Пропуски зажигания уаз патриот двигатель 409 причина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сколько машина проехала?
Как давно по пробегу свечи менялись?
Может стоит новые поставить. я так понял свечи местами менялись.

С компрессией пока не выйдет, а импульс на форсунку идет с определенной частотой или его можно проверить простым вольтметром.Двигатель на оборотах работает нормально,а неисправность может неделю не появляться а может за15минут раз пять выскочить.

Пробег 36000км.Неисправность появилась на 25ой тысяче.Двигатель не троил, от дома за 500км,БК сбросил неисправность,до дома доехал нормально.Свечи проверил на стенде,норма. В процессе поиска неисправности поменял на новое:свечи, колпачки, провода, катушку.

Недавно у приятеля была подобная проблема не волге с 406. Они с знакомым мотористом - программистом почти 2 месяца с ней бились. Собирались писать письмо на завод с просьбой о помощи.
Симптомы следующие: на оборотах примерно 2700, во время движения выскакивала данная ошибка, но на 1 цилиндре. При этом свеча белёсая (бедная смесь), компрессия везде 12, а в 1 горшке 14.
Перепробовали всё что можно и нельзя (включая коррекцию и замену прошивки, замену и проверку всей электрической части и т.д. и т.п.). Последним шагом решили проверить как выставлены звёздочки и цепи. Скинули крышку, присмотрелись и охренели. На любимом 1 цилиндре были не осажены два маслосъемных колпачка. На клапан надеты, а на направляющую не насажены. Причём по ощущениям с рождения. После того, как эти же колпачки были установлены на законное место (были вполне приличного вида) проблема пропала.
У меня тоже есть подозрения на подобную хрень. Потеплеет - проверю.
Двигун 2007 года выпуска (специально спросил).
Так что замеряй компрессию, осматривай свечи и если симптомы похожи - не поленись скинуть клапанную крышку.

Добрый день.
Аналогичная проблема один в один.
УАЗ-Hunter, 2010 г., ЗМЗ-409 Е3, Бош 17.9.7.
Также на 25 тык вылезла ошибка пропуски зажигания в 3-м цилиндре и 0420—Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы.
Заменил свечи на денсо, проехал 150 км без проблем. И вот после стоянки в -24 (машина гаражная) целый день, при прогреве до 60 град. опять вылезла ошибка. Заглушил-завел, какое-то время поработал нормально, затем опять затроил. Снова заглушил-завел, но уже поехал, ошибка больше не появлялась. В гараже при -7 -8 прогревается нормально, без ошибок.

Вот родные заводские свечи через 25 тык. Слева направо с 1-4 цилиндры.

Добрый день. Расскажу сегодня о появившейся проблеме с патриотом, и ее решении. Может кому пригодится.
Как обычно все началось утром. Вышел из дома, сел в машину, запустил двигатель, все вроде хорошо. Пока включал музыку через блютуз, ещё что-то делал, автомобиль резко затрусило, и начал моргать чек, а через пару секунд просто загорелся. Но меня этим не возьмешь, уж ошибки то прочитать и сбросить у меня имеется чем. Самое простое и быстрое, бортовик престиж. Две ошибки: пропуски воспламенения влияющие на токсичность и пропуски воспламенения во втором цилиндре. Сбрасываю, не сбрасываются, чек на секунду тухнет и снова сначала моргает потом горит постоянно. Выхожу из машины, от выхлопной запах бензина. Понятно, либо свеча не работает, либо переливает. Быстро меняю свечи на новые (были в запасе), перекидываю катушки местами между первым и вторым цилиндром. Ну мало ли, может быть катушка сдохла. Завожу, все прекрасно, ошибки скинулись, двигатель работает ровно, нужно ехать опаздываю уже. Проехав метров 500 двигатель снова затроил, температура движка 70, разбираться сейчас некогда, нужно ехать, на ходу нажимаю сбросить ошибки, и они сбрасываются, при этом резкий подрыв вялого до этого авто, и нормальная работа двигателя. Авто прогрелся до 80 градусов и двиг больше не троил, только изредка вспыхивал чек, но тут же тух. Дело ясное похоже дохнет какой то из датчиков, но вот какой. (Поясню сразу, почему именно датчик, а не прогар клапана или прокладки под головой, если бы это была физическая проблема в виде клапана, сбросом ошибки я не смог бы восстановить нормальную работу движка, пусть и на время. Клапан если прогарел то это на долго, пока не замениш, цилиндр не заработает). Приехал домой поздно, поиски проблемы решил отложить на следующий день, тем более он свободен от каких либо неотложных дел. Ну вот и новый день, беру любимую елмку и программу опендиаг, цепляюсь к мозгам, логика проста посмотрю каналы АЦП, первой лямбды и дад, так как именно они отвечают за параметры смеси. Запускаю двигатель и он не троит, хоть и холодный, дад работает, напряжение меняется, расход воздуха чуть больше нормы, но считается правильно, (показания похожи на правду), вот уже и лямбда прогрелась и включилась в работу, и с показаниями тоже все хорошо. Двигатель как часики, ну чтож дадим ему под сраку, оборотов до 4-5 тысяч, он приемисто и послушно в миг раскручивается, но вот на спаде оборотов его начинает лихорадить и второй цилиндр полностью отказывает, обороты спали до холостых, цилиндр в отказе, датчики в порядке. Остаётся ещё один засранец, датчик фаз (распредвала) на евро 4 его нет, у меня же евро 3 с "е" газом. Он в смесеобразовании не участвует, но богатить из-за него может, при отказе датчика фаз, мозги переходят в режим попарного впрыска (льют бензина от души) Откидываю с него фишку и машину начинает колбасить ещё сильнее, ошибка остаётся одна, пропуски воспламенения влияющие на токсичность, по какому цилиндру уже не определяет. Работает. На этом мысли иссякли, все датчики исправны двигатель троит. И почему именно второй цилиндр. Взял чайную(точнее кофейную) паузу, привести мысли в порядок. Пью кофе, размышляю. Пахнет бензином из выхлопа, значит льет, но отказывает почему-то только второй, может не правильно определяет. Допиваю кофе, и бегу в машину снимать свечи, юбки у всех цилиндров черные, электрод как и положено коричневый, на всех свечах. Точно льет во все, просто неправильно определяет. Снима датчик фаз и несу домой. Собираю вот такую контрольку .

Подключаю к датчику, даю напругу, светодиод горит, а не должен, подношу к сенсору датчика металлический нож и светодиод тухнет, а должен наоборот загореться. Вот ты и попался гад. Беру из запасов газелевский датчик для 406 двигателя, цепляюсь к нему контролькой, светодиод не горит, подношу метал, зажигается, исправен. Значит ставлю его, все равно на 409 двигатель в моем городе найти запчасти сложно. По посадочному 406 подходит для 409 двигателя, но вот фишки у них разные.

Решение есть, срезаю юбку у фишки на датчике, так что бы торчали штырки контактов. Теперь датчик можно подключить в фишку евро 3 (распиновка благо совпадает). Но фиксации данного соединения уже не будет. Пластиковые стяжки мне в помощь.

Ключ на старт, движок работает ровно. Больше пропуски не проявлялись.
P.S появлялись, пару раз на холодном двигателе при сильных нагрузках. Проблема была в загаженной нагаром свече (по причине неисправного датчика), менять или чистить не стал, скоро меня ждал пробег в 100 км на полных дроселях (раздатка занижена, ниже плинтуса), свеча прожглась и после данного пробега двигатель стал работать ровнее и без ошибок на любых нагрузках и при любых температурах.

Патриот 2010 евро 3 мотор 409.Движок троит (периодически - может под нагрузкой,а может и на холостых троить - не угадаешь) Может день работать без проблем,а может в час по два раза троить(сек по 10) БК выдаёт ошибку - пропуски зажигания ц4.Менял свечи,менял катушки местами,форсунку поменял - бесполезно. На очереди замер компрессии.Ребята,кто-нибудь сталкивался с такой бедой,если да , то подскажите как справились?

Проводок до четвертой катушки зажигания в натяг и постоянная вибрация, да и разъемы тоже фиговые - не пружинят, плохой контакт - очень частая неисправность на 406 движках, думаю, что на 409 тоже возможно.

Всё может быть из-за того, что немного погнут или криво установлен шкив коленвала, с которого ДПКВ считывает сигнал.

Провода проверил-ок,шкив то же посмотрю,до проверки компрессии пока руки не доходят,за то появился вопрос - как должен реагировать мотор на отключение датчика фазы?

У меня год были пропуски на второй минуте прогрева при перепаде температуры и/или влажности, и, как оказалось, свыше 4500 оборотов что на бензине, что на газе. Вчера устранили (надеюсь) сбросом параметров адаптации ЭБУ (пока еще рано радоваться, всего сутки прошли, десяток пусков и 60 км).

Супермаз писал(а): Провода проверил-ок,шкив то же посмотрю,до проверки компрессии пока руки не доходят,за то появился вопрос - как должен реагировать мотор на отключение датчика фазы?

отключаю датчик фазы - реакции никакой,только бк высвечивает обрыв линии.Поставил другой - та же фигня.Может с "мозгами" что-то? В новогодние праздники померю компрессию,но мне думается на новом движке в этом плане должно быть всё ок

у меня тоже пропуски нерегулярно. особенно чувствуется на газу, кода двигатель троить начинает. Обнуляешь процессор и день или два все замечательно, потом опять начинается. Поменял провода, свечи, катушки. Результат отрицательный.

Nomad писал(а): У меня год были пропуски на второй минуте прогрева при перепаде температуры и/или влажности, и, как оказалось, свыше 4500 оборотов что на бензине, что на газе. Вчера устранили (надеюсь) сбросом параметров адаптации ЭБУ (пока еще рано радоваться, всего сутки прошли, десяток пусков и 60 км).

- Проехал около 1000 км за праздники с кучей пусков в дубак, мозг больше не отключает форсунки при прогреве ни в минус 30, ни при перепадах от минус 20 до минус 3-х, пропуски пока не регистрируются (хотя некоторое подтраивание при прогревах явно осталось). Похоже на то, что мозг теперь думает, что так и должно быть и не вмешивается. :(

У меня тоже была проблема похожая: утром при прогреве выскакивала ошибка "пропуски зажигания Ц.2". Менял местами катушки, свечи, форсунки. Ничего не помогало, просто сбрасывал ошибку Престижем.
Потом ошибка перестала появляться. Ничего так и не нашел. Зависимости от погоды тоже не выявил.

Nomad, а как сбрасываются параметры адаптации ЭБУ? У меня Бош.

у меня вылазит при температурах около нуля..на явном морозе-при прогреве бывает ..лечится через заглушил-завёл заново

Unforgiver писал(а): У меня тоже была проблема похожая: утром при прогреве выскакивала ошибка "пропуски зажигания Ц.2". Менял местами катушки, свечи, форсунки. Ничего не помогало, просто сбрасывал ошибку Престижем.
Потом ошибка перестала появляться. Ничего так и не нашел. Зависимости от погоды тоже не выявил.

Nomad, а как сбрасываются параметры адаптации ЭБУ? У меня Бош.

- Сбрасываются только на компьютерной диагностике у диллера. Комп последовательно отключает каждый из цилиндров, рисует точки, потом апроксимирует их в некую кривую (часть паарболлы, вроде) и мозг, видимо, воспринимает эту новую линию как эталонную. Честно говоря, проводка и разъемы Патра ни разу не как у танка и основное подозрение у меня остается на проводку, разъемы, массы, спайки и скрутки, ибо катушки, свечи и датчики уже проверены, а топливная система и система впрыска точно ни при чем, ибо пропуски шли и на бензине, и на газе, а один раз пропуски пропали при шевелении жгута на клапанной крышке в пресловутом месте 3-4 цилиндра.

Hakim1 писал(а): у меня вылазит при температурах около нуля..на явном морозе-при прогреве бывает ..лечится через заглушил-завёл заново

- Вот мне эту хрень и удалили сбросом параметров адаптации ЭБУ. Еще попробуйте газануть больше 4500 оборотов - я даже не подозревал, что пропуски возникали и на этом режиме. :(

Номанд,у вас как у низкотемпературщика обязана возникать р0112!
Или у вас первая прошивка ме17.9.7 на которой косяк с дк2?

У меня за 28500 км возникало только следующее:

- бедная смесь (возможно, из-за газа)
- множественные пропуски воспламенения
- пропуски воспламенения в цилиндрах 2,3,4

Коды не помню, отчеты диагностики лежат в машине
А что за косяк с ДК2? Мой машын выпущен в августе 2009 г. Напряжение с ДК1, насколько помню, 0.53 или 0.58, с ДК2 - 0.35 или 0.39 (на газе).

Встречный вопрос: если загорается "бедная смесь", то увеличивается-ли потребление бензина и ГАЗА? Иными словами, увеличивается ли автоматически время впрыска на ГБО 4-го поколения для компенсации "типа бедной смеси", которую видят бензиновые мозги? :(
После установки вариатора трассовый расход газа у меня, вроде, не высокий (15,5 литров при скоростях 40 - 95 км/час на колесах 265/70), да и региональный "горный" коэффициент 10 процентов к расходу есть еще.

Тема дублируется в электрооборудовании. Всеж проблема относится к двигателю.
У меня как у Номанда. Патр сентября 2009 г. Взял годовалого. До первых заморозков пропусков не было. Как только температура начала крутиться около 0. Начались. Сначала пока не прогреется до ~50 пару раз выскочит. Потом и вообще на холостых. Стоишь на светофоре и газом подгазовываешь. Что на бензине, что на газе. Поменял свечи и залил химию в бак для очистки форсунок и клапанов. Свечи были как при переобогащении. Поменял воздушный фильтр. Заправил нормального 95-го. И после откатания бака вроде тьфу-тьфу не выскакивет. На газу иногда появляется бедная смесь. На 2а2 прочитал, что может вызывать обеднение смеси масло из сапуна. Думаю вывести под днище. Кто делал - какие-нибудь нюансы есть?

Nomad писал(а): .
Встречный вопрос: если загорается "бедная смесь", то увеличивается-ли потребление бензина и ГАЗА? Иными словами, увеличивается ли автоматически время впрыска на ГБО 4-го поколения для компенсации "типа бедной смеси", которую видят бензиновые мозги? :(
После установки вариатора трассовый расход газа у меня, вроде, не высокий (15,5 литров при скоростях 40 - 95 км/час на колесах 265/70), да и региональный "горный" коэффициент 10 процентов к расходу есть еще.

Мозги газа тупо умножают время впрыска, которое вычисляет Бош. Т.ч. если смесь бедная и Бош обогащает, то и газ обогащается.
А на сколько градусов вариатор поставил? Вариатор опережает только на газе или на бензине тоже?
У нас во дворах снег не чистят, да и в городе только через три дня после снегопада. Так в пробках и на полном приводе во дворах 20 л/100 бензина. Газа больше по количеству, но по деньгам существенно меньше.

я так сделал и ньюанс есть.ищите мои темы, ато если в 1001 раз выложу фотки,боюсь народ кондрат получит.

А на сколько градусов вариатор поставил? Вариатор опережает только на газе или на бензине тоже?
У нас во дворах снег не чистят, да и в городе только через три дня после снегопада. Так в пробках и на полном приводе во дворах 20 л/100 бензина. Газа больше по количеству, но по деньгам существенно меньше. [/quote]

- Установил 9 градусов для газа и 0 для бензина
Можно тумблерами установить опережение для газа в пределах 0-31 градус :D , а также опережение, либо запаздывание для бензина в достаточных пределах (не помню в каких, но дофига). Итальянцы рекомендуют 9 градусов во всем диапазоне оборотов. Плавное уменьшение УОЗ с ростом оборотов тоже можно поставить тумблером (их там штук 15). Единственное "но" в том, что у меня некоторое подколбашивание на холостых (было еще до установки вариатора, на бензине больше, на газе меньше), теперь подколбашивание на бензине меньше, чем на газе (с установкой 9 градусов) и одиннаковое с установкой 0 градусов для газа. Пробовал 8 и 6 градусов - колбасит чуть поменьше. Вариатор тут ни при чем, но причину найти пока не могу. Т.е., холостые ровные, но раз в 15-30 секунд есть один "тык", особенно на холодную. Из-за этих "тыков" раньше Бош отключал одну из форсунок при прогреве (известная фишка), после сбросов параметров адаптации ЭБУ не отключает. но один фиг подколбашивает.
Снова встречный вопрос: если топливо и системы его подачи ни при чем, а с ростом опережения УОЗ колбасит сильнее, то где искать причину? Свечи и катушки проверяли. Единственное наблюдение: на ходу резко прыгает напряжение бортовой сети в пределах 12,9-13,5 вольт, на холостых при пуске стоит ровно 13,7-13,9 вольта.
:(

Забыл добавить: газовую карту после установки вариатора еще не трогал, производитель рекомендует уменьшить время впрыска до 20 процентов.
Т.е, моя газовая смесь вкупе с ошибкой "бедная смесь" бензиновых мозгов может быть переобогащенной.

- У меня уже месяц ЭБУ не отключает форсунки после сбросов параметров адаптации. Т.е. ошибки "пропуски воспламенения" больше не видел, тьфу три раза.

На фирменном сервисе, имеющим программу диагностики нашего ЭБУ Бош. Мне стоило 500 руб. за сброс параметров адаптации, полная диагностика стоит у нас 1200 руб. Полтора года я искал причину этих чертовых пропусков. :twisted:

Извиняюсь перед модераторами, но придется продублировать в нескольких ветках, ибо информация ценная и относится к целому ряду проблем с двигателем:

Вчера утром в Мурманске было около 34 градусов (минус). Три Патриота у разных владельцев с разными свечами, маслами, бензином, пробегами. Все без проблем завелись с первого раза и через несколько секунд все заглохли. Со второго все снова запустились. . Т.е., это не свечи, не бензин, не катушки, не сеточки бензонасоса :D. Это программная врожденная ошибка ЭБУ, как и пропуски воспламенения при прогреве, как и вибрация на холостом и т.д., ибо вероятность наступления трех одиннаковых событий (неисправностей) в одно и то-же время крайне мала.
Попробуйте запустить какой-нибудь автомобиль в минус 34 за 2-3 секунды, не выжимая педаль сцепления.
Патр пускается. но дальше вступают в работу его жизнерадостные электронные устройства управления Евро-3.

Т.е., все перечисленные выше обычные причины НЕ ПРИ ЧЕМ. Они могут влиять и влияют, но не являются у нас первопричиной.

Да,это не свечи, не катушки,не сеточка,не бензин и не мозги - в моём случае это либо гидрокомпенсаторы,либо пружины клапанов,возможно ещё что-то,но это не электрика,короче вскрытие покажет.

Супермаз писал(а): Да,это не свечи, не катушки,не сеточка,не бензин и не мозги - в моём случае это либо гидрокомпенсаторы,либо пружины клапанов,возможно ещё что-то,но это не электрика,короче вскрытие покажет.

У меня их тоже проверяли (исключили как причину, максимальный зафиксированный разброс компрессии - 0.12)

Компрессию проверял- 11+-0.2,датчики заменены(все),мозг проверили-ок(2-ю лямбду тоже отключили,тягу на низах подняли,Роману Б.- привет),завернули датчики вместо свечей и на мониторе компа нарисовались графики,отображающие то ,что происходит внутри цилиндров.Вывод:пружины или гидрокомпенсаторы - далее покажет вскрытие.По результатам отпишусь

Супермаз писал(а): Компрессию проверял- 11+-0.2,датчики заменены(все),мозг проверили-ок(2-ю лямбду тоже отключили,тягу на низах подняли,Роману Б.- привет),завернули датчики вместо свечей и на мониторе компа нарисовались графики,отображающие то ,что происходит внутри цилиндров.Вывод:пружины или гидрокомпенсаторы - далее покажет вскрытие.По результатам отпишусь

процедура стоила 5000 (диагностика + прошивка),кто делал - могу скинуть в личку,а то модераторы заругаются,вскрытие запланировал на следующей неделе,а уж там как получится. Сегодня в очередной раз патриот затроил,послушал повнимательнее - склоняюсь к мысли,что это всё-таки гидрокомпенсаторы.Ну не будем гадать вскроем - увидим.

Победа!Пропуски зажигания устранил!Причина - болтик м6 длиной 1 см,его забыли (или умышленно положили) во впускном канале 4-го цилиндра,и в зависимости от расположения звёзд на небе он попадал между клапаном и седлом.Снял головку,заменил 2 клапана и всё - порядок.Кому интересно,могу фотки выложить,а мотористам ЗМЗ БОЛЬШОЙ ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ. (наверное до сих пор икают)

Отета да! Болты в коллекторе - это сильно!

У меня машина "троила" на запуске в мороз. Пропуски во втором цилиндре. Выкрутил свечки заводские (Brisk оказались). Вторая с пробитым изолятором (и желтый налет как табачный).
Поставил NGK BCPR5ES - все стало хорошо. А остальной Бриск кстати ничего, одна только. Пробег Бриска - 15 тыс.

А , да , резистор на датчике впускного воздуха стоит.

Проблема такая-же. Машина конца 2008, брал начале 2009г. В эту зиму появились пропуски 3 цилиндра .
Стояли свечи NGK, на зиму ставил новые. Свеча в 3 цилиндре тоже была с желтым налетом на изоляторе. Вчера поменял на Brisk. Один день порадовался, сегодня опять появились пропуски 3 цилиндра.

KVNI писал(а): Проблема такая-же. Машина конца 2008, брал начале 2009г. В эту зиму появились пропуски 3 цилиндра .
Стояли свечи NGK, на зиму ставил новые. Свеча в 3 цилиндре тоже была с желтым налетом на изоляторе. Вчера поменял на Brisk. Один день порадовался, сегодня опять появились пропуски 3 цилиндра.

Сброс параметров адаптации ЭБУ и свечи с зазором 1.1
решили проблему (в мануале к Евро-3 с 4-мя катушками ошибка по зазору).

Сброс параметров адаптации ЭБУ и свечи с зазором 1.1
решили проблему (в мануале к Евро-3 с 4-мя катушками ошибка по зазору).[/quote]

Откуда такая информация? У меня зазор стоИт 0.7, если делаю чуть больше- двигатель работает ощутимо жестче и на бензине и на газе. Установщики ГБО сразу сказали сделать зазор 0.7.

Unforgiver писал(а): Сброс параметров адаптации ЭБУ и свечи с зазором 1.1
решили проблему (в мануале к Евро-3 с 4-мя катушками ошибка по зазору).

Информация с форума, которая подтвердилась после замера зазора штатных свечей на двух Патриотах 2009 и 2011 года выпуска. А позавчера это подтвердили и в местном фирменном сервисе УАЗ. Есть как минимум два обратных примера, когда с зазором 0.7 двигатели начинало колбасить (пытались ставить "газовые" свечи)
Если у Вас прекрасно работает с 0.7, то, наверное, и лазить-то не стоит. У меня настоящий дизель был. Однако, у меня стоит опережение зажигания 9 градусов, и свечи с малым зазором, возможно, оказывают сильное влияние.

Еще интересная информация:

Да. Сказывается. И как удалось как то вычитать физику процесса, и припомнив курс ТВН ( техники высоких напряжений), происходит следующее -

Если мысленно растянуть во времени процесс появления искры - потока электронов в искровом промежутке, то в начале происходит нарастание напряжения между электродами, при определенных значениях этого напряжения , образованное электрическое поле обеспечивает ионизацию среды вблизи электродов. Затем с достижением напряжения пробоя ( величина зависящая от кучи факторов и в первую голову от зазора) происходит разряд и поджиг смеси соответственно. Так вот при недостаточной величине зазора, пробивное напряжение снижается,разряд возникает раньше и на ионизацию остается меньше времени. А из за этого, меньший объем топливовоздушной смеси подвергается ей. А ионизированная смесь загорается устойчивее и менее чувствительна к отклонениям - то есть в условиях скажем непрогретого мотора, на переходных режимах и обедненных смесях могут появляться пропуски зажигания .
Положение усугубляется с ростом мощности систем зажигания. Электронные системы высокой энергии, в сравнении с классическим контактным зажиганием имеют ощутимо более высокие выходные параметры. И одним из них является скорость нарастания напряжения в искровом промежутке. С ростом этой скорости, времени на ионизацию остается меньше. Поэтому для этих систем имеет смысл устанавливать несколько увеличенные зазоры. Этим убивается сразу много зайцев. И ионизация на уровне, и бОльший объем смеси обрабатывается. И соответственно первичный очаг пламени в цилиндре получается бОльшего объема и обеспечивает лучшую воспламеняемость на указанных выше режимах. НО. Перебарщивать нельзя. Так как с ростом зазора растет вторичное напряжение, что чревато повреждениями изоляции. А в соответствии с коэфф трансформации боббины, растет и первичное напряжение. А возможности выходных каскадов коммутаторов не безграничны.

Зазор не мерил. Скорее всего у меня проблема с газоой настройкой. Ушла газовая карта, а за ней бензиновая.
Вылезали пропуски зажигания, бедная смесь, двигатель троил. Это на газу. Но потом и на бензине начались такие же проблемы, но чуть поменьше.
Сегодня ради эксперимента перешел на бензин, наездил километров 30. Движок работает ровно, никаких троений и пропусков.
Кстати Nomad какой у вас вариатор 60-2?
Поставил такой, но газовщики не смогли настроить.
После того как обеднили смесь, полезли ошибки, и газовые настройки стали уходить. Вернулись к старому варианту, отключил вариатор, поездил - пошли пропуски
зажигания 3 цилиндре.
Видимо надо ехать искать другую контору и перенастраивать.

На моем УАЗ Патриоте Пропуски воспламенения и то не всегда начались после первого года владения и начались в холодную или сырую погоду и то при прогреве и то не всегда. Происходило все так, запускаешь после ночной стоянки если не подержал газ или не заглушил сразу то начинал троить перезапуск приводил все в норму и работал как не в чем не бывало. При обращение к диагностам разводили руками или оставляй на ночь с утра посмотрим может быть найдем. Потом вылетел датчик РВ ну и поехал на диагностику посмотрели приговорили ДПРВ по всему остальному все в норме но посоветовали типа надо промыть форсунки. Но борьба с этой неисправность продолжилась она как обычно появлялась когда за хочу. Разжился адаптером для диагностики элм 327 версия 1,5 ну и программа Опен Диаг. И она мне разгадала эту таинственную неисправность и ей оказался пропуск воспламенения в 4 цилиндре. Ну и стал изучать мат часть от чего появляется эта неисправность, а появлялась она не первых минутах прогрева. Налил в бак промывку инжектора и потом Сольвента покатался было это летом ну и как бы эта неисправность пропала но с приходом сырой и прохладной погоды появилась другая неисправность Завелась хорошо прогревается но если поехать после прогрева до 60 градусов то все гуд но если меньше то через 300/600 метров чек начинал мигать и двигатель начинал троить перезапуск решал проблему. Расшифровка ошибок множественный пропуск воспламенения и пропуски 1/2 и 3 цилиндра это напрягало но не сильно. Был сделан шаг смена бензонасоса, до этого была забита сетка причем практически на глухо хотя заправляемся на Роснефти всегда. Насосный модуль был приготовлен заранее, но как оказалось что в нем установлен был Бошевский насос для 8ми клапанного Ваза у него производительность меньше в 2 раза. У знал об этом когда стала дурить перекачка бензина из резервного бака в основной, перекачивается она за счет обратки. Подобрал подходящий насос промыл форсунки подручным способом и сменил датчик ТОЖ который дает сигнал на Эбу и что самое главное он должен согласован с эбу. После проведения этих манипуляций ну и соответственно замена свечей и проводов частично отсрочили появление пропусков воспламенения но они появлялись хаотично от случая к случаю. Перед зимой сменил масло в двигателе и после пробега 2 тысяч км после нового года пробило прокладку ГБЦ с закипанием антифриза одним словом кипанул, до дома доехал но больше не кипел, возникал пропуск воспламенения в 4 цилиндре на нем и пробило прокладку. Сменил прокладку под ГБЦ но самое главное вот не помню проливал ли я клапана или нет вот не помню. Собрал все хорошо антифриз в масло не попал. Где то через недели через две у батяни на нем лопается нижний патрубок печки тот что с блока аккурат по хомуту и весь антифриз на землю. Не дождавшись меня так как было утро, а я на работе он потихоньку ведь заводится едет 2,5 может и все 3 до дома без антифриза. Когда узнал то все думаю пришло её лохматое величество, опять менять прокладку Гбц да и саму Гбц на шлифовку. Проверяю затяжку ГБЦ болты мертво стоят ладно тогда патрубок натянул, залил антифриз когда проверял затяжку пришлось скидывать распредвалы а так как вытаскивал гидронатяжитель то не нашел под ним ранее установленной типа заводской резиной шайбы прокладки хотя ранее когда разбирал не нашел пластиковой шайбы. Думаю где она резиновая шайба наверно в масле растворилась осталось только чуть чуть слизи. Завел прогрел не парит газы в радиатор не идут масло чистое уровень в норме. Ну все обошлось типа думаю, но ее лохматое величество покидать так просто не хотело. Первый пуск на холодную первые обороты Колен вала щелчок и стук компенсаторов с прогревом прекращался но после остывания вновь появлялся смена гидро компенсаторов и гидронатяжителей и баже подкладка шайб под натяжители не помогала даже смена масло фильтра. Вся борьба продолжалась с месяц за то пропали пропуски воспламенения. Кончилось промывкой масляной системы и замены масла и фильтра. Видимо масло Лукойл полусинтетика не любит высоких температур и потеряло свойства. На пол года забыл про пропуски но осенью они мне на помнили о себе. Принял решение сменить свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода, датчик ТОЖ в временами пока не нагреется газовал сам по себе ну и ДМРВ грешил на него так как приемистость не устраивала. Смена элементов зажигания и датчика ТОЖ чуть улучшила но не изменила ситуацию. Замена ДМРВ улучшила приемистость и снизила мгновенный расход топлива, но опять при прогреве стал отключатся 4 цилиндр. Тогда стал грешить на гидрокомпенсаторы и на форсунки но обрыв цепи внес свои коррективы.

Как здесь уже кто то написал-выпила всю кровь.
Всем Здрасте! Может и мне чего подскажите путного? Уаз буханка 409 двигатель, ЕБУ не помню какой, машина 2009г.в. но это наверное не столь важно так как ЕБУ подставлялся с рабочей машины, дело в том что машина дергается на ходу и на холостом двигатель кидает, как будто пропуски в цилиндре, давление топлива в норме,топливный насос заменен,свечи и ВВ провода заменены, компресия 12 в всех цилиндрах, катушки пробовали с рабочей машины, лямбда земенена,ДМРВ заменен, датчик фаз заменен, ЧЕК горит, на фирменной станции сказали что чек горит из за того что нет подогрева на лямбду с ЕБУ, после етого ЕБУ подставлялся рабочий, результат тот же, метки ГРМ проверялись не однократно, форсунки прочищались 2 раза, стало чуть лучше, но проблема не ушла,я склоняюсь к проводке, у нас в городе сканера по Уазам нет, на двух фирменных станциях в разных областных центрах сказали-мы не знаем что еще можно сделать. Подскажите пожалуйста где копать в первую очередь, машина уже пол года стоит, начальство недовольно.
Двигатель пускается нормально, что холодный , что гарячий.
Пробовал выйти на самодиагностику- не реагирует на перемычку в колодке.
Этот пост дублирую с КАРХЕЛПа, уже и не знаю где еще справшивать.

Было бы авто рядом проще было бы разобраться.Из выше Вами сказанного, проверить на подсос воздуха,если есть дымогенератор упростило бы эту работу.Двигатель трясёт на хх.

Как здесь уже кто то написал-выпила всю кровь.у нас в городе сканера по Уазам нет, на двух фирменных станциях в разных областных центрах сказали-мы не знаем что еще можно сделать. Подскажите пожалуйста где копать в первую очередь, машина уже пол года стоит, начальство недовольно.

Совершенно верно, но как сказали на дилерской СТО, сканер ни каких ошибок не видит, но чек то горит, первый раз они вообще на лампочке чек усик отогнули и сказали что ошибка исправлена, машину забирал водила который не знает для чего и как работает эта лампочка. Подскажите хоть чем грамотно нужно читать эту машину, может есть несколько вариантов?

Это я проверял, правда без дымогенератора, двигатель не то чтобы трясет, он работает и как бы на долю секунды отключается какой то цилиндр, так же на оборотах а в нагрузке машина дергается, фильтр топливный заменен, чек горит постоянно, подскажите еще почему не включается само диагностика методом перемычки в диагностической колодке, или ее там нету?

[QUOTE=vec;1200847 подскажите еще почему не включается само диагностика методом перемычки в диагностической колодке, или ее там нету?[/QUOTE]
нету.

Зря ерничаете, реально не к кому обратится, я всего лишь моторист с неплохими познаниями в електрике авто, но всего лишь с мультиметром, то что на машине поменяли-это на дилерских станциях по показаниям сканера, так они сказали механику нашему, старые запчасти отдали.

Сколько вольт должно быть при стартерной прокрутке ,елктронный мультиметр НЕ КИТАЙСКИЙ сможет увидеть сигнал с ДПКВ, или лучше стрелочным проверять,или может лучше осцилографом?

Только осциллографом.
Как проверяли подсос воздуха?
Проверьте, на месте ли шлангочки: малой ветви вентиляции картера, адсорбера (для эксперимента заглушить), регулятора давления топлива. Отсоедините, для эксперимента, шланг ВУТ; несколько раз нажмите на педаль тормоза и удерживайте её - изменится ли работа ДВС?

Сочувствую - тяжело Вам.

Вакуумный усилитель тормозов я просто глушил заглушкой на колекторе, подсос воздуха- тупо проверил все соединения и шланги, дросельный узел не изношен, пробег 80000км
Осцилографом при снятом раземе или паралельно?

двигатель не то чтобы трясет, он работает и как бы на долю секунды отключается какой то цилиндр, так же на оборотах а в нагрузке машина дергается,

Это частое явление на УАЗ-ах с Микас 11Е3, в этот момент выскакивает ошибка Р0336, поищите по форуму как с ней бороться.

Параллельно. Там один провод - экран, так вот, к двум другим подключайтесь. Синхронизацию, желательно, внешнюю какую-нибудь взять - информативнее будет. Что у Вас за осциллограф?
Подсос воздуха - не постесняйтесь, водичкой коллектор впускной пролейте. Бывает, не видно по работе, поэтому прогазовать и на выхлопную трубу посмотреть, не парит ли. Соединения (шлангочки, разъём коллектора с ресивером) жидкостью для промывки карбюраторов (или WDшкой, но хуже) пробрызгать.

В районе 4-го цилиндра проводка от форсунок, датчиков. переходит с двигателя на кузов и потом по кузову идёт к контролеру за ду.. за водителем. Просмотрите проводку внимательно с ярким фонариком - протирается насквозь и гофра, и провода, и коротит об массу. При этом возможны любые, даже самые невероятные действия заведённого мотора.

Я уж не помню, осцилограф не мой он в службе КИП у нас есть, старый советский, конца 80-х. Я сейчас на больничном, когда на работу попаду пока не знаю,но эту машину должен сделать, с меня не слезут, эта машина работет по охране магистральных трубопроводов, их у нас две такие, вторая работет вроде нормально. Всем спасибо за советы, ваше мнение практически совпало с моим, о результатах обязательно отпишусь.

В районе 4-го цилиндра проводка от форсунок, датчиков. переходит с двигателя на кузов и потом по кузову идёт к контролеру за ду.. за водителем.

Vec, читал Ваши посты и не увидел ни слова о состоянии соединений массового жгута с двигателя на корпус.
Нужно его открутить, зачистить, подложить между ним и корпусом корончатую "зубастую" шайбу и хорошо затянуть.
Это на таком УАЗе нужно было сделать в первую очередь.

Задающий диск посмотреть.Диагностику Вам бы сделать.Да и само что двигатель трясёт не есть хорошо.Тем долее что машина на бензине.

80000км. надо сделать баланс форсунок, или заменить было после "заправки" два раза форсунки меняли, только потом поехала.

На этой модификации двигателя очень неудачно расположено крепление разъёма ДПКВ, прямо возле катушки, бывает достаточно вытащить разъём из скобы и убрать его как можно дальше от катушки, чтобы не было помех от ВВ части.

Да нет, это само собой разумеется, я даже массу отдельно кидал, никаких изменений.

Диск смотрел, вроде все в норме, может кто подскажет где во Львове или Тернополе возможно нормально сделать диагностику, у официалов уже были и там и там :bu:

Да, спасибо, это я сделал уже давно.

прошу прощения, это издержки языкового барера, на русском общаюсь очень мало, поэтому слова и путаются.

Запускал двигатель вообще без ремней. Я тут ни на что не претендую, потому как горит ЧЕК и понятно что первопричина в этом, смотрели три диагноста и ни один не увидел причину загорания лампочки, я правда не знаю чем смотрели, но у официалов наверное же сканер такой как надо.
Нужна схема проводки и распиновка ЭБУ, попробую прозвонить всю проводку связанную с двигателем и его управлением.

Да я уж и не знаю как в этом начальство убедить, официалы в Тернополе сказали что с форсами все в норме-проверяли.

Нужна схема проводки и распиновка ЭБУ, попробую прозвонить всю проводку связанную с двигателем и его управлением.

вот в этом направлении есть перспективы прокопаться, 402 й мотор и подсос водуха неразлучные братья, дымогенератора нет конечно, но и без него можно найти: детская брызгалка с горячей водой (холодную можно но на холодном моторе и то . не стоит) поливаеш впускной коллектор на его соединении с гбц, если ,,тянет,, воздух будет троить очень сильно-потом выравниваться (обильно не лей) или если нет реакции смотри рхх (рвутся, лопаются трубки) тормозной вакуум-так это вообще чуть не каждый второй трясущийся мотор изза него. шланг вакуума тоже на месте соединения с ресивером лопается иногда.
а чек может гореть изза бедной смеси.

Читайте также: