Проверка катушки зажигания тойота карина
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Здравствуйте!
Началось все с пропусков зажигания на ходу, т.е. еду накатом нажимаю чуть чуть на педаль газа и машина начинает дергатся (едет рывками), потом стало хуже, дерганья начинались с места. заехал в темноту провода светятся, поменял провода (SAT)- прошло 5 дней опять все повторяется.поменял свечи (Denso) + вв провода(SAT), ситуация повторяется! Опять поменял провода, поставил NGK, 30км и все по новой (еду накатом нажимаю чуть чуть на педаль газа и машина начинает дергатся (едет рывками)). Снова поменял провода на NGK, и опять все по новой! до этого замечал что в темноте когда газуешь катушки светятся если на холостых резко нажать на газ, на оборотах не светят. Прозвонил по электрикам, говорят может из за катушек, купил катушки контрактные, поставил вместе с проводами катушки светятся так же, провода тоже светятся, беру провод в руку нажимаю на газ - провод сверкает в руке. БДЗ, кхх, впускной чистые, топливный новый, форсы исключаю т.к. машина на газу 4-е поколение и разницы нет, что так что так трясет также! проблемы начались до установки гбо.
Машина тойота карина 1.8 7А.
Что делать дальше? где искать собаку которая зарыта?))
Здравствуйте!
Началось все с пропусков зажигания на ходу, т.е. еду накатом нажимаю чуть чуть на педаль газа и машина начинает дергатся (едет рывками), потом стало хуже, дерганья начинались с места. заехал в темноту провода светятся, поменял провода (SAT)- прошло 5 дней опять все повторяется.поменял свечи (Denso) + вв провода(SAT), ситуация повторяется! Опять поменял провода, поставил NGK, 30км и все по новой (еду накатом нажимаю чуть чуть на педаль газа и машина начинает дергатся (едет рывками)). Снова поменял провода на NGK, и опять все по новой! до этого замечал что в темноте когда газуешь катушки светятся если на холостых резко нажать на газ, на оборотах не светят. Прозвонил по электрикам, говорят может из за катушек, купил катушки контрактные, поставил вместе с проводами катушки светятся так же, провода тоже светятся, беру провод в руку нажимаю на газ - провод сверкает в руке. БДЗ, кхх, впускной чистые, топливный новый, форсы исключаю т.к. машина на газу 4-е поколение и разницы нет, что так что так трясет также! проблемы начались до установки гбо.
Машина тойота карина 1.8 7А.
Что делать дальше? где искать собаку которая зарыта?))
у меня была таже беда на карине 211 так же все менял, провода катушки свечи, все равно искрило потихой от катушек на блок. так и не решил (накладно) продал машину. подергивание было иногда при постоянной скорости на маленьких оборотах. запчасти ставил оригинал новые, кроме катушек.
В продолжении записи о поисках причин нестабильной работы двигателя…
…после обнаружения износа крышки и бегунка распределителя зажигания (трамблера), было решено демонтировать последний и проверить на исправность все его компоненты.
Отличные руководства по данной теме есть вот на этом форуме, а также в б/ж Mmaaxx . По данным руководствам собственно все и делал.
Проверка катушки зажигания (сопротивления обмоток) "на холодную":
1. Первичная обмотка — 2.0 Ом (норма 1.11-1.75 Ом);
2. Вторичная обмотка — 12.2 кОм (норма 9.0-15.7 кОм).
Вывод — немного завышено сопротивление первичной обмотки катушки зажигания! (критично?)
"Условная" проверка коммутатора (сопротивления между контрольными точками):
1. №2 и "корпус" — 1.21 кОм (норма ≈1.19 кОм);
2. №2 и "коричневый" — 1.80 кОм (норма ≈1,76 кОм);
3. №3 и "черный" — 1.00 кОм (норма ≈0,99 кОм).
Вывод — значения сопротивлений не имеют значительных отклонений от нормы!
Проверка конденсатора:
собственно говоря, еще не снимая данный "девайс" было видно что он подлежит замене.
Вывод — замена конденсатора!
Проверка датчика положения распредвала (ДПР):
Воспользуемся картинкой из вышеуказанного форума
Показатели сопротивления обмотки "на холодную" — 227 Ом (норма 185-275 Ом);
Вывод — значение сопротивления находится в пределах нормы.
Проверка датчика положения коленвала (ДПК):
И снова воспользуемся картинкой из форума
Показатели сопротивления обмотки "на холодную" — 445 Ом (норма 370-550 Ом);
Вывод — значение сопротивления находится в пределах нормы.
Сами датчики не снимал, поскольку для того что бы установить их обратно, требуется плоский щуп для регулировки зазоров между ротором и сердечниками, а такого инструмента у меня нет.
Подшипник вроде в норме, люфт не чувствуется, зато имеется серьезный люфт между валом и направляющей.
Знатоки, подскажите, нормально ли это?
Так же был обнаружен разрыв уплотнительного кольца на корпусе.
Странным показалось то, что само кольцо толщиной 4мм, в то время как паз под него на корпусе — 5мм. При снятии кольца показалось что данный зазор в 1мм был заполнен остатками герметика или же это масло так затвердело, что стало похожим на "сопли".
На данный момент суммарный вывод по диагностике трамблера таков:
1. Замена крышки вместе с прокладкой;
2. Замена бегунка;
3. Замена конденсатора
4. Замена уплотнительного кольца распределителя зажигания.
Все з/ч заказаны. Предельный срок поставки крайней позиции — 18.12.2017г. Тогда и продолжим по трамблеру.
А завтра на очереди термостат.
Советы и подсказки приветствуются.
Всем добра!
Катушка зажигания умерла 3я за год + Способ диагностирования.
Собственно БОЛЬШОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . не ездийте с мертвыми ВВ проводами и Свечами, убьете родную катушку зажигания которая встроена в трамблер двигателе 4a-fe и им подобных помучаетесь с мое нормального диагноста днем с огнем не сищешь.
Пред история захотел комперссию померить не мог выдернуть свечной наконечник в итоге оторвал ВВ провод, после этого заказал новые провода и ездил на 3х цилиндрах, а стого цилиндра где оторвал провод отключил форсунку и ездил так 4 дня пока не пришли новые провода. Тут судьба зладейка знала когда показать свой нрав, в город за заказом приехал до магазина запчастей не доехал метров 100, мотор потух. Забрал провада нацепил не заводится начал разбираться что почем. Двигатель от стартера крутится (помощника не было только сига с автозапуском)форсунки цикают искра нема значит мозги работают сигналы от датчика получают, форсунками управляют. Разобрал трамблер вроде все пучком тестера нет думаю дай проверю идет сигнал на катушку или нет.. Для этой цели подойдет любой маломощный светодиод на 12v а лучше вольтметр стрелочный электроный не успевает отреагировать. Этого с собой не было зато помог компьютерный куллер (вентилятор , этого добра по своей должноти в машине хоть отбавляй занимаюсь ремонтом техники) подсоеденив к клемам катушки(+ комутатор это верхняя клемка поддходят 3 провода, а минус нижняя клема один провод, на катушке есть маркировка где + где - ), был удивлен он при вращении стартером двигателя делал четкое прерывистое вращение примерно по 30градусов за раз., что дало повод понять что это катушка. Родная катушка пробила на себя и не давала искры. Вся эта процедура с бубном заняла часа 2 пока доперло что к чему. ВОТ ТУТ ПОВЕЗЛО КАК НИКОГДА в магазине оказалась катушка в наличае за какие-то 600р фирмы TSN типа руский цитрон. Встала на место как родная завелась и поехала. Радости не было предела. КАК ВСЕГДА НЕ ДОЛГО через 3 месяца начала пудрить мозги. как выяснилось через неделю танцев. Машина хорошо заводится но начинала дергаться при нагрузки и оборохат выше 2т в мин. если разгоняться очень медлено едва каксаясь педали газа можно было разогнаться до 90 и при этом ехать без рывков. Стоит чуть придавить и машину начинало лихорадить. Перетрес всю проводку, сливал бенз менял на другой, разбирал выхлопную думал забило катализатор пеиодически начала загораться лампа перегрева католизатора(правильно топливо в нем догарало) пробег всетаки 550т,км и туда и не кто и не заглядывал, замена все топливных фильтров , промывка форсунок в домашних условиях, проверка компресии 14,5 во всех горшках, на сервисе замер давления в топливной системе при холостом ходе и при поездке(сервисмены суки приговорили бензонасос 3очка типо мало купил поставил БОШ от десятки встал как родной КУКИШ). В инструкции по насосу вычитал как проверяют меряют тупо на выходе манометром и должно быть не менее 4очей уменя 6,5 на БОШ и на родном DENSO 5 очей.
ЗНАТЬ БЫ РАНЬШЕ ТАК ДОЛГО НЕ МУЧАЛСЯ. Черт дернул проверить искру на старой свече на заведенном двигателе. ВОТ ОНА ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА чем больше обороты тем слабее искра и до полного исчезновения. Потом дедовский способ на сантиметр от кузова пробовал старым проводом пробить искры не было.
Привет новая катушка. Привет привет а какую купить, ЖЛОБ купил за 1т.р. немецкую BERU, таже петрушка только через 6 месяцев 20т. км и приплыли,
корпус лопнул где заливается ВВ контакт катушки. Пробывал замазывать герметиком не помогло уже межвитковый пробой.
Вы думаете все нет не все. Новую еще не заказал не знаю что и выбрать хотел ориг посмотрел по каталогу DENSO а ее не выпускают, что идет в фирмовой упаковке не знаю может и фуфел.
HELP . КАКУЮ ВЗЯТЬ И ЗАБЫТЬ у нас в городе нет на разборках и вообще с ними проблема в основном под заказ, в одном месте нашли да зарядили 4т.р.
совсем совести нет.
Ладно на месте не стоим ЖЕНА скандал закатила иже ездить не буду зарулем да и вообще Делай че хочешь хоть новую покупай. Ладно супруга поарала да забыла на газели не вариант до работы далеко идти + ребенка в сад.
ВОТ еще ОДИН УДА В СПИНУ на ИЖЕ акумулятор замкнул. вечер прикурили завел без акума приехал ТРУБА ПОЛНАЯ Пешком не вариант вообще до работы 30км и обратно ребенка в сад
КАК В СКАЗКЕ жена пуще прежнего возбронилась..
Делать нечего прет в голову бредовая идея вхерачить ВАЗ КАТУШКУ долго ждала своего часа хотел давно выкинуть и весь хлам да что то останавливало ПЛЮШКИН. Пока сображал как лучше да сВерление пилка подгонка сборка собрал все в 2 ночи замерз как собака на улице. Зайдешь чай хлебнешь и в бой.
НУ ЧТО ПОБЕДА завелась и поехала как надо 200км прошла. РАДОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА.. все бы можно и оставить но есть большое но боится воды очково комутатор спалить а это еще 5т.р. и 10 дней ждать. Катушка от ВАЗ класики по сопротивлению такая же как и ориг на первичной обмотке. Кому пригодится соединял Б с плюсом комутатора К с минусом комутатора.
ФОТКИ ВЫЛОЖУ на днях.
ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ ЗАКАЗАТЬ В ЭКЗИСТЕ это времянка не устраивает ни сточкизрения эстетики. ни сточки надежности и безопасности. Машина повседневна снег, лед, дождь, день. ночь, жара, сильный. мороз нет ей пощады должна везти каждый день, стараюсь содержать всегда в исправном состоянии. Никогда не подводила в сильные морозы все время.. НА ДРУГУЮ МАШИНУ МЕНЯТЬ НЕ ХОЧУ даже на точно такую перебрал всю.
Давайте попробуем собрать статистику по катушкам кто сколько прошел после смерти родных.
DENSO родная 510т.км примерно 20лет убил сам.
TSN 10-15т.км. примерно 3-4 мес
BERU 15-20т.км примерно 6 мес
Пошел на форум ИЖ ОДА аккумулятор поменял теперь главный тормозной заклинило бля прошла 15т.км за 8лет реально а головняков больше чем в тойоте оторвать руки нашим сборщикам тут не дотянули там фишку не одели карбер не правильно собрали уже более 20дефектов. Кстати как в рекламе у Якубовича оцинковки не обнаружил.
Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.
Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.
Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.
Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.
Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).
Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.
Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.
Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.
Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.
Причины неисправности катушек зажигания
- Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
- Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
- Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
- Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.
Симптомы неисправности катушки зажигания
Неисправность может проявляться следующим образом:
- Двигатель не запускается. .
- Плохое ускорение или потеря мощности.
- Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
- Сохраняется код неисправности OBD2.
Проверка катушек зажигания
Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.
Замена катушек между цилиндрами
Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.
В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.
Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.
Визуальный осмотр
Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.
Проверка обмоток мультиметром
Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.
Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.
Цифры приблизительно будут такими:
- Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
- Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.
Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.
Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.
Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.
Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.
Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.
Проверка вторичной обмотки катушки с диодом
Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.
В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.
После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.
Проверка питающего напряжения
Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.
Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.
Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.
После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.
Читайте также: