Регулятор печки схема ваз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.

В описании к набору написано:
"Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A
Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства."

Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет.
Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…

UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог:
Евгений58 17.11.2016 04:16
Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать?
+1 Советник 17.11.2016 10:11
Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.

Если будет пищать, знаю что делать.

Продолжение 24.09.2017
Теперь задача сверстать все это на автомобиль.
Электрическая схема подключения вентилятора печки классики всем известна

Принцип ее в том, что с питания (желто-черного провода) с помощью трехпозиционного переключателя напряжение подается либо напрямую на мотор (в первом положении выключателя), либо через шунтирующее сопротивление (второе положение выключателя) — половинная скорость.

Я решил сохранить выбор вариантов следующим образом:
Первое положение переключателя — подача напряжения на двигатель через шунт, как и было раньше — фиксированная половинная скорость.
Второе положение переключателя — подача напряжения через схему плавной регулировки.
Однако, посмотрев на схему подключения регулировки, становится понятно, что напряжение на двигатель должно подаваться с точек 2 и 3, а с контактом GND у двигателя не будет прямого контакта, только через транзистор VT1 схемы плавного управления.

Поэтому сохранить управление через плюсовой провод не удастся, придется переделать трехпозиционный переключатель на минусовой провод. Схема получилась следующая:

Данную схему легче понять, читая наоборот, начиная от массы, и двигаясь по направлению к плюсовому проводу. Ток от выключателя пойдет либо по коричневому проводу, либо по серому.

Для чего нужен шунтирующий диод? — при прекращении импульса ШИМ с устройства питания индуктивная нагрузка (двигатель) создает обратный всплеск напряжения, который вредным образом воздействует на транзистор. Что и было проверено экспериментально: и с диодом, и без диода каких-либо существенных изменений в поведении двигателя не обнаружено, но с диодом транзистор был холодным. Как только отключал диод — транзистор сразу же начинал безбожно греться.

Следующий нюанс — частота управления ШИМ — 500 Гц — это звуковая частота, поэтому двигатель издавал писк. Чтобы писка не было, нужно, как уже было замечено, сдвинуть частоту ШИМ за предел слышимости — 20 000 Гц. Для этого заменил конденсаторы C2 и C4 на 2,2нФ и 22нФ соответственно. Писк исчез практически полностью. Но! Стал снова греться транзистор, хотя не так сильно, как без диода. Легко предположить вероятную причину: диод не рассчитан на частоту 20 кГц, он медленный, не успевает закрываться, и пропускает обратный импульс. Китайский диод на 10А 1000В.
Нужно заменить на высокочастотный (диод Шоттки или ультрафаст КД213).

Итак, заменил диод на КД213, однако транзистор все равно греется. Путем общения на форумах было выяснено, что при повышении частоты за 20 кГц резко падает КПД данного регулятора, транзистор не успевает открываться и закрываться полностью, поэтому работает не в ключевом режиме.

Понизил частоту до 10 Гц — эта частота находится тоже за пределами слышимости. Для этого увеличил номиналы конденсаторов С2 и С4 на 22нФ и 2,2мкФ соответственно. Теперь транзистор холодный и вентилятор тоже работает отлично.

Была еще одна особенность. Регулировка вентилятора работала не на всем диапазоне поворота потенциометра, а только где-то на участке 15% от его полного оборота. Поэтому был куплен переменный резистор на 10 кОм вместо 50 кОм, был вынесен за пределы печатной платы, и к каждой из боковых ножек временно припаяно по переменному резистору на 50 кОм. После установки на автомобиль были экспериментальным путем подобраны величины этих боковых резисторов таким образом, чтобы при минимуме главного потенциометра вентилятор обдувал едва-едва, а на максимуме — в полную силу.

После чего резисторы R1 и R3 были выпаяны и заменены на другие с параметрами, соответствующими найденным величинам.

Итоговый результат можно наблюдать на видео.

ВЫВОДЫ:
1. Справедливости ради надо сказать, что при минимальных регулировках обдува существующая система не дает заметного эффекта. Просто движение автомобиля без работы вентилятора дает больший обдув, чем работающий вентилятор на минимальных оборотах. Это связано с низкой эффективностью лопастного вентилятора. У всех современных автомобилей используется центробежный вентилятор (улитка), который при более бесшумной работе обеспечивает гораздо более сильный поток воздуха.
Поэтому корпус собранного регулятора я добавил пару подстроечных резисторов по 10 кОм, и величины были подобраны так, чтобы при минимальном положении регулятора обдув все-таки обеспечивался заметный. При максимальном положении — максимальный. А между ними, соответственно, свобода плавной регулировки.

2. Для совсем эффективной работы нужно подходить еще более коренным образом — менять конструкцию самой печки — лопастной вентилятор менять на улитку, с перепроектированием корпуса печки. Где-то на драйве были примеры такой переделки.

3. Еще хотелось бы добавить светодиодную индикацию (полоску) вокруг ручки регулятора, чтобы видеть уровень обдува визуально, т.к. проверять поток воздуха рукой не всегда удобно.

4. Электросхема классики такова, что вентилятор печки работает вне зависимости от того, включено ли зажигание. Т.е. теоретически возможно забыть выключить вентилятор, работающий на минимальных оборотах, и уйти, а утром придти и обнаружить посаженный аккумулятор. Поэтому нужно забор напряжения питания вентилятора переделать — брать с клеммы после замка зажигания, как у нормальных современных автомобилей. Для чего вентилятор сделан независимо от зажигания, непонятно. Ведь при выключенном двигателе обдув обеспечивает горячий воздух в течение минуты — не более, далее становится холодным.

На ВАЗ-2110 (2002 г.) печка стала выдавать только холодный, или только горячий воздух, да и вентилятор стал работать только на максимальной скорости. Выяснилось, что износился датчик положения заслонки отопителя (углеродистый переменный резистор - вышел из строя) и перегорел дополнительный резистор двигателя вентилятора печки. Да и раньше у вентилятора было несколько больших и очень больших скоростей.

После оценки объёма работ по ремонту, и стоимости запасных частей решили изготовить блок управления, который бы работал с указанными неисправностями, а по затратам и своим свойствам превосходил заводской вариант.

Основные достоинства:
- Нет необходимости покупать новый моторедуктор отопителя с датчиком (≈1500 р-продаётся только в сборе) и менять его.
- Нет необходимости покупать новый резистор вентилятора отопителя (≈300 р) и менять его.
- Нет необходимости покупать новый датчик температуры салона (который стрекочет около уха сверху) (≈300 р) и менять его.
- Современный вид и функционал. Регулировка скорости вентилятора от нуля. Поддержание заданной температуры.
- Дешевизна комплектующих (300-500 р).

Конструкция собрана в корпусе от старого блока. Штатная плата удалена. Лицевая панель – отклеена .Остаётся только пластмассовый корпус.

Элементы управления устройством:
- выносной датчик температуры DS18S20 в корпусе TO-92 (DS1820).Он размещается в салоне вблизи воздуховода.
- кнопки задания температуры и скорости вентилятора
- электронные концевые датчики – реализованы схемотехнически и программно.

Перейдём к принципиальной схеме.

Схема содержит несколько необычных схемотехнических решений, но - они проверены и хорошо работают. Интересна схема управления от микроконтроллера направлением вращения коллекторного двигателя (12 В) с определением заклинивания. Также интересна схема драйвера затвора полевого транзистора.

Двигатель вентилятора ВАЗ-2110 потребляет ток до 16 А, он управляется ШИМ, посредством мощного полевого транзистора VT1(IRFZ48N). Мощный диод VD4 (2Д213А) предназначен для подавления влияния индуктивности двигателя. На транзисторах VT9 (BC337-40), VT10(BC327-40), оптроне V1(PC817C) и диоде VD1(1N4007) собрана схема драйвера затвора полевого транзистора. Используется аппаратный ШИМ микроконтроллера с выхода 9(B3).Он работает на частоте около 20 кГц.

Светодиодный индикатор - сдвоенный зеленого цвета (LTD585G 'LITEON'). Используется динамическая индикация посредством ключей VT2,VT3(BC337-40).Кнопки управления подключены к тем же портам микроконтроллера, что и индикатор. Опрос кнопок производится с частотой около 4-5 Гц. На это время индикатор отключается (несколько микросекунд - глазом не заметно).

Цепь аналогового датчика температуры (термистора) R19,C6 не используется. Но если у кого-то будет желание, то его можно(и даже нужно) использовать.

Питание цифровой части от +5 В стабилизатора типа КРЕН5А или импортного аналога 7805.

Настройка устройства

Алгоритм работы микроконтроллера:

1. При первом включении после прошивки происходит калибровка: измеряется время перемещения из одного крайнего положения в другое. (Важно, чтобы напряжение было близко к рабочему, желательно в течение 10 сек запустить двигатель).

3. Первоначальное измерение температуры. Определение исправности датчика температуры. Если разница от заданного значения большая, то перемещение заслонки до соответствующего крайнего положения.(при неисправности датчика температуры- не выполняется).

4. Основной цикл работы:
- Измерение температуры с периодом 5-6 с. Определение исправности датчика температуры. При отличии от установленной - перемещение заслонки. (От 1 до 3-х условных шагов (если не крайнее положение). Шаг - время включения двигателя заслонки. Время зависит от начальной калибровки.)
- Опрос кнопок и изменение значений установки. При изменении температуры происходит запись во FLASH (запоминание). При изменении скорости вращения – изменение скважности ШИМ.
- Через 5-6 с происходит уменьшение яркости индикаторов до одной четверти. Индикаторы отображают текущую температуру.
- С частотой 40-50 Гц происходит динамическая индикация текущего параметра (скорость вращения, заданная температура, измеренная температура (яркость-0,25)).

Исходный проект прилагается и он хорошо прокомментирован.

Проект создан в P-CAD2001 и Microcode Studio (PIC-BASIC). Программирование микроконтроллера – IС-prog при помощи JDM программатора (упрощенный вариант из 3-х резисторов - самый простой JDM программатор).

При программировании: INT RC-I/O, WDT-OFF , PWRT-ON , MCLR-ON , BODEN – ON , LVP-OFF , CPD-OFF, CP-OFF.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Это кварцевый резонатор, корпус MC-146, но частота вряд ли на корпусе написана. MC-14632.768KHZ-DTE.pdf

Для начала вспомните, что такое "емкость", это еще в школе проходили. Потом прикиньте, какого размера должен быть воздушный конденсатор 10-40 нФ при зазоре между пластинами, скажем, 0.5 мм. Затем, соотнесите эти размеры с геометрическим размером вашего переменного резистора. Теперь останется сделать вполне очевидный и однозначный вывод о странном способе измерения этой емкости приведенным прибором с последующим "диагнозом". Коль скоро с очевидной [] закончили, теперь к subj. А именно - у 174УН7 банально не хватает Ft для возникновения генерации. Чай, на мосте Вина делали?

Парни, используйте системы сквозного проектирования, Альтиум, Диптрейс, Кикад. Последние две вообще бесплатные, но кикад удобнее. Меньше ошибок при разводке, так как плата привязана к схеме. И можно глянуть в 3д, что получается Это из кикад

И те и те, но на спаренных чуть позже. Изначально в одинарных однатактах планировал использовать трансформаторы Edcor, которые заказал ещё в начале февраля. Поэтому про него даже не говорил. Но теперь решил EI-96 использовать для одинарных, а для сдвоенных взять артилерию чуть потяжелее. А именно EI-105 По рассчётам выходит около 7-ми герц. Можно конечно ещё понизить, за счёт снижения КПД, либо увеличения количества железа. Именно

Помогите идентифицировать четырёхногий вытянутый SMD элемент. Ширина 1.3мм Длина 6.7мм Гугл ничего не знает о CF833

Далее представлена электрическая схема включения электродвигателя вентилятора отопителя автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

В схеме включения электродвигателя присутствует дополнительный резистор. Он крепится двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. При подаче напряжения на электродвигатель через резистор, вал электродвигателя вращается с уменьшенной частотой.

Сам электродвигатель МЭ-255 постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 с монтажным блоком 40.3722 электрическую цепь электродвигателя отопителя защищает предохранитель F1.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Если будет пищать, знаю что делать.

Итоговый результат можно наблюдать на видео.

Когда перестает работать отопитель (печка) на автомобилях ВАЗ, особенно в зимний период, можно вообще лишится возможности передвижения на автомобиле. Иногда после сильного намерзания, невозможно отчистить стекла для обзора, и если отопитель не функционирует, даже добраться до СТО, будет проблематично.

Но, как правило, печку можно отремонтировать на месте, не прибегая к услугам мастеров. Используя схему и правила поиска неисправностей, вполне можно обойтись своими силами.

Принцип работы

Электрическая схема отопителя состоит из:

электромотора с вентилятором (вентилятор дует горячий воздух в салон, на стекла и по регулировкам);
кнопки включения и выбора скорости (на «классике ВАЗ 2101 – 2107, всего две скорости вращения, на ВАЗ 2108 – 2115 три скорости, на ВАЗ 2110 – 2112 три скорости плюс режим проветривания);
набора дополнительных сопротивлений, для обеспечения нужной скорости вращения вентилятора отопителя (понижающие, вольфрамовые, витковые катушки);
предохранителя и проводкой;

Поиск и устранение неисправностей

Схема электрической системы отопителя (печки) ВАЗ:

Схема включения электромотора вентилятора отопителя салона на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 – монтажный блок (блок предохранителей);

2 – замок зажигания;

3 – дополнительный резистор (сопротивление);

4 – электродвигатель отопителя салона;

5 – кнопка переключения электродвигателя отопителя;

Ремонт электрической системы отопления салона ВАЗ

– максимальные обороты вращения вентилятора, по схеме идут без переключателя, и если у вас не работают только минимальные и средние обороты, то причину необходимо искать в кнопке переключателя оборотов или в дополнительных резисторах (значения на схеме);

– иногда, при включении печки, слышен очень сильный шум, высоких тонов (писк) и нет должного обдува. Это указывает на неисправность самого электродвигателя отопителя (подклинивание крыльчатки или подшипников якоря), в этом случае поможет либо замена, либо разбор и смазка (не рекомендуется, так как помогает на короткий срок);

Автономные системы управления отоплением

На автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170 и других, устанавливались автономные системы отопления:

1 – электромотор вентилятора отопителя;

2 – дополнительное сопротивление (резистор);

3 – контроллер управления отопителем;

4 – монтажный блок предохранителей и реле;

5 – выключатель зажигания (замок зажигания);

6 – термодатчик температуры воздуха в салоне;

7 – выключатель рециркуляции (забор воздуха с улицы или салона);

8 – клапан рециркуляции;

9 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя (холодный или горячий воздух);

А – к выключателю освещения приборов;

В – к источникам питания.

В такой системе, при возникновении неисправности, поиски необходимо начинать с:

Проверка предохранителей;
Проверка контролера управления (необходимо проверить напряжение питания и выходящие напряжение управления);
Переключатель и датчики (должен работать максимальный режим оборотов);
Сам электродвигатель (щетки, якорь);

Часто выходит из строя микродвигатель, переключающий режим работы, при его замене необходимо выставлять начальное положение микродвигателя (подключив его и по очереди включив все положения);

При сгоревшем предохранителе, менять его необходимо на рекомендуемый номинал.

Система отопления автомобиля у многих моделей устроена и работает по схожему принципу. Понимание принципа включения и регулировки скорости работы вентилятора отопителя салона очень будут кстати при самостоятельных поисках неисправности (к примеру, если у вас перестал работать вентилятор печки).

Общая схема циркуляции воздуха

Забор воздуха в салон автомобиля осуществляется вентилятором, который может быть установлен в салоне либо за моторным щитом. Над электродвигателем располагается фильтр салона. При необходимости подогрева воздушный поток проходит через радиатор отопителя. Радиатор печки соединен с системой охлаждения автомобиля, поэтому при нагреве двигателя циркулирующая жидкость из системы охлаждения двигателя нагревает соты радиатора печки. Поэтому, проходя через соты, поток воздуха также становится теплым.

Когда в подогреве необходимости нет, заборный и очищенный фильтром воздух подается в салон напрямую из окружающей среды. Если автомобиль оборудован кондиционером, в режиме охлаждения перед попаданием в салон поток проходит испаритель, после чего холодный воздух направляется в дефлекторы (более подробно о принципе работы системы кондиционирования).

Воздушные заслонки

Перенаправление воздушных потоков для регулирования температуры осуществляется специальной заслонкой. Виды управления заслонкой:

механическое. Привод заслонки посредством тяг и тросов соединяется напрямую с переключателем в салоне. В таком случае водитель, перемещая регулятор, вручную дозирует температуру поступающего воздуха;
электронное. Заслонка оборудована сервоприводом. Электромотор изменяет положение заслонки, получая команды от блока управления. Такая схема применяется на автомобилях с климатическими установками. Водителю достаточно задать в бортовом компьютере желаемую температуру в салоне, после чего электронный блок управления, ориентируясь на температурные датчики, будет управлять сервоприводом воздушной заслонки.

От вентилятора печки в салон уходят каналы, по которым воздух может подаваться на лобовое стекло, в ноги либо через центральные дефлекторы. В зависимости от схемы работы, режимы могут быть как комбинированными, так и единичными, когда весь заборный воздух подается только в одну зону. Переключение режимов может осуществляться механически либо с помощью сервопривода и блока управления. Механический способ предполагает прямое соединение воздушных заслонок с переключателем на торпеде. Электропривод заслонок позволяется управлять ими нажатием клавиши, а также реализовать автоматическое управление электронным блоком системы кондиционирования салона.

Рециркуляция

В режиме рециркуляции закрывается основная воздушная заслонка, после чего вентилятор печки начинает забирать воздух из салона. Подобный режим работы позволяет заблокировать доступ неприятных запахов и загрязненного воздуха с улицы, если вы, к примеру, едете за автомобилем по пыльной гравийной дороге.

Зимой режим рециркуляции позволяет быстрее прогревать салон автомобиля, так как через радиатор отопителя проходит не морозный, а уже салонный теплый воздух. Соответственно, летом рециркуляция упрощает кондиционеру процесс охлаждения.

Виды привода рециркуляции:

механический (описан выше);
вакуумным. Заслонка соединена с вакуумной системой тормозов. При нажатии кнопки заслонка перемещается за счет вакуума и остается в закрытом положении до следующего нажатия кнопки;
с помощью сервопривода. На некоторых автомобилях блок управления, ориентируясь на показания газоанализатора, может автоматически включать рециркуляцию при обнаружении высокого уровня концентрации выхлопных газов в заборном воздухе.

Как работает вентилятор печки

Вентилятор системы обогрева салона автомобиля представляет собой обычный двигатель переменного тока. Это может быть как простейший осевой вентилятор, так и диаметральный вариант, который чаще всего устанавливается на современных автомобилях. Устройство внутренней части вентилятора печки ничем не отличается от устройства обычного электродвигателя переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

Больший интерес для нас представляет работа электродвигателя на разных скоростях. Реализуется эта возможность включением в схему дополнительного сопротивления. Резисторы увеличивают сопротивление, что приводит к уменьшению протекающей в цепи силы тока. Следовательно, вентилятор начинает вращаться медленней. Номинал резистора определяет, насколько сильным будет падение тока в цепи. Последняя скорость вентилятора является прямой, поскольку в цепь не включено сопротивление. Это позволяет вентилятору отопителя оставаться работоспособным, даже если сопротивление вышло из строя.

Схема подключения

На рисунке показана простейшая принципиальная схема подключения вентилятора печки. Когда плюсовой вывод переключателя, защищенный предохранителем, замкнут с контактом H, ток протекает к электродвигателю напрямую, заставляя его вращаться с максимальной скоростью. Когда же плюсовой контакт замкнут с контактом V, ток течет через сопротивление, что снижает скорость вращения вентилятора.
Электродвигатель отопителя моделей ВАЗ 2108, 21099 имеет уже 3 скорости вентилятора. Когда плюсовой вывод переключателя режимов замкнут на 1 контакт, в цепь включены последовательно 2 сопротивления, поэтому скорость вращения электродвигателя будет минимальной. При подаче питания на второй контакт переключателя режимов ток будет протекать через один резистор, что будет соответствовать средней скорости вращения. Соответственно, 3 контакт предназначен для подачи питания в обход дополнительного резистора и соответствует самой быстрой скорости вращения.

Именно такой принцип включения электродвигателя отопителя на большинстве автомобилей. Для лучшего понимания схемы предлагаем посмотреть видео.

Система автоматизированного управления

На схеме мы все так же видим дополнительный резистор, вот только теперь все команды передаются электровентилятору не напрямую от ручки переключения скоростей, а через блок управления системой отопления (№3). Также блок управляет электромагнитным клапаном рециркуляции салона и микромоторедуктором привода заслонки. В данной схеме используется лишь один датчик температуры в салоне, но в более продвинутых вариантах присутствуют также датчики температуры заборного воздуха, а также датчики, измеряющие в нескольких точках температуру подаваемого в салон воздуха.

Опции темы

Поиск по теме

Печка не дует в 1,2,3 положениях – реостат печки ремонтопригоден

сразу извинюсь – фото нет, т.к. нет цифровика.
началось всё года полтора назад. перестал работать вентилятор печки в режимах 1,2,3, а на 4-м работает, но не включается кондиционер. сам лезть побоялся, я не особо люблю, не зная, ковырять, поломать можно окончательно. на сервисе сразу определили неисправность – РЕОСТАТ ПЕЧКИ, сказали менять, ремонту не подлежит – неразборный, вставили "жучка" в фишку, вентилятор стал работать в режимах 1,2,4, а в 3-м режиме со скоростью 4-го. кондей заработал тоже. я на это дело положил, мне и трёх режимов хватает, тем более, что новый реостат по предварительным данным стоит порядка $40.
так я отъездил 1,5 года.

а неделю назад перестали работать 1-й и 2-й режимы!
ну я мысленно смирился с потрей 40 бачков, поездил денёк, подумал – а надо-бы на разборе поискать, а потом решил посмотреть от нефиг делать на этот реостат. полез (он стоит под бардачком возле самого вентилятора печки, а точнее за ним), вытащил его на свет божий и давай разглядывать, постукивать и поковыривать (благо не жалко, всё равно неисправный). и пытался вскрытьразобрать. при попытке вскрытия случайно отломал кусочек пластмассовой боковушки (на стыке с металлом) и (О ЧУДО. ) увидел причину всех проблем. внутри реостата есть 4 контакта ведущие от фишки к металлическим пластинам. так вот два из 4-х контактов тупо "отпаялись", отвалились в месте спайки. тогда я аккуратненько обломал оставшиеся части обеих пластиковых боковин (они не несут никакой супер функции, разве что немного защищают от пыли, да и то не очень, так как с торцов детали всё равно отверстия есть), обеспечив таким образом доступи обзор к контактам. принёс домой, припаял контакты на свои места, собрал всё назад, включил – ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. ВСЕ 4 РЕЖИМА, КОНДЕЙ, Т.Е. ИДЕАЛЬНО
времени ушло на всё не больше часа, а я ещё параллельно вынулпочистилперебрал вентилятор (потребовалось добавить 1 шайбочку – крыльчатка задевала об корпус нижней частью) .
вывод: РЕОСТАТ ПЕЧКИ РЕМОНТОПРИГОДЕН
экономия:1). 40 долларов новый реостат
2). примерно рублей 300 – 500 его замена
3). 600 рублей снятиеустановкачистка вентилятора
4). цена шайбочки с работой по утановке её под крыльчатку определяется степенью алчности слесаря.

з.ы. к Фоксу или ктому, кто сможет: дополни мой отчёт, выложи людям место расположения реостата и его изображение, если есть возможность

Последний раз редактировалось cg2sr; 17.05.2006 в 10:33 .

Иногда люблю почитать о ремонтах техники, поэтому решил поделиться своим опытом. В этот раз устраняем неисправность регулятора оборотов двигателя автомобильной печки. Уверен, пригодится многим, поскольку конструктив ломающегося элемента идентичен у подавляющего большинства автомобилей, от ВАЗов до иномарок.

Симптомы: регулятор печки не работает на 1, 2, 3 скорости, но работает на самой высокой — 4 скорости.

Диагноз: сгорел термопредохранитель резистора регулятора оборотов печки.

1. Замена всего резистора. Цена запчасти в среднем $7-15. Самостоятельная замена — дело 5-10 минут.

2. Самостоятельный ремонт — замена термопредохранителя. Цена запчасти $0,3-0,4 Самостоятельная замена — 10-15 минут. Чувствуете разницу?

Порядок ремонта примере Форд Торнео Коннект.

Откидываем бардачок. С лева от корпуса печки находятся два пучка проводов, один из которых идет вниз, к разъёму в корпусе воздуховода.

Отсоединяем разъем (от резистора). Сам резистор вкручен одним саморезом в канал воздуховода. Там он обдувается холодным воздухом, так как он имеет довольно высокую рабочую температуру.

Откручиваем саморез и извлекаем резистор (зелененький такой). Видимых повреждений на нем обычно нет.

Тестером, на всякий случай, прозваниваем пластинки реостата (те, что залиты в зеленый изолятор). Затем прозваниваем термопредохранитель, расположенный с торца. Если он не звонится — значит сгорел и подлежит замене.

Покупаем такой же термопредохранитель, либо чуть выше по температурным показателям, указанным на его корпусе. В моем случае на 250V 10А с температурой 223 град (штатный 216 град).

Паять нельзя – отвалится. Либо точечная сварка (такую услугу можно спросить на радиорынке), либо соединить выводы резистора с выводами термопредохранителем посредством обжатия их с помощью коротких обрезков медной толстостенной трубки или с помощью распиленного напополам винтового зажима от монтажной электротехнической делимой колодки с отверстием подходящего диаметра (от колодки, как на фото).

Устанавливаем резистор в авто, подключаем и наслаждаемся результатами своей работы.

Читайте также: