял как же эта хрень работает. Все детали указанные мной на фотографии это уже плоды знаний от последующих опытов под машиной. Неделю или полторы все же не решался заняться этим делом. Думал ну блин может он все таки включится, но заднеприводный Surf это изврат имхо. Короче надо делать.
Итак первое — диагностика.
Много писать по этому поводу не буду потому что, какой узел именно у меня сломался и почему не подключается передний мост я понял сразу после визуально осмотра актуатора. Вообще на форуме о котором я писал в начале данного руководства есть дельный совет. Не залазить сразу в актуатор на раздатке, а глянуть сначала актуатор переднего моста. Мол он доступнее и проверить его сначала проще. В этом есть здравый смысл, но как я уже сказал, залез я под машину, посмотрел на актуатор и увидел вот это.

Рисунок 012
Нажмите на изображение для увеличения.

Снятие актуатора.
На том самом форуме, про который я уже говорил хоть я и не нашел полное руководство, но люди на словах обсуждали общие процессы. Я решил снять актуатор без снятия картера раздатки. В теории не сложно.
Вытаскиваем контактны разъем актуатора, снимаем шланг отвода сапуна(Кстати не понимаю юмора этот шланг всего лишь выведен поверх раздатки. Его по идее надо в моторный отсек так то по выше.). Откручиваем 3 болта крепления актуатора к картеру раздатки. И вот тут начинаются нюансы. Если у вас болты открутились вам повезло и вы с экономили в моем случае 2 полных рабочих дня.
Тогда.

Вариант 1.
Первым делом как я уже выше показывал на фотографиях снимаем верхнюю контактную площадку и вытаскиваем всю шестерни и шайбы(не забывайте про шайбы они регулируют зазоры). Перед нами нижняя контактная площадка и шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4, как на рисунке 010.
Что же делать дальше? Дело в том что нижний шток, даже если он в режиме Hi, заведен в зацепление с полу шестерней привода и не даст нам отсоединить актуатор, но и до штока этого мы добраться не можем, потому что шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4 находится поверх нижней контактной площадки и не даст нам ее вытащить. Вот тут тоже есть нюансы.
Если у вас верхний двигатель актуатора отвечающий за перемещение вилки включения режимов Hi-low живой, то делаем следующее. Вот такие крокодильчики цепляем на контакты 7-8 актуатора.

Рисунок 013.
Нажмите на изображение для увеличения.

Рисунок 014
Нажмите на изображение для увеличения.

Это может быть немного не удобно, но у меня легко получалось. Если актуатор у вас закреплен на коробке, а вы стоите лицом в направлении переднего моста, то контакты 7 и 8 должны располагаться от вас слева и ближе к вашей стороне.

Рисунок 015
Нажмите на изображение для увеличения.

Внимание. Проверяйте все сами. Не доверяйте мне на слово относительно положения контактов. Пишу по памяти, могу ошибиться. Если подадите ток не туда, могут пригореть контакторы в бегунке. Там контакты очень тонкие могут быть проблемы.

Подаем с аккумулятора ток напрямик на двигатель. Если перепутали полярность не страшно просто шток встанет положение low и актуатор при этом визуально притянет к раздатке. Просто поменяйте полярность и шток выйдет обратно, выйдет из зацепления с полушестерней и вы сможете аккуратно снять актуатор. Снимать надо оооочень аккуратно, что бы не повредить сальники. Поверьте, вы не захотите их повредить.
Про сальники скажу отдельно. Сальники в каталоге запчастей toyota отдельно, как сборочной единицы не существуют. Ибо я так полагаю, японцы рассчитывают их на весь срок службы. Родной номер написанный на сальниках NOK BR6810E. Типоразмер у них 15х23х7. Я не знаю всей подноготной вопроса, но парни на указанном мной выше форуме просто так не смогли найти в продаже у нас в России такие сальники. Одни выкручивались тем, что утачивали сальники 24 до 23 и садили на герметик. Другие заказывали с США по 10 баксов за штуку от 4runner. Мне в этом смысле повезло. В Томске, в магазине резинотехники, каким то чудом обнаружились сальники NQK типоразмером 15х23х5 по 57 рублей за штуку, которые мне благополучно подошли.
Если у вас второй случай и моторчик привода режимов Hi-Low заклинил можно попробовать сделать следующий маневр. С нижней контактной площадки помимо шестеренок аккуратно снимаете двигатель. Вам придется обломать контакты двигателя в месте их крепления к контактам верхней контактной площадки, а при сборке потом спаивать. На приведенном ниже изображении двигатель снят. При этом нам откроется вид на нижнюю шестерню привода. ОБЯЗАТЕЛЬНО вытаскиваем ось вращения нижней шестерни, которая передает вращение от двигателя и прокручиваем приводную шестерню как показано на рисунке при этом выталкивая шток привода режимов low-hi.

Рисунок 016
Нажмите на изображение для увеличения.

Сливаем масло с раздатки. Кстати оказался хороший повод поменять жижу на свежую.
Откручиваем задний и передний карданы. Кстати хороший повод прошприцевать кардан. Особенно крестовину заднего моста ближнюю к раздатке. По опыту на прикрученном кардане у меня туда не входит толстый носик шприца. Для того чтобы заклинить хвостовик переднего и заднего моста достаточно вручную при помощи шестеренки вытащить шток переключения режимов Н2-H4Lock-H4 в положение H4Lock. Т.е. приблизительно по центру и уже потом срывать гайку хвостовика переднего моста и болты карданов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откручиваем хвостовик ПЕРЕДНЕГО кардана и снимаем его.
Откручиваем 12 болтов в круг, которые крепят картер раздатки.
Молотком в меру сильно стукаем по кругу в трех местах.

Рисунок 017
Нажмите на изображение для увеличения.

По хвостовику переднего кардана не забыв проложить что нибудь, чтобы резьбу не угробить.

Рисунок 018
Нажмите на изображение для увеличения.

И чуть правее и выше хвостовика есть отлив на корпусе картера раздатки с отверстием под не толстый бородок. Бородок подставляю и отстукиваю.
После того как располовинили раздатку, вытаскиваем ее на свет. Будьте предельно аккуратны. Раздатка выпрыгивает резко и неожиданно из своего посадочного места. Я снимал ее один и почти уронил на землю. Поймал уже в 10 сантиметрах от пола. Весит она приблизительно 10 килограмм.

Рисунок 019
Нажмите на изображение для увеличения.

Откручиваю тот гадский болт, который не дал мне отсоединить актуатор. Высверливаю другой гадский болт, который срезал.
Дальше внимание если не хотите повторить моих ошибок, то не трогайте и не снимайте вилки механизма. Я потом на сбор и логику работы половину дня убил. Если вилка переключения режимов Н2-Н4Lock-Н4 соскочит и вытащит за собой муфту соединяющую валы в разных режимах работы, то от туда высыпятся 3 П- образных сухаря и 2 шарика фиксатора. Вот с ними я потом намаялся, пока вставлял. Причем одному это сделать не реально. Нужно 4 руки.

Сухари на рисунке 020.
Нажмите на изображение для увеличения.

Шарики фиксаторы рисунок 021
Нажмите на изображение для увеличения.

Рисунок 022
Нажмите на изображение для увеличения.

Теперь о причинах неработоспособности актуатора. Если туда попала вода и достаточно долго там пробыла (в моем случае всего около 2 недель), может заклинить наглухо электродвигатель или сгнить контакты. И первый и второй случай можно увидеть визуально, так что причины видны все на лицо. В моем случае воды было не много, и она заклинила только тот двигатель, который находился внизу, т.е. тот который и отвечал за режимы работы Н2-Н4Lock-Н4. До верхнего двигателя влага не дошла. В моем случае я целиком просто поменял актуатор, а старый собрал в исходную и в ближайшей перспективе буду реанимировать электродвигатель и собирать старый актуатор на замену если что.

Часть 3. Установка актуатора и картера раздаточной коробки.

Вот мы все починили пора ПРАВИЛЬНО собрать наш механизм и настроить. Если вы снимали картер раздатки, то удобнее всего сразу закрепить полу разобранный актуатор на корпус картера. Для этого нам необходимо выставить правильно сам шток и метки ротора для режимов повышенной и пониженной передачи. Если вы прислушались к моему совету и не трогали механизм, то он скорее всего как на указанной картинке в режиме повышенной передачи и отключенным передним мостом. Т.е. оба штока максимально входят в раздатку из актуатора. Если нет, вам необходимо привести их именно в такое состояние. Когда раздатка уже будет прикручена на место двигать штоки будет гораздо легче. Их не закусывает потому, что они будут от центрованы и там будет залито масло облегчающее движение штоков. Они легко двигаются одним пальцем. По крайней мере это относится к штоку 2Н-4НLock-4Н. За второй шток сказать не могу, потому что к нему нет доступа в собранном виде.
Затем выставляем индикатор в положение как на рисунке 023 и указано на фотографии 009 выше.

Перед тем как устанавливать шестеренки на место надо их смазать. На эту тему тоже была дискуссия на указанном мною выше сайте. Смазывать пластиковые шестерни смазками типа литола не рекомендуется. Они со временем ослабят пластик. Смазку похожей на родную я нигде не нашел, а силиконовая смазка продавалась только в больших тубах и стоила 800 руб. Я для себя нашел выход в применении обычной графитовой смазки. Не знаю правильно или нет, но на тюбике было указано, что смазка не оказывает вредного воздействия на изделия из резины и пластика.
Далее необходимо выставить шестеренки привода штока Hi-Low.

Рисунок 024
Нажмите на изображение для увеличения.

Рисунок 025
Нажмите на изображение для увеличения.

Здесь опять фигурирует слово приблизительно. Индикатор бегунка верхней контактной площадки необходимо выставить следующим образом перед установкой в механизм.

Примерное положение бегунка указано на рисунке 26. Этому положению индикатора бегунка будет соответствовать 23 зубец на шестеренке бегунка с обратной стороны. Т.е. 23 зубец это крайняя точка границы диапазона включения режима Н2. После этого проконтролируйте тестером, что замкнуты контакты 3-5-6. Суть всех действий выставить в крайнее положение диапазона включения режима Н2.
После этого собираем весь механизм, не забывая про шайбочки.
Если у Вас машина уже собрана, т.е. вы собрали раздатку, подцепили карданы, собрали актуатор, то для проверки работоспособности механизма ставим машину на нейтральную передачу, не заводя машину включаем зажигание и пробуем подключать все режимы поочередно. Все должно работать на стоячей машине. Если в стоячем положении все работает, то и при движении все будет работать. Если не работает, вскрываем крышку актуатора и проверяем правильность положений большой шестеренки приводящей в движение шток. Пробуем чуть переставить шестерню немного повернув в одну или другую сторону на 1 зубец. Хорошо если у вас есть помощник, который будет переключать режимы, а вы под машиной наблюдать процесс работы механизма.
Механизм не должен закусывать.

Доброго времени суток всем!
Машина мне досталась в практически идеальном состоянии. На моём экземпляре передвигалась девушка и исключительно по асфальту. Правда и ремонтом она себя не утруждала да слава богу это и не особо надо было.
Досталась мне машина с грязными не поменянными жижами и моторным маслом. машина еле ехала и сначала я подумал что она очень убитая. Но позже выяснилось, что дело было просто в старых свечах и две из которых практически не имели зазора. после замены всего самого необходимиго, осталось два вопроса.
1. Почему после разгона машины до 40 км загорается лампа абс и не гаснет.
2. Почему при отключенном полном приводе колеса поворачивались и шуршали по асфальту как будто вкл. полный привод.

После детального осмотра переднего моста чтения форумов и изучения принципов работы полного привода (а это мой первый полноприводный автомобиль) я понял что у меня обломан штуцер на актуаторе включалки переднего привода
на схеме эта деталь под №32044
Заехал в митсубиси клаб у нас в красноярске где посмотрев на такую дековиную штуку мне сказали что она не ремонтируется. Я нашел данную деталь на экзисте заказал её и пару мелочей. начал ждать. пока мелочи прибывали одна за одной самый важный для меня актуатор постоянно стоял в режиме "отказаться" когда пришла вся мелочь сразжу по актуатору пришел отказ. выводы делаем сами.
попытки найти данный актуатор на разборке не дали результатов. решино было снимать и изучать.
После 5 минут потраченных на откручивание случилось чудо. первое приятное событие штуцер обломался и остался в шланге т.е. изобретать ничего не надо. второе чудо это то что крышка актуатора из пластика. и третий приятный момент это — актуатор очень легко разбирается вопреки уверений сервисменов.
Разобрал, зачистил, обезжирил и холодной сваркой прикрепил штуцер. час на просушку час на подготовку и час на поразглядывать. вообщем три часа и все готово. ни каких герметиков или чего то подобного не использовал. полный привод стал отключаться полностью а не только в раздатке. машина стала намного маневренние. а главное перестала отключаться абс. оказывается она сходит с ума от включенного переднего моста и выключает сама себя. хотя до этого в другом не менее известном сервисе мне говорили что абс пришла хана и тормазухе и главному целиндру и вообще без гарантий восстановление работоспасобности тормазов.
вообщем в очередной раз убедился что многим сервисмэнам главное наговорить ерунды клиенту чем сказать что не понимает в чем беда. фото смотрим вопросы задаём может кому пригодится.

Ремонт Актуатора "подключалки" полного привода на Junior

Доброго времени суток всем!
Первое с чего хочу начать, это поблагодарить создателей и участников данного форума.
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! собрана куча опыта и все систематизировано!
Лучше всяких книжек. После покупки джуниора 96 года читал данный форум сутками.
Машина мне досталась в практически идеальном состоянии. На моём экземпляре передвигалась девушка и исключительно по асфальту. Правда и ремонтом она себя не утруждала да слава богу это и не особо надо было.
Досталась мне машина с грязными не поменянными жижами и моторным маслом. машина еле ехала и сначала я подумал что она капец какая убитая. Но позже выяснилось что дело было просто в старых свечах и две из которых практически не имели зазора. после замены всего самого необходимиго после покупки осталось два вопроса.
1. Почему после разгона машины до 40 км загорается лампа абс и не гаснет.
2. Почему при отключенном полном приводе колеса поворачивались и шуршали по асфальту как будто вкл. полный привод.

После детального осмотра переднего моста чтения форумов и изучения принципов работы полного привода (а это мой первый полноприводный автомобиль) я понял что у меня обломан штуцер на актуаторе включалки переднего привода
на схеме эта деталь под №32044
Заехал в митсубиси клаб у нас в красноярске где посмотрев на такую дековиную штуку мне сказали что она не ремонтируется. Я нашел данную деталь на экзисте заказал её и пару мелочей. начал ждать. пока мелочи прибывали одна за одной самый важный для меня актуатор постоянно стоял в режиме "отказаться" когда пришла вся мелочь сразжу по актуатору пришел отказ. выводы делаем сами.
попытки найти данный актуатор на разборке не дали результатов. решино было снимать и изучать.
После 5 минут потраченных на откручивание случилось чудо. первое приятное событие штуцер обломался и остался в шланге т.е. изобретать ничего не надо. второе чудо это то что крышка актуатора из пластика. и третий приятный момент это - актуатор очень легко разбирается вопреки уверений сервисменов.
Разобрал, зачистил, обезжирил и холодной сваркой прикрепил штуцер. час на просушку час на подготовку и час на поразглядывать. вообщем три часа и все готово. ни каких герметиков или чего то подобного не использовал. полный привод стал отключаться полностью а не только в раздатке. машина стала намного маневренние. а главное перестала отключаться абс. оказывается она сходит с ума от включенного переднего моста и выключает сама себя. хотя до этого в другом не менее известном сервисе мне говорили что абс пришла хана и тормазухе и главному целиндру и вообще без гарантий восстановление работоспасобности тормазов.
вообщем в очередной раз убедился что многим сервисмэнам главное наговорить ерунды клиенту чем сказать что не понимает в чем беда. фото смотрим вопросы задаём может кому пригодится.

Вложения Актуатор 32044 Развальцевал снял пластиковую крышку. внутри все в идеальном состоянии. все собрал

вал не крутится и так с последующими блокировками как писали выше встал на ровную площадку включил 4LLC машина крутится на 360 градусов тогда включил R/D lock

Мост передний у тебя не подключается.

С РД локом у тебя просто зад заблочился и получился тот же эффект. Но передний мост у тебя отключен ибо на 4LLc без РДЛока должен быть такой же эффект.

От переднего редуктора идут резиновые трубки, они идут к пневмоклапанам(прикручены на раме в р-не крыла). Так вот надо сфотать все внимательно и скинуть с клапанов все шланги. Мост должен включится и на 4LLc машина 360 не поедет.

Brian писал(а): Ceb86

Я так понял если скинуть шланги то включится передний мост я правильно понял.

Да, размыкающий механизм полуоси должен отжаться в "стоковое" состояние.

Потом переключаешь раздатку и проверяешь по мною описанной схеме, но без R/D лока.

Всякие датчики побоку, включение ПП на паджере по сути механическое явление.

Сережа, все заделал в точности как ты сказал шланги вакуумные скинул 4LLc воткнул машина крутится, заехал на рыхлый песочек постартовал зад шлифует перед мертвый, на включеном зажигании рычаг на N и перключаю с2Н на 4Н слышно как шумит раздатка двигатель не заведен, поехал к официалам начали разводить на денги чуть в лицо им не плюнул.

Ceb86
Ставишь раздатку в положение 2H.
Задираешь передний мост с отрывом обоих колес. И крутишь руками какое-нибуть колесо.
1.Второе колесо должно крутить в обратную сторону. Если не крутиться, то не исправен редуктор.
2.Кардан должен крутиться, если не крутиться опять же виноват редуктор. (можно покрутить в обратном порядке, т.е. потискать кардан и посмотреть на колеса).
3. Если колеса ты крутишь, а ничего не происходит, глянь привода, они должны крутиться от каждого колеса.

Если все правильно ходит и крутиться, заводишь машин, переключаешь раздатку в 4ВД с блоком, глушишь. И начинаешь смотреть и сравнивать. Что изменилось. По идеи кардан должен перестать крутиться, он заблокируется.

Комрады, у П3 рычаг не электронный? а то я щас тут насоветую.
Это какой кузов? V6x?

Ceb86
Все равно для успокоения проверь 3 пункта сверху на 2вд и на 4вд.

Ну вот все стало на свои места, сегодня вывесил машину на подъемник включил 2Н крутит зад 4Н крутят оба моста отключил 4Н мосты крутятся оба заглушил снова завел крутит только задний получается датчик 2WD-4WD снял с соседского он еще долго на ремонте простоит провел испытания вся индикацтя согласно мануала когда положено горит когда положено моргает уже заказал датчик всем спасибо. Ах да Сережа чуть не забыл на п3 при включеном полном приводе без блокировки дифференциалов машина не останавливается при полностью ввернутом руле на трех паджериках третьих супер селект проверил.

Ах да Сережа чуть не забыл на п3 при включеном полном приводе без блокировки дифференциалов машина не останавливается при полностью ввернутом руле на трех паджериках третьих супер селект проверил.

Не много не понял..
На 4H должна крутиться, на 4HLc и 4LLc должна тормозится, без всяких R/D локов. Как-то странно..
Надо у Сани бульбаша проверить, пока что не верю..

Рад что решилась проблема, прости за неверные советы
Решил что говорим про П2. А электроника совсем другая история. еще раз сорри.

Друзья подскажите как работает раздатке на Пыже2! Можно схему просто кинуть или на пальцах! И как понять сидя в машине определить какая раздатка изи или суперселект?? И еще не работает индикатор на панели отображающий состояние привода! Данное чудо ремонтиуется и дорого .
А еще сразу подскажите при включении автомата на D происходит рывок, а при езде ни рывков ни ударов нет! И заднюю вкл и нет рывка! Вот думаю могет подушки или крестовины разбиты? Посоветуйте чего а то просто решается вопрос о покупке!!

всем здравствуйте подскажите пожалуйста чего то я не догоняю вроде всё прочитал. Такая беда: всё горит как положенно за исключением рыжей лампочки обозначающей бокировку моста (при нажатии кнопки бокировки) она моргает. чего смотреть и как проверять.

vladimir_latushkin писал(а): . при нажатии кнопки блокировки она моргает. чего смотреть и как проверять.

блокировка родная (штатная) стоит ? сама блокировка работает (включается) ?
если все работает, то похоже что датчик индикации глючит

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Читайте также: