Ремонт актуатора форд фиеста

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Робот помер, потенциально актуатор.

Привет знатокам.
Робот издох в пути на пятой передаче, так и остановился.
Сервис проверил ИУС и шлейф - всё ок, по иусу я с ними согласен, ибо остановился не дергаясь, то есть сцепа работала.

Актуатор приговорили, ибо чистка результат не принесла, а ошибки висели не снимаясь.

Прицепили другой актуатор, купленный мною с фиесты, год назад сняли рабочим. Пытаются делать адаптацию - не проходит, причем просто в конце почти процесса берет и вываливается с ошибкой типа "проверьте всё подряд", соответственно нейтраль не видит.

При этом ошибок обычных не вылетает.

И еще вопрос знатокам - как мозг робота определяет выбранную передачу? Датчик на коробке, датчик в актуаторах или как-то по косвенным признакам?
Ибо коробка вроде стоит в нейтрали (машина катается), но мозг видит как 2 или 4 передача..
Спасибо за помощь

Владельцы РКПП меня поправят, но чтобы определить передачу робот должен знать в каком положении находится "селектор" микрики скорее всего стоят и по ним и определяет. Если там навернется что, то по идее все, раз не знает в каком положении вилки то и делать ничего не будет, чтобы не сломать.

Подергали куда надо механизмы КПП, сказали, что все ок, никаких вопросов.
Все так же приговаривают актуатор.

По выбору - то что на ручке есть - это само собой. Вопрос в том, как коробка сама определяет, ибо если заглушить на передаче, то она знает потом, на какой передаче включится, то есть сама по своим каким-то признакам определить может.

Так я же описал не ручку а именно общий принцип. Ручку переместил и тросы переместили на коробке элементы. Ну если на эти элементы поставить микрики то всегда будет понятно что включено. Как бы это наглядно показать то.

Так описание на сайте в разделе литература было. Да и при желании в сети. Принцип один. но не DSG если смотреть а более диевние.

сори я вроде по теме - электрику вылечил а теперь заметил - шток выбора ходит свободно только вдоль своей оси туда сюда а переклычать не хочет пробовал силой - никак

мераб , речь за тонкую тягу, с шарниров не слетела?
desar , датчиков конечных положений никаких в актуаторе нет. Мозг робота считает обороты моторов актуатора.

desar писал(а): Ибо коробка вроде стоит в нейтрали (машина катается), но мозг видит как 2 или 4 передача..

Если коробка стоит в физической нейтрали и ручка в нейтрали, то видения мозга о 2 или4 передаче будут перепроверяться. Мозг периодически ( не зависимо активна или в нейтрали трансмиссия) опрашивает свою периферию.

Воооот.
Так уже интереснее.
Теперь следующий мой вопрос: если просто подрубить актуатор к проводке, не вешая на машину, то по идее он сам себе должен поработать и выдать, тип нейтраль?

Не факт. Недра электронные актуатора в виде принципиальных схем не видел, но есть подозрение что есть контроль по току. Это по логике вещей должно быть; скажем зимой и летом токи в якорях моторов разные или в случае клина рейки или редуктора. По статистике Конфы вроде не было дохлых ключей управления моторами и самих моторов. Вот как "способность отслеживать ток" при не нагруженных моторах - не знаю, по идее актуатор без коробки должен работать без ошибок (исправный).

Отмечу в начале заметки — не занимайтесь тратой времени, купите с алиэкспресса новый привод замка. Ссылка bit.ly/3rBI6pm (задний замок для Ford Fusion Fiesta Mk5 Mk6 1481081 2S6T432A98Af, автомобильные аксессуары)

Чтобы потом второй раз не вскрывать привод, сразу замыкайте ограничитель тока внутри мотора.

Проблема старых машин это то, что выходит из строя все что может и должно выйти. На этот раз дело в актуаторе замка задней двери. Сначала думал дело в косе проводов, но прозвонка в критических точках показала, что провода к актуатору целы, лампа подключенная к цепи вместо актуатора, ярко загоралась, что говорило об исправности проводки.
Пришлось снять актуатор со своего посадочного места и отправится к месту ремонта.
Сначала подбросил питание с внешнего источника напряжения 12 В. Моторчик неохотно жужал, явно видно что что-то не в порядке.
Делать было нечего, пришлось разбирать корпус, но так как он прилично заклеен, то многие тут на сайте покупали новые актуаторы от российских машин или находили с разборов.
В моем случае, я, обладая довольно внушительной инструментальной базой, решил его разобрать. Обычный лом и молоток привели бы корпус в негодность, поэтому я взял в руки более тонкий инструмент под названием — дремель, насадил на него медицинскую тонкую пилу и произвел трепанацию корпуса в районе мотора актуатора.

Разрезать желательно так как на фото, иначе мотор может не выйти из корпуса, тогда вам придется отпиливать еще одну часть. Минус этого способа в том, что из-за конечной толщины пилы, останется щель между половинками во время сборки, как выйти из этого положения будет описано ниже.
Далее вынимаем мотор, и разбираем его. Заранее желательно отметить как он был собран, иначе если вы перевернете щетки наоборот, то у вас вместо открывания багажника будет происходить обратный процесс- запирания, так как мотор будет вращаться в другую сторону.

Далее берете спирт, или то что у вас есть под рукой, бензин, растворитель и т.п. очищаете щетки (не слишком усердствуя, просто макая в жидкость и продевая сквозь щетки зубочистку например), так же какой нибудь ветошью чистите контактные площадки якоря. Потом важно, взять канцелярский нож, и прочистить разделительные дорожки между контактными площадками, так как именно из за набивания в них проводящей пыли от щеток, происходит замыкание обмоток и мотор не вращается.
После очищения сопротивление обмоток должно быть около 2,5 Ом.

Далее если вы ничего не потеряли, собираем все обратно и проверяем на источнике постоянного напряжения 12 В как крутится мотор:

Вставляем мотор в корпус и видим, что получилось:

Остается щель. Как быть? По хорошему надо бы ее залить эпоксидкой, так как на мотор идут довольно высокие динамические нагрузки во время открытия, и он может просто вылететь от удара из корпуса, если его просто замотать изолентой. Вследствие нехватки времени решил сделать попроще (вам советую делать эпоксидкой, но так чтобы не склеить внутренний механизм редуктора иначе выбросить придется актуатор).
В нескольких точка скрепил суперклеем, а щель заполнил термоклеем:

VLADIMIR261, разницы нет где приобретались подшипники, несовместимость "вылезет" при монтаже в ступицу, ну и поправку на "кривизну рук" ни кто не отменял: не той стороной вкорячили (на передних подшипниках магнитный пыльник, сзади отдельное кольцо), недотянули ступичную гайку - кирдык магнитным компонентам - не работает датчик АБС. Хруст в переднем правом можно локализовать даже подручным "стетоскопом": вращая колесо приставить к ступице пруток из любого плотного материала и через кулак к уху.

Подскажите есть ли в Пятигорске или Ростове специалисты, которые смогут переделать робота на механику, Форд фьюжен 2006г, и сколько это будет стоить

VLADIMIR261
Узнавал в Москве Форд Домодедово 35.000 тысяч. Сам хочу на механику переделать.
Есть спецы кто подскажет?

1 июля 2021

Kotofeeva
Добрый день! Выше по теме описано несколько проблем с исполнительным устройством сцепления (ТСМ):
1. Износились щетки в моторчике, которые выжимает сцепление.
2. Проблема с датчиком положения сцепления.
3. Проблема с проводкой до ТСМ.
Может дело в чем-то из этого?

В любом случае, надо снимать, разбирать, ошибки читать.

Срочно прошу совета. Фиеста V на парковке метрополиса. Видимо отказ актуатора сцепления. На скорости.
1. Куда везти? Знаю сервис в Подольске, но здесь писали про автозаводскую.
2 можно ли как то перевести на нейтраль? Чтобы выкатить из парковки

venzeri
по поводу пункта 2 раньше писали:

цитата:

Вынуть ключ, залезть между левым колесом и бампером. Снять пластиковую защиту с блока сервов. Черная пластмаска размером в две ладони на 3 винтах и рукой передвинуть шток в неитраль (среднее положение штока). Попробовать завестись, но скорость не включать лучше. Если не помогло — повторить. С двух подергиваний штока у мну машину на раз отпускало и скорость выскакивала в неитраль.

Сам я не проверял, но можно попробовать от безысходности.

Всем привет! Прошу помощи. Год назад взял жене фьюжина 1.4 на роботе дурашифт. Интересная неисправность, на форумах такой не встречал: после начала движения ровно в одно время выскакивает ошибка коробки, при этом пропадает ползущий ход и при нажатии на педаль газа при трогании машина дёргается, но передачи переключает вверх и вниз без проблем. Ошибка пропадает через 30-40 минут стоянки, трогает я нормально, но через 10-12 мин езды снова ошибка коробки и индикатор жёлтая шестеренка. Шлейф проверяли, иус рабочий поставили, адаптацию на фирменном сервисе сделали, выжимной новый поставили. При чтении ошибки с компа - перегрев сцепления. Я научился плавно трогаться после загорания ошибки - на педаль газа сразу не жму, а легонько постукиваю ногой, тогда машина плавно начинает катиться и дальше спокойно жму газ и погнал. Так как в августе планирую машину продавать и брать жене что-то серьёзней - хочу докопаться до истины и найти причину. Ключевая зацепка - постоянство времени при выскакивании ошибки, в куполе сцепления датчика температуры нету, робот читает обороты колёс и колен вала и решает, что сцепление буксует. В планах прозвонить датчики абс и поменять диск сцепления. Шлейф тоже проверяли, исполнительный моторы работают идеально даже зимой. Ещё как-то решил провести эксперимент, для меня как стенд служит дорого к родителям, выезжаем от подъезда по одному маршруту и всегда выскакивает ошибка перед местом +/- 20 м. А как-то я поехал и держал скорость на 3 передачи и о чудо, заехали, съехали с моста, проехали за мост с километр - ошибки нету, только разогнал я и переключился на 4 - выскочила ошибка. Вот такие мои наблюдения с сентября. Благодарю за помощь.

4 апреля

15 авг уста 2017

P0810 • Эвакуатор
Вот и меня постигла неприятная участь с распространённым траблом робота.
*Примечательно то, что такой причины поломки я ещё не встречал на просторах интернета!

С утра съездил в мойку, после чего сделал капитальную влажную уборку в салоне авто. Всё было чистенько, приятно глазу и с волшебным запахом ванили. Съездив по делам поехал на обед домой. Ни чего не предвещало неприятностей. Не доехал (буквально) 100м! На повороте к дому остановился и переключил селектор на нейтраль пропуская другие авто по главной. Как запищит ИММО, да как выскочит шестерёнка! Приборка превратилась в новогоднюю иллюминацию!

ДВС продолжает работать, но передачи не втыкаются. Попробовал перезапустить ДВС, но… не тут-то было! Запустить больше не удалось! Благо, что на нейтрали была коробка, хоть в этом повезло. Пыхтя и скрипя зубами откатил авто с перекрёстка к дому. Сбегал за ELS27 и буком.
Ошибка P0810 • ЭВАКУАТОР! *Это самая точная расшифровка данной ошибки!

Хотел сделать переадаптацию коробки, но вовремя передумал. Не стал усугублять, т.к. склонен был к тому, что это механическое повреждение в актуаторе.

*В прошлом году менялись (планово!) щётки моторчика в ИУС на медно-графитовые. Тогда же, менялись (из-за износа) диск сцепления с корзиной и выжимным подшипником. Тогда же, делалась профилактика механизмов актуатора. Проводка в абсолютном порядке, в своё время, переделана на совесть!
Учитывая, что я позаботился о том, что бы подобное не случилось, произошедшее сегодня для меня стало настоящим сюрпризом!
Вот что может быть, когда вроде бы всё должно быть в порядке? • Вопрос, однако!

После двух часов танцев с бубном вызвал эвакуатор и отвёз своего Фёдора в сервис к знакомым. Нет у меня больше сил и нервов делать всё самому в одиночку. Да и без подъёмника тут не получится.

*** Duratec! *** робот! Как же он меня достал!

Подняли авто, вскрыли актуатор • всё ОК и чистенько! Протестировали работу механизмов • всё ОК!
Вскрыли ИУС для проверки щёток • всё ОК! В самом блоке (тоже) всё ОК! Начали тестировать и обратили внимание, что пластиковый датчик положения сцепления как-то неуверенно двигается, и как-то рывками. Иногда вообще не срабатывает. Вытащили его и увидели на нём потёртости.

*Слава Богу, у знакомых в сервисе валялись аж два убитых ИУС. Один со сгоревшим моторчиком (от Фьюжа), другой со выгоревшей платой (от Фиесты). Мне любезно предоставили на замену, за что им очень благодарен!

Виновник! • Датчик положения сцепления в блоке ИУС.
Он просто устал от старости! • Вот и причина! Заменили и всё ОК!

20 нояб ря 2015

Тоже вот думаю заменить летом.. А то перегревается в жару более 30 градусов с включённым кондером. Хотя в форде сказали, это техническая особенность Фьюжена..
И есть ли смысл с начало промыть коробку типа Супротек-МКПП (100 мл)

Всем привет. Может кому поможет и сориентирует по ценам 2016 года. Ремонт РКПП встал в 15 т.р., делали на известном СТО на авторынке энергетиков
Машина форд фиеста 2004 года, 1.4 двиг, РКПП, пробег 150.
КУпил машинку с рук, до этого на роботах не ездил, поэтому в процессе осмотра не понял что с ней что то не так, диагн не делал т.к. цена была приемлемая и торг был хороший. ну это не суть.
Симптомы были такие, машина иногда как бы рывком начинала движение, назад тоже рывком, далее было все ок, переключения только какие то вялые были, т.е. с одной на другую передачу.
Ну и собсно как сломался - в таком режиме прокатался недели 2, однажды вечером, трогаюсь со светофора, РКПП включает первую, вторую, и тут как будто передача слетела обороты подпрыгнули,сразу загорелась шестеренка, ходу хватило чтобы припарковаться. Жму на педаль газа, машина не едет, переключаю на нейтраль робот ее не видит, на экране горит auto, номера передачи нет. Машину заглушил, но потом не смог завести, т.к. робот не переключался в нейтраль, скидывал/подсоединял клемму аккумулятора но это не произвело на робота никакого впечатления, на след день на эвакуатор, и на СТО. В рекламе на сайте пишут что чинят сервоприводы чуть ли не за 6900, по телефону заверяли что эти коробки уже 1000 раз чинили все болячки уже известны и способы ремонта и т.д., и что ремонт выйдет в диапазоне от 8 до 12 т.р. Поверил. Поехал. Сдал. В итоге на след день после диагностики звонят и грят ремонт встанет в 15 т.р., пришлось согласится.
Зато потом понял как работает исправная РКПП, просто небо и земля, никаких рывков, плавное трогание, над переключением РКПП не задумывается, в обшем надеюсь все будет ГУД.

Eweready
не будет гут. робот и такой головня к. за два года вложил в него кучу денег.. сдался и продал. теперь робот и форд не мое на всегда.
по роботам в АВТО НОВЕ есть Алексей, хорошо шарит.

DiRoS
может не повезло))) Моему 8 лет и 68 тысяч пробега, и проблем с ним нет, хотя всегда даю ему под зад)))
Правда периодически заезжаю в ford-robot для прокачки и адаптации

DiRoS
Я почти 7 лет отъездил на роботе и только щетки менял в исполнительном устройстве. Ту машину продал давно. Сейчас жене снова взял тоже с роботом. Но в целом конечно коробка выглядит слабым звеном в машине.
Panay
Своей тоже, простите, просраться давал всегда
А вот адаптацию ни разу ей так и не делал. Даже после замены сцепления. Она хоть и пиналась первый километр, но потом сама в норму пришла, значит логично предположить, что адаптируется самостоятельно.

Ger_Artur
Да, тогда дополню, что на всех светофорах всю ее жизнь у меня я ставил нейтраль, а часто и подкатывался на ней до остановки.

цитата (Panay)

у меня при продаже было 154 000 пробега.. проблемы начинаются в районе 100 000. все впереди

DiRoS
У меня у знакомой 240 и по сей день нет проблем)))
Все же адаптация замена тормозной жидкости и замена масла дают пользу в эксплуатации)))

цитата (Panay)

по регламенту форда замена тормозной раз в 2 года.
согласен, замена жиж продлевает срок службы

18 авг уста 2016

Перепаял шлейф РКПП.
Всё случилось пару месяцев назад: прошёл сильный ливень, ветер был таким, что порою этот ливень был почти горизонтальным. Дождь был почти сутки по продолжительности. На следующий день солнышко, пошли с женой на стоянку, сели в машину, повернул ключ на старт, иммобилайзер моргает, а в рамке на табло, там где должна отображаться передача, пусто. Попробовал повернуть ключ на старт, реакции нет, на табло, поставьте передачу в нейтраль.

Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.

Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких "ужасов", решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.

Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.

Главное в этом ремонте:
Ни в коем случае, не изолируйте провода с повреждениями оплётки изолентой! Изолента не защищает провод от влаги, а наоборот, провоцирует гниение. Такие провода только менять! Цена вопроса: 290р

18 авг уста 2016

Замена сцепления РКПП на Ford Fusion / Fiesta. Ошибка P2787.
Образовалась у меня неожиданная печалька, и как всегда "вовремя".

Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)

Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять "паровозом". Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.

Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17

Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800

Читайте также: