Проблемы с зажиганием ауди 80

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет!
Ребят проблема такая:
- когда двигатель уже завелся, мигают и не гаснут лампы ( зарядка - тепература масла аварийная ), при этом не идет зарядка, судя по вольтметру и яркости ламп - даешь чуть газку до 1500 оборотов, лампочки гаснут и начинает идти зарядка.
- и еще бывает такое включаю зажигание, горит лампочка давления масла и все, завожу двигатель, зарядки нету, на вольтметре 12 вольт, раскручиваю двигатель до 3500 оборотов, начинает идти зарядка, вольтметр начинает показывать 14 вольт.
Эти обе проблему чередуются одна за другой, то одна то другая.
Регулятор напряжения менял недавно - не помогло.
Подскажите что проверять?

- и еще бывает такое включаю зажигание, горит лампочка давления масла и все, завожу двигатель, зарядки нету, на вольтметре 12 вольт, раскручиваю двигатель до 3500 оборотов, начинает идти зарядка, вольтметр начинает показывать 14 вольт.

Подскажите что проверять?

Сначала я бы проверил целостность цепочки контроля зарядки..Включить зажигание и через контрольку замкнуть провод \\ тонкий..про который писали выше \\..на корпус. На панели контроль зарядки должен светиться. Если ДА. Искать проблему надо в генераторе..

Если нет \\ не светиться \\ проблему ищи а приборки. проводки..

проверю, самое интересное то что, по утрам когда двигатель холодный, завожу просто мигают ( зарядка, аварийная температура масла и восклицательный знак), нажму на газ до 1500 оборотов и начинает идти зарядка, лампы гаснут. потом когда двигатель хорошо прогрет при запуске горит только давление и помогает разгозовка до 3500 оборотов.

Можно гадать да советовать.Сними генератор,перетряхни его.Проверь якорь,обмотки статора,диодный мост. Скорее всего косяк и вылезет.
Это не сложно,но уверенности прибавится.Зимой нагрузка поболе чем летом.

..Возможна всё. Ясно одно ..Что для возбуждения генератора нужны обороты..К стати я встречал такие реле ..Пока не газанёш зарядки нет.

..Возможна всё. Ясно одно ..Что для возбуждения генератора нужны обороты..К стати я встречал такие реле ..Пока не газанёш зарядки нет.
. Правильно слышали ..Вот только наоборот..Если ставить меньше ватт будет хуже..

в общем я проверил.
машину хорошенько прогрел, выключил зажигание. включаю снова зажигание - горит только давление лампа. откручиваю тонкий синий проводок с генератора, подключаю его к массе автомобиля, и загораются ( зарядка - температура масла аварийная - восклицательный знак), убираю провод с массы, лампы сразу гаснут, только давление горит.
получается проблема в самом генераторе. буду сегодня его разбирать.
и кстати когда откручивал синий проводок, заметил что шпилька на котором он сидит люфтит и проворачивается от руки. может в этом все и дело.

Дотащили до гаража, почитал, что может быть. Сразу решил, что это коммутатор. Не стал заказывать, взял за 400 р. от ВАЗ 2109, он подходит как родной, только тахометр не работает (но видел видео, где провод №7 соединяют с проводом №1 и всё норм). Хорошо ничего не переделывал. Попробовал ВАЗовский коммутатор, машина вроде работает, втыкаю родной тоже самое. Странно…

Проехал около 1 км, остановился, сходил в магазин, возвращаюсь машина подёргалась и снова совсем заглохла(((

Снова волоком в гараж. Проверяю всё! Чтобы проверить катушку (есть на Ютубе видео) и высоковольтные провода нужен хороший мультиметр, у меня был херовенький, он слишком неточный, чтобы нормально померить сопротивление. Купил хороший, а заодно провода на всякий случай взял новые (750 р.), старые уже были плоховаты. Прозвонил первичную и вторичную обмотку катушки, всё хорошо. Также прозвонил 3 провода от коммутатора на трамблёр (точнее на находящийся в нём датчик Холла). Тоже норм. Кстати почистил все контакты (коммутатора и разъёма трамблёра), смазал вазелином (обычным из аптеки).

Остаётся сам датчик Холла! Не стал его заказывать, опять купил ВАЗовский (09) за 230 р. В каком-то видео его вроде тоже вколхоживали в Ауди)))

Снимаю трамблёр (правда забыл поставить метку, как он стоял). Разбираю…

Для разборки помимо отвёрток нужен разжимающий съёмник стопорных колец. Видео, как его разбирать тоже есть на Ютубе. Оказалось, что ВАЗовский датчик никак не может подходить по размерам.

Но главное НЕИСПРАВНОСТЬ НАЙДЕНА: это чёрный провод от разъёма к датчику холла! Он тоненький видимо как-то перетёрся за 31 год и практически отвалился!

Срезал все проводки и заменил их на новые от ВАЗ. Всё чётко перепаял, термоусадка.

Датчик был на клёпках, пришлось подолбаться, чтобы посадить его на болтики. Собираю трамблёр. Это не быстро много мелких деталек, которые всё время куда-то падают))

Сбитое зажигание выставляется просто:
Для удобства подписал все провода по номерам и написал номера на крышке трамблера;
Авто на нейтралке, выкручиваю свечу второго цилиндра (просто её удобнее);
Свечу фонариком в отверстие свечи и потихоньку проворачиваю распредвал ключом на 19 по часовой стрелке;
Поршень в верхней мёртвой точке, значит бегунок зажигания должен смотреть на контакт 2-го цилиндра;
Помощник заводит авто, вы поворачиваете трамблёр туда-сюда пытаясь поймать зажигание, если это не удаётся, значит это не фаза сжатия! Пробуем снова прокрутить распредвал ключом, пока поршень не окажется в ВМТ, ну и трамблёр поворачиваем так, чтобы бегунок снова смотрел на 2-й цилиндр.

Итак, я замучал все магазины в городе в поисках нормального стартера по адекватной цене и вроде бы нашел. Когда пришла самая первая мелкосошная пакость, на которой была офигенная просадка напруги, у меня закралась мысль проверить полностью все элементы зажигания на моем танке (ну а вдруг, как говорится). Нарыл кучу мануалов в интернете, какие то написаны очень криво, некоторые вообще похоже направлены на то, чтобы зажарить машине мозги… В общем бардак.
Долго и упорно поизучав данные мануалы я выбрал для себя 100% рабочие и безопасные методы. И сейчас я поведаю вам о них, может кому пригодится как и мне (а то до этого страшно тупил). Предупреждаю, описывать буду так, чтобы мог разобрался человек, который первый раз залез под капот!

Все описано при условии, что впрыск работает без нареканий, проводку не жгли и не ели, двигатель рабочий, в баке есть бензин (да, иногда из-за этого машина тоже не заводится))) короче говоря, когда все исправно работает кроме зажигания.

Все действия выполнять только при полном осознании того, что вы творите!

Неисправность в системе зажигания лучше всего искать систематически по цепочке:
1. Прверить заряжен ли аккумулятор и исправен ли генератор. (для этого используйте тестер/мультиметр)
2. Проверьте предохранители в центральном коммутаторе. (особое внимание стоит уделить предохранителям под номерами 13, 21, 25, 27, 28 и 32 в зависимости от типа двигателя. За что отвечают эти предохранители можно посмотреть тут. Проверять можно как визуально, так и тестером в режиме прозвонки. Я предпочитаю тестер, ибо надежнее. При обнаружении неисправного предохранителя заменить его)
3. Произведите визуальный осмотр. (в некоторых случаях на этом шаге неисправность устраняется. Что мы ищем? Неисправные провода, неподключенные штекеры, электрические пробои. Если все в порядке, но машина не заводится то вам дальше)
4. Проверить катушку зажигания, датчик Холла или датчик частоты вращения, либо датчик момента зажигания в зависимости от двигателя. (об этом подробно напишу ниже)
5. Если на предыдущих шагах неисправность не была найдена, то нужно опросить память накопителя неисправностей.

Теперь остановимся более подробно на 4 шаге:

Проверка катушки зажигания

1. Для проверки сопротивления при выключенном зажигании отсоединить все провода от катушки зажигания. Мы замеряем первичную и вторичную обмотки. (на рисунке это 1-15 и 1-4)

2. Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1 (-) и 15 (+).
3. Нормативное сопротивление: 0,5 — 1,5 Ом.
4. Следующий замер между клеммами 1 (-) и 4 (выход на трамблер).
5. Здесь омметр должен показывать 5 — 9 кОм.
6. Если названные показатели не достигнуты, следует заменить катушку зажигания.
7. С помощью этих замеров нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете катушку зажигания причиной неполадок, необходимо отдать снятую катушку зажигания специалисту для перепроверки.

Проверка электронного коммутатора рядос с катушкой

1. Проверить питание коммутатора.
2. Снять фишку с коммутатора.

4. Включить зажигание.
5. Вольметр должен показывать минимум 11,5 В.
6. Если прибор не показывает совсем никакого напряжения или слишком слабое, значит, причина в проводке к замку зажигания.
7. Если все в норме то проверяем приходит ли сигнал на коммутатор.
8. На снятой фишке коммутатора подключаем диод ко 2 (анод) и 3 (катод) разъемам.
9. Крутим стартер, если все в порядке то диод должен заморгать, если нет читайте дальше.
10. Вынимаем из фишки средний контакт, вставляем фишку обратно в коммутатор, снимаем высоковольтный провод от катушки к трамблеру со стороны последнего и держим его так, чтобы до массы расстояние было не больше 10 мм.

11. Включаем зажигание, подаем на место 2ого контакта сигнал "-" или "+", в зависимости от того по какому принципу работает ваш трамблер, должна появиться искра. (у меня например появилась при подаче на средний контакт коммутатора + импульса)
12. Если искры нет, а на 1 контакте фишки коммутатора есть "+", на 3 "-" и ранее проверенная катушка исправна, то умер коммутатор — заменить.
13. Если искра появилась — коммутатор исправен.
14. Возвращаем вынутый ранее средний контакт в фишку и вставляем ее обратно в коммутатор.

Проверка датчика Холла (далее ДХ)

1. Проверить питание на ДХ.
2. Снимаем фишку с ДХ.

3. Подсоединить вольтметр к разъединенному штекеру между контактом 1 и контактом 3. (если нет вольтметра, а проверить поступает напряжение или нет нужно, то можно использовать диод с резистором на 1 кОм, лампочку использовать нельзя, только диод!)
3. Включить зажигание.
4. Вольметр должен показывать минимум 9 В.
5. В противном случае неисправны блок управления или проводка.
6. Если все в норме то проверяем исправность ДХ.
7. Снимаем резиновый пыльник с фишки так, чтобы были доступны контакты и подключаем диод ко 2ому (анод) и 3ему (катод) разъемам. (фишка при этом воткнута в разъем ДХ)
9. Крутим стартер, если все в порядке то диод должен заморгать, если нет читайте дальше.
10. Подсоединить вольтметр к клемме 2 и 3. (фишка при этом воткнута в разъем ДХ)
11. Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
12. Следить за измерительным прибором: он должен показывать 0—0,5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла, показатель должен составлять минимум 4 В.
13. Если нет никаких импульсов, значит, ДХ неисправен. (часто бывает что умер не сам датчик, а провода, идущие к нему)

Еще наткнулся на вот такую статейку по тому способу проверки у меня дх работает…

Мини проверка ЭБУ и линии от ДХ до катушки

1. Снять штекер с ДХ.
2. Снять высоковольтный провод от катушки к крышке трамблера со стороны последнего и держим его так, чтобы до массы расстояние было не больше 10 мм.
3. Включить зажигание.
4. Подать на средний контакт штекера ДХ "+" или "-" сигнал. (какой именно читайте выше, у меня заработало с подачи плюса)
5. При этом должна появиться искна и заработать бензонасос, это означает, что ЭБУ видит сигнал с ДХ и когда он приходит включает бензонасос для подачи топлива.
6. Если при подаче сигнала на средний контакт ничего не происходит, тогда возможно неисправность в ЭБУ. (насчет неисправности в ЭБУ я не уверен и данный пункт стоит расценивать только как мой домысел)

Здравствуйте проблема такая. После замены шкива коленвала(срезало шпонку) выставили зажигание, машинка поездила день, после начала пропадать тяга. Не знал на что грешить, решил первым делом провернуть трамблёр на раннее зажигание, всё проблема исчезла, машина резвая. Прошло пару дней и ситуация повторилась, решил посмотреть метки, метки совпадают, снял трамблёр посмотрел шестерни(не слизаны не на самом трамблере не на промвале). Поставил на место трамблёр решил завести, всё машина не заводится. (Метка на распредвале между О и Т стрелка, метка на коленвале риска на шкиве совпадает с риской на защитном кожухе и трамблёр совпадает с риской и стоит на 1 цилинде) В чём может быть проблема?

Метка на распредвале между О и Т стрелка, метка на коленвале риска на шкиве совпадает с риской на защитном кожухе и трамблёр совпадает с риской и стоит на 1 цилинде)

Метка на распредвале ..На ..О..Т ..
Метку коленвала ..СМОТРИМ НА МАХОВИКЕ ..Это на срезе окошка на кожухе сцепления ..Метка 0. Бегунок в трамблёре на первый цилиндр..
Проверь.

Ах да забыл, на маховике(видимо меняли его уже) нету не 0 и не I есть только небольшая выемка. И насчёт трамблёра куда должна смотреть сама риска на трамблёре? или это не имеет значения?

Какая риска? Бегунок, что ли?
Если нет меток на маховике(что очень странно), то ставить первый поршень в ВМТ и от этого плясать.
ЗЫ. сдаётся мне, опять что то со шпонкой у тебя.

..Ещё не разу не встречал такого. А вот что их не видно..Это постоянно.
..Так что чистим ..И будут вам метки..

Короче тема такая, нашёл метки(на маховике не соответствует действительности, делал по старинке через свечу 1 цилиндра, ладно не суть). Всё выставил, машинка завелась, зажигание позднее, отрегулировал трамблёром, всё машинка заводится. Выехал с гаража хотел проверить на дороге, тронулся(газ в пол) машина начала стрелять с глушака и в итоге заглохла. Сразу проверил метки, всё в норме, все совпадают. Далее решил завести, мало ли глюк поймала, завожу и звук такой, будто стартер просто в холостую крутит(нет никакого усилия и крутит быстро), хотя всё крутится при этом. В чём может быть проблема? Может ли датчик Холла парить мозги или дело в самом трамблёре?(все шестерни целые, не зализаны)

звук такой, будто стартер просто в холостую крутит(нет никакого усилия и крутит быстро), хотя всё крутится при этом.

да с метками разобрался не суть) компрессия есть же, раз заводится, почему у меня на позднее зажигание выбрасывает вот в чём вопрос

Чуть- чуть теории. у тебя что, поршня двигаются за счёт ремня ГРМ?
Не знаю, может я не прав, но мне казалось что поршня связаны с КВ через шатуны и стартёр как раз через маховик, крутит КВ и двигает поршни.
Если не прав, поправь меня.
ЗЫ. жаль что сейчас в автошколах не преподают теорию ДВС, тогда бы не было таких разговоров.

Выехал с гаража хотел проверить на дороге, тронулся(газ в пол) машина начала стрелять с глушака и в итоге заглохла.

Вот что говорит в пользу срезания шпонки и смещения РВ по отношению к КВ.
Выпускные клапана закрывались позже чем нужно, смесь догорала в глушителе, вот они, твои хлопки.
Так что, снимай шкив, ставь нормальную шпонку и всё будет работать. при условии что клапана не загнуло.

BMI , Привет!
Да ясен пень что проблема с компрессией/шпонкой.
Не знаю статистики по АВК, но лучше бы что б клапана не загнуло.

хз как у других, у меня не гнёт, ну по крайней мере когда шпонку срезало не погнуло(ехал около 80-100 км)

Если Audi 80 b3 не заводится, то неисправность может быть во многих местах. Несмотря на то, что вы можете разбираться в своей машине очень хорошо, практичнее будет откидывать по очереди все возможные причины неисправности автомобиля, с чем мы ниже и поможем разобраться.

Обнаружение проблемы

При вращении ключа в зажигании вы услышите, как вращается стартер и проанализируйте как живо он крутится. Естественно когда стартер не прокручивается совсем, значит он неисправен или разрядился аккумулятор. Когда аккумулятор разрядился или отсоединён, все электронные приборы не будут работать, можете включить фары или при зажигании должны гореть чеки.

Когда что-то работает или горит очень плохо или тускло, это означает что аккумулятор почти разрядился. Но при полной тишине, проверьте может он отключен или полностью сел. Если клеммы плотно подтянуты и стоят на своих пальцах, вероятнее всего аккумулятор полностью сел, при этом сценарии вам понадобится помощь ещё одного человека, с толчка завести одному будет проблематично (разве что машина на горке стоит). Всегда можно прикурить, если есть от чего. Но прикуривать может быть не совсем безопасно для вашей машины. Надо будет вам ознакомится с инструкцией об эксплуатации на ваш авто. Поскольку автоматическая коробка, электрический бензонасос и другие узлы могут пострадать от прикуривания, безопаснее было бы толчком завести.

Когда стартер крутит хорошо и быстро, но движок отказывается работать, проблема не в аккумуляторе. Это скорее всего система подачи топлива или зажигание, в основном все неисправности в этих узлах.

Начать вычислять неисправность надо с зажигания. Вначале найдём искру! На Audi 80 стоит обычное контактное зажигание. Она включает в себя три составляющие:

Низковольтные элементы – контакты прерывателя в классической, либо спец сенсор в электронной и электронная коробка для формирования искры зажигания.
Катушка зажигания.
Высоковольтные элементы – электрический или механический раздатчик, свечи и электропровода высокого напряжения.

Проверять всю систему желательно с конца

Проблема оказалась глубже системы зажигания

Ваша ауди 80 не заводится до сих пор? В редкий случаях проблема может оказаться глубже. Не отчаивайтесь, не все потеряно. Давайте рассмотрим систему подачи горючего.

Важно! Машину с инжекторной системой (впрыскиванием горючего) лучше сразу везите в СТО – самостоятельно туда лезть нежелательно.

Карбюраторную систему еще можно попытаться осмотреть в гаражных условиях.

Сперва проверяем впуск горючего в карбюратор – отсоединяем трубку и жмем на рычаг подкачки горючего. Пошёл крупный поток, тогда всё отлично, не пошёл — аккуратно прочистите шланг.

Далее смотрим карбюратор. Просмотрите подачу горючего в карбюратор. Обычно поступает бензин правильно, при этом не попадая в карбюратор. Снимаете воздушный фильтр и быстро тяните тросик привода дроссельной заслонки, смотря в карбюратор. Вы должны видеть в первом диффузоре струю горючего, если нет, значит бензина и в поплавковом отсеке тоже нет. Причина этому (с большей вероятностью) в залипании клапанной иглы, намного реже засоряются жиклёры или полностью забивается топливный фильтр в карбюраторе. Это всё чистится с помощью продувки под давлением, если у вас нет практических знаний с таким видом чистки, сами лучше этого не делайте (слишком хрупкие и маленькие там детали, это должен делать опытный человек).

Наличие струи в диффузоре, означает возможную поломку пускового устройства (чаще всего причина в этом). На всех Audi с 70-х, стоит автоматизированный контроль воздушной заслонки, этот узел сам контролирует положение заслонки в зависимости от температуры. Если этот узел функционирует, попытайтесь в ручную взаимодействовать с заслонкой, но в этой части может быть множество вариаций и нет общих рекомендаций. Сперва присоедините хомутом до этого отсоединённый топливный шланг. При этом воздушный фильтр не ставим, когда завёлся, прогрейте двигатель и в путь (заранее установив воздушный фильтр).

Когда вы проверите доставку топлива бензонасосом и обнаружите что бензин слишком жидкий или вообще не идёт, проблема в фильтре тонкой чистки, бензобаке или трубопроводах.

На новых модификациях фильтра тонкой чистки горючего, корпус прозрачный. Но визуально загрязнённость не увидишь, поэтому надо отсоединить фильтр и вместо него на время вставить прозрачную вставку (корпус от ручки, шлангу и т.п.). Фильтр невозможно прочистить, так как там запаянный корпус, если есть новый, просто замените или сделайте как написано выше.

Конечно можете продемонстрировать свои способности на прокачке бензопровода обычным насосом по направлению, от карбюратора к баку. Затем должно забурлить в баке, от ваших манипуляций. Когда вы поняли, что вышел из строя бензонасос, замените его и будет вам рабочий агрегат.

Если вы убедились, что стартер, зажигание и питания в порядке. Это ремень распределительного вала, на нём скорее всего стёрлись зубья, откройте пластиковый кожух, под которым находится ремень, осмотрите его на наличие стёртых зубцов или растянутости. Его надо заменить, это не быстро (если у вас двигатель с цепным распределительным валом, это проблема отсутствует). Худшим исходом может быть – погнутые клапана или вообще вся головка блока.

Во всех случаях, лучше обратиться в сервисный центр

На любом этапе не поздно всё собрать и обратиться в СТО. Как на первых этапах так и когда вы уже всё перепробовали, но машина так и не завелась. А в общем, меньше вешайте на авто дополнительные потребители энергии, дольше проживёт аккумулятор (основная причина неспособности завезти двигатель – это аккумулятор).

Читайте также: