Промывка печки ниссан х трейл т31

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Совершенно неправильный вывод.
Термостат не защищает двигатель от перегрева. Термостат защищает двигатель от переохлаждения, а летом переохлаждения не бывает.

Приехал на работу, выделил 10 минут времени, чтобы освежить в памяти информацию по работе печки в паре с помпой. Ранее уже делал подобный отчет.

Исходные данные на сегодня:
за бортом -27С
температура двигателя +90
двигатель работает на холостом ходу
морда авто наглухо закрыта от продувания
утепления никакого нет, кроме оклейки капота изнутри пеноматериалом
в главном воздуховоде от печки установлен датчик температуры
забор воздуха в печку снаружи
термостат на 88 градусов

О чем это говорит?
О том, что:
-работающая электропомпа для зимы однозначно полезная опция, а для лета - вредная, нужно однозначно выключать ее летом.
-помпа значительно усиливает циркуляцию через малый контур, одновременно ослабляя его через большой контур (термостат открыт, а температура двигателя не падает. )
-без помпы открытый термостат моментально выбрасывает драгоценное тепло в атмосферу через основной радиатор даже когда вся морда авто закрыта наглухо.

С открытой мордой двигатель вообще не выйдет на рабочую температуру на трассе, т.к. будет переохлаждаться встречным потоком воздуха, даже при закрытом термостате.
С открытой мордой возможности печки ограничены тем количеством тепла, которое имеется в охлаждающей жидкости с температурой начала открытия термостата и ниже, т.е. очень мало.

Резюме:
1. морду однозначно закрывать
2. помпу ставить желательно, но на лето обязательно отключать.
3. помпа проявляет все свои плюсы только в случае полного отсутствия воздуха в системе (это из предыдущих экспериментов, просто вспомнилось).
4. если воздуха в системе нет, то помпа не является обязательным условием для тепла в салоне на холостом ходу, хотя и желательна.

Всех приветствую, вот и у меня дошла очередь с печкой заниматься. С машина Т31.Промыл радиатор печки, помпой газелевской, подключив шлангами и в качестве промывки использовал соду. Видимая циркуляция увеличилась, или мне так показалось( дабы все же я не зря делал(самоуспокоение)). Время пробовать, а морозы отпустили немного и в салоне жара! До этого просто каждый год менял направление движения жидкости в радиаторе печки( перекидывал шланги их хватает) и все было отлично, а в этом году не помогло. Сняв обшивку у правой ноги трогал трубки в при движении и на холостом ходу, выход прохладнее чем вход заметно! А из опыта эксплуатации других авто пока, так, тепла в салоне не жди! Вывод нет циркуляции! Или основная помпа кончается, или. (непонятно)! Помпа электрическая есть в наличие, но ставить пока места не нашёл на коробке. Может кто фото кинет установленной?

Ещё что добавить хотел! Если на выходе и на входе, я про радиатор печки, трубки огонь! Это ещё не значит что проблема с заслонками, так как от старости в радиаторе может развалиться перегородка, и ты хоть промывай, хоть смотри циркуляцию, ничего не поймёшь! У меня все же перегородка жива, так как грязи было очень большое количество в виде песочного цвета пыли с кусочками накипи, которые я ещё рассматривал в ведре.

Ronni: Промыл радиатор печки, помпой газелевской, подключив шлангами и в качестве промывки использовал соду.

Моё мнение, если радиатор печки с пластиковыми "завихрителями" внутри прямых трубок, то мыть его бесполезно, а то и вредно. Он пять лет служит и на выброс.

А за подробный отчёт спасибо. Форуму пригодится.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Для предотвращения забивания радиатора печки продуктами распада антифриза необходимо своевременно менять ОЖ по регламенту и использовать нормальный антифриз,а не заниматься "танцами с бубном".

всем привет. т 30 2.0 бензин. Столкнулся с той же проблемой.

В нашем теплом климате, только на днях ударил мороз. Утром не смог обогреть салон(обледеневший ветровик) пришлось соскребать наледь,поскольку торопился на работу. Озадачился, печка не грела. вечером, вернувшись с работы решил разобраться. Первая мысль была, о том,что засорился печной радиатор. Снял защитные пластмассы в салоне, трогаю алюминиевые трубки радиатора печи- холодные(мотор прогретый и работает на холостых)

Проверил регулятор температуры, он слевой стороны, возле педали газа (у меня европейка, из Греции). работает адекватно. Мотор прогретый,пару раз нажал на педаль газа, печь заработала. Обе трубки горячие. Заглянул в расширитель, после перегазовки - пузыри.. Решил что пустила прокладка..

На следующий день показал машину другу(моторист высокой квалификации)после небольших замеров с диагностикой, и также с ощупыванием шлангов водяного охлаждения, была выявлена следующая причина: вышла из строя крышка радиатора(подсела пружина, либо резиновая прокладка. При остывании, мотор подсасывает, в охладительную систему воздух. Что в последствии, при прогреве, дает пузыри в расширительном бачке. Запузыривание, мешает работе термостата печи. Решение проблемы: замена крышки радиатора 0,9. И желательно, промыть всю систему, поскольку печной радиатор находится в самом низком месте, и соответственно, всякий осадок оседает именно в нем.

Отсоединив шланги печи, промываем разными способами(сода,лимонная кислота, щавельная кислота, кокакола..) кому как понравится, если еще не поздно, и жидкость еще проходит сквозь радиатор печи, то есть шанс вымыть накипь( в моем случае помогло, вымылась зеленая густая субстанция) можно напором водопроводной воды. Можно подсоединить насос и под давлением погонять промывочный раствор. Это уж вам решать..

Вобщем-то как то так.прежде чем разбирать мотор, советую проверит наличие выхлопных газов в охладительную системе. И лишь в том случае, если необходимости замены прокладки обнаружена, то, мой вам совет, делайте капиталку, меняйте все расходники за раз. Шлифуйте головку и поверхность блока в обязательном порядке.

Меняйте вкладыши (заводские ndc имеют свойство уставать и рассыпаться) притирайте и регулируйте зазоры клапанов(необходимо наличие большого количества клапанных стаканчиков)в общем, либо капиталка, либо не трогайте. Этот мотор не так легко умирает.

Только чуть подкорректировал, ввёл разделы. Так текст легче читается.

Добрый день. Т31 mr20 -2008 год. Каждую зиму мерзну. Надоело, этой зимой начал проверять (время стало позволять). Помпа в норме, заслонка работает.

Ваш метод мне подойдёт? Горячий воздух начинает дуть через 30 минут езды по трассе. Не хотелось бы промывать радиатор печки или ставить доп.помпу. Спасибо.

to ЕвгенийХрамов: Т31 не делал, но посмотрев в мануале схему охлаждения, думаю что можно попробовать.

Чтобы убедиться будет ли это работать, я бы пережал шланги там где красные кресты на рисунке, и испытал бы печку. Если печка заработала нормально, то шланги переделываем по зеленому маршруту через тройники, и заглушки в те места откуда сняли шланги.

to led047:

В этой схеме есть минус. Если забьётся радиатор печки пропадёт циркуляция через масляный радиатор.

to led047: Добрый день. Спасибо за помощь.

Загнал сегодня утром ма сто, проделывать данную процедуру. Но не учел одного. Ваша схема шла МКП, а у меня вариатор. Мастер ждёт. Стоит продолжать или нет? Жду ответа. Заранее спасибо.

to ЕвгенийХрамов: мне кажется, без разницы какая там коробка передач стоит, или вариатор, главное что двигатель mr20.

охлаждение то на двигателе

to Авто(дед): да когда он забьется, мы же грязь то туда не льем, антифриз осадков и накипи не дает, разве что антифризы при доливе несовместимые могут свернуться, но я такого на практике никогда не встречал. Да и видно будет, печка то если забьется греть опять перестанет.

Забрал машину с сто ничего не сделав. Не нашол тройники под патрубки. Хорошо денег не взяли. 5 часов машина висела. Пережимали патрубки по вашей схеме, эффекта никакого. Все равно спасибо вам большое за то, что людям помогаете. Буду мерзнуть дальше. Или может доп. помпу поставлю если информацию соберу, что это поможет. Говорят текут они. Всего вам хорошего.

to ЕвгенийХрамов: Интересно почему ж не получилось? Помпа что ли у вас по другому работает? В живую бы посмотреть, а не на схеме. На двигателях QR20 и QR25 делал то же самое, работает 100%. Вот схема, условия те же, для пробы пережимаем где красный крест, и если работает ставим шланг по зеленому маршруту. Правда когда сам делал ничего для пробы не пережимал, сразу шланг перекинул

Даёт ещё как. Особенно если не вовремя его менять.

Я был невнимателен, самое главное упустил. Мы разные болезни лечим. Мой метод подойдет, когда печка на холостых оборотах холодом дует, а чуть газанешь и тепло пошло. Уж больно на светофорах напрягает, в городе их много, вот и мерзнем пока зеленого дождемся. А у Вас 30 минут езды по трассе, на открытый термостат похоже

Не упустили вы ничего. Если бы термостат был постоянно приоткрыт, на скорости, (трассе) движок, наоборот, остывал бы, а у него как раз только на скорости и прогревается.

Я когда то, в древние советские времена, на ЗИЛе работал, антифриза не было. А что б на воде зимой радиатор не замерзал, термостат выкидывали, что б охлаждение всегда по большому кругу работало. Так двигатель по любому грелся, только долго, как раз так как Женя и описывает.

Добрый день. У меня с термостатом все впорядке. Их два. Вот второй открывается очень поздно (как говорит мастер на сто). Машина в теплой сто тарахтела минут 25-30 и только после этого открылся и пошёл горячий воздух. Может поменять второй?

Опять я лажечку допустил, мне ж говорили (Ваша схема шла МКП, а у меня вариатор. Стоит продолжать или нет?), а я не проверивши сказал что без разницы. Виноват был не прав, нашел схему с вариатором. К гадалке не ходить, шланг к радиатору вариатора (желтым обозначено) тоже на печку влияет. А вот куда его переставить, чтоб без последствий, ума не приложу. И пережать для пробы боязно, вдруг вариатор без охлаждения жить не может. Тут я не знаю, с вариатором ни разу дела не имел.

Термостат то выкидывали,что бы радиатор не прихватывало-это верно. А вот двигатель нагревался из за того,что "морду" автомобиля закрывали специальным чехлом,если помните. Без него бы температура ОЖ была бы всего 50-60 гр.

Через масляный радиатор идёт масло вариатора,но никак не ОЖ системы охлаждения двигателя.,следовательно никак не влияет на температуру печки. Причина плохой работы печки кроется во второй части Вашего поста,а именно- "обросли налётом от старости." Промывка системы охлаждения с последующей обратной промывкой водой под давлением и продувкой радиатора печки должна решить проблему,всё остальное -полумеры и "танцы с бубном".

В живую надо смотреть, а то тут как сломанный телефон получается. По моим понятиям если термостат поздно отрывается, то двигатель должен перегреваться, то есть печка уже должна жаром дышать, а у Вас только после открытия термостата пошел горячий воздух. Что то тут не то, либо мастер не правильный диагноз поставил, либо кто то кого то недопонял.

Должно же быть, заводишь двигатель на холодную, оба термостата закрыты, работает малый круг охлаждения, печка включена в малый круг и должна потихоньку прогреваться, при определенной температуре открывается термостат и плавно включает большой круг охлаждения поддерживая рабочую температуру двигателя, как только и большой круг начинает перегреваться включаются электровентиляторы. Вот и все охлаждение, а верхний термостат (распределительный клапан) особо сильного влияния то не оказывает, просто помогает на холодную прогреться побыстрее.

Я все же думаю, что термостат всегда открыт. Постоянно большой круг, долго нагревается

Дело было в декабре, несколько морозных дней мы уже почувствовали на своей попе и решили промыть печку!
Собрав советы и перерыв интернет на одном из крузаковских сайтов надыбали удобный метод по промывке!
И так:
1) Шланги на 18 — метражом — я взял 6 метров
2) Помпа ГАЗелевская — повышенной производительности(у нее штуцера на 18)
3) Нагреватель для воды(у меня был советский)
4) Крот — жидкость для прочистки засоров в канализации
5) Кислота лимонная — 10 маленьких пакетиков!

Сливаем антифриз через кран в основном радиаторе
Отсоединяем родные шланги от радиатора печки под капотом (легко делается если снять воздушный патрубок)
Подсоединяем к радиатору отопителя купленные шланги
К одному из шлангов подсоединяем помпу
Наливаем в металлическую ёмкость чистую воду
Бросаем туда шланг "обратку" и аккуратно опускаем и фиксируем насос — таким образом, что бы двигатель не был в воде!
Бросаем туда кипятильник(нагреватель)
Подключаем это все — насос к аккумулятору а нагреватель к розетке 220в.
Помогаем насосу взять воду(для этого можно предварительно налить воды в шланг и при подключении приподнять провисший шланг и вода поступив к насосу поможет ему взять воду из ёмкости!
Ждем пока вода немного нагреется и добавляем туда КРОТ весь!
15 минут гоняем в одну сторону
Через 15 минут меняем "обратку" и "прямую" местами и снова на 15 минут уже в другую сторону
Повторить предыдущие 2 шага пару раз!

Сливаем все это дело — наливаем чистую воду и подключаем снова!
Пока водичка греется мы в отдельной маленькой ёмкости (стакан) растворяем в воде лимонную кислоту(все 15 пакетиков)
Нагрелась вода — добавляем раствор лимонной кислоты и гоняем в одну сторону 15 минут
Через 15 минут меняем обратку и прямую местами и снова на 15 минут уже в другую сторону
Повторить предыдущие 2 шага пару раз!

ЗАТЕМ — сливаем и промываем это все дело пару раз водой(чистой без примесей)
Сливаем, подсоединяем родные шланги заливаем антифриз и запускаем двигатель!
Не забываем что у вас там сейчас пробка! ))))
Ураааа))))) ТЕПЛОООООО!

Это наверно самая интересная история, которая могла бы произойти с этой машиной.
По осени было замечено, что антифриз стал куда-то пропадать из расширительного бачка. Подтеков нигде не обнаружено.
В общем отогнали на СТО и там был выставлен вердикт, что антифриз уходит в двигатель. На самом деле, это было уже очевидно по белому и густому дыму из выхлопной трубы.
В нашем "чудном" городе не так много станций, куда можно поставить машину, поэтому пришлось ждать очередь на той, где обслуживаемся. (По ремонту двигателя отпишусь позже, там тоже целая эпопея)
Без машины никак, поэтому приходилось ездить и ждать час Х.
Хитрилу делим на двоих с отцом, а он начитавшись восторженных отзывов о чудо-присадке типа "Стоп-течь" от HG, решил ливануть её в систему, дабы "помочь" машине. помог, да. Данная присадка забила радиатор печки и в машине стало, как на Северном полюсе. Нужно было срочно что-то делать, ведь на улице холодало.
Прошерстив кучу форумов было решено, что пора чистить не снимая радиатор.
Чистила обычным Кротом и лимонной кислотой. Запаслась водой, кипятильником, шлангами, хамутами и насосом.
По времени все заняло около 2х часов.
Принцип прост: сначала промыла чистой водой, подсоединив один шланг к насосу, второй просто остался в ведре. Погоняла по кругу в одну сторону, потом в другую. Слила воду и в чистую воду налив Крота повторила процедуру. Пока все это чистится, в другом ведре с тёплой водой (у меня она получилась горячая и по итогу на насосе сработала защита от перегрева) растворила лимонную кислоту и сменила воду с кротом на воду с кислотой. Потом снова прочистила обычной водой и подсоединила все на место.
После запуска машины чудо произошло) печка снова стала дуть тёплым воздухом.

Но не долго музыка играла, данная процедура была произведена 1 октября, но вот неделю назад печка снова стала дуть еле тёплым воздухом. Пока разбираюсь с проблемой и было бы хорошо, если это снова радиатор печки.

Читайте также: