Проблемы акпп тойота королла
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Покупая машину, многие опираются на отзывы владельцев. Комментарии в сети о Toyota Corolla автомат 2008 года преимущественно положительные.
Toyota Corolla автомат 2008 года выпуска: отзывы владельцев
Преимущества автоматической трансмиссии. Мнение владельцев
В 2008 году водители, пересевшие с механики на АКПП, почувствовали существенную разницу при вождении в пробках.
Первый плюс – АКПП подбирает оптимальный момент переключения скоростей для двигателя. Ввиду этого отсутствует возможность перегрузки двигателя.
Типичные поломки и проблемы в эксплуатации: Опыт автолюбителей
Японские АКПП славятся высокой надежностью, но это не лишает их типичных проблем с трансмиссией. Неполадки бывают с механикой, гидравликой, или электроникой.
Механические неисправности
Владельцы Toyota Corolla могут столкнуться с уменьшением уровня трансмиссионного масла. Это происходит из-за прогоревших прокладок и изношенных патрубков.
Это основные причины механических неисправностей, характерных для японской автоматической коробки переключения передач.
Неисправности электрики
За работу автомата отвечает электронный блок управления.
Если вы заметили странное поведение КПП, но не слышите посторонних звуков, следует обратиться на станцию технического обслуживания, где вам проведут диагностику блока управления.
Неисправности гидравлики
Слабые места Toyota Corolla X (E140, E150)
- По кузову особых нареканий нет, но вот замки при низких температурах замерзают.
- Быстро забиваются форсунки омывателей фар. В результате элементы заклинивают и остаются в открытом положении.
- Низкое качество пластика в салоне, не подходящее под статус автомобиля.
- Двигатели автомобиля объемом 1,6 и 1,8 л достойны внимания. Чего нельзя сказать про силовой агрегат 1,4 л, существенно хуже показавший себя в динамике.
- Практически у всех автомобилей этого года после пробега 150 000 км повышается расход масла.
- Слабым местом можно назвать роботизированную коробку переключения передач. После 60 000 км она начинает жить своей жизнью (ранние переключения, внезапный переход на нейтралку, резкое повышение оборотов).
Взвесьте все плюсы и минусы, прежде чем искать этот автомобиль на вторичном рынке.
Производитель рекомендует менять смазывающую жидкость каждые 60 000 км, при езде по ровной дороге. Для климата России характерны резкие перепады температуры, плохое дорожное покрытие. Поэтому регламент замены масла может сократиться.
АКПП боится перегрева. Если температура повышается до критической, начинает гореть масло, в результате чего подгорают уплотнители и фрикционы. Это приводит к утечкам и серьезным проблемам с трансмиссией.
Многие жалуются на долго думающий автомат, но это вопрос привычки. Проехав пару тысяч, вы забудете об этой особенности автомобиля.
Коробка автомат, робот или вариатор: что лучше
Модельный ряд 2008 года оснащался не только АКПП, но также роботом и вариатором. Все эти трансмиссии объединяет автоматическое переключение передач.
Робот
Была замечена такая особенность, что при трогании с места в крутой подъем автомобиль с роботом откатывался назад на 15 см.
Вариатор
Это бесступенчатая КПП, которая может изменять крутящий момент в широком диапазоне.
Но ввиду сложности конструкции автолюбители отказывались покупать авто с такой трансмиссией. Все боялись поломок вариатора: в то время не каждый автосервис брался за ремонт бесступенчатой коробки переключения передач.
К тому же, вариатор не любит перегрузок. Поэтому на нем нельзя буксовать и буксировать другие автомобили. Даже прицеп дает существенную нагрузку, которая нежелательна для вариатора.
Характерные частые перегревы пугали водителей, заставляя склоняться к выбору автомобиля с традиционной автоматической коробкой переключения передач.
В отзывах водители оценили надежность японской трансмиссии. И это доказывают многочисленные тесты в условиях суровой зимы высокой температуры.
Игорь: Пробег 150 000 км, из обслуживания – менял масло. Большего коробка не требует. Вот что значит японская надежность.
Всем привет!
История длилась чуть меньше года. Это не значит, что я бездействовал. Это значит, что вот такой ориентации у нас в городе автосервисы. Никто не хочет нормально провести диагностику. Все хотят разобрать АКПП, поменять в ней соленоид (не, ну ты ж сам видишь, что по нему ошибка горит), поменять АКПП в сборе, поставить контракт и т.д. и т.п.
Началось все с того, что загорелся чек по селектору АКПП.
Следом вылезла ошибка второй лямбды.
Верите вы в совпадения? Я нет. Особенно после этого случая. Загорелись ошибки с разницей дня в 3. Ну и что вы думаете? На лямбде просто провод был поврежден. Почти под корень у самой лямбды, но удалось запаять, усилить, заизолировать, заармировать трубкой и залить герметиком и лямбда погасла.
В тот же вечер, что лечил лямбду — снял и обслужил датчик селектора АКПП. Безрезультатно. Т.е. ошибка по селектору осталась, лямбда погасла.
Через 3-5 дней к селектору присоединилась ошибка по первому соленоиду АКПП.
Поведение машины, сверенное с мануалом говорило о его верной смерти. Однако, я решил провести независимую диагностику. Проверил проводку на участках: ЭБУ — соленоиды, ЭБУ — селектор АКПП. К стати, как лямбду лечил — в том же посте.
Был найден человек, который почти за "спасибо" перепаял мозги. Тоже не дало результатов (пока).
Проверка показала, что проводка жива. Забегая вперед — это полуправда. Но, что сподвигло меня на дальнейшие исследования — это то, что при прозвоне фишки, которая начинает проводку в АКПП на соленоиды — все соленоиды давали одинаковые показатели. Т.е. и первый был жив!
Ну ок. Я подумал, что возможно скончалась его не электро часть, а мех. часть. Так что я провел мойку/чистку гидромозгов с частичной заменой ATF и инспекцией соленоидов.
Что, естественно не принесло плодов. Пока. К стати, в том посте получился отличный мануал по мойке А246Е.
Проверка показала, что все солики живые, щелкают и давление держат. Ну ок. Все было собрано на место и продолжало ездить черт пойми как:
— очень плавное трогание
— до 3 т. оборотов как будто вместо 110л.с. под капотом 30 л.с.
— после 3 т. оборотов не сильный пинок и вроде получше.
Ну и что. Ездил я ездил, пока не заглох в движении в центре города. :(
Это был второй случай, когда королла не довезла до дома.
Смотрю и вижу, что горит лампочка по бензину, но понимаю, что загорелась она только что. Да и стрелка еще высоко. Десятки раз видел такую ситуацию на своей машине и знаю, что там еще километров 80 запас хода. Но, подумал, может насос забарахлил, или еще чего… Понимаю, что встал возле заправки. Пара бравых хлопчиков помогли дотолкать машину до колонки. Заправил и… 0 эмоций. Оттолкал уже сам короллу на окраину территории заправки и стал немного ковырять.
Сдернул в салоне шланг подачи топлива — давление есть.
Поменял свечи на запасные — ничего.
Аккум был бодр и бодро крутил коленку.
Бегло прошелся по предохранителям и ничего не нашел.
Сильно расстроился и поехал на галстуке домой.
Дальше получилось так, что семья уехала на неделю и у меня была возможность ездить на другой маштине. На короллу я был честно сказать обижен. И, опережая события — зря. ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ РУКОЖОПЫ! Ну и я немного, конечно.
Когда вернулись мои, к тому же времени подоспел новый радиатор — отец отвез на галстуке в сервис. В обед звонок:
— Мы нашли сгоревший предохранитель EFI на 15А. Поменяли его. Уже 3 часа как машина стоит заведенная — проверяем. Раз в пол часа глушим и заводим — все ок. Приезжайте забирать. Радиатор тоже уже поменяли.
Ну, кайф, подумал я. Обрадовался. Приехал к вечеру в сервис, осмотрел новый радик, завел и заглушил машину — все было ок. Оплатил работы, сел в машину, ключ на старт, а пульса нет.
Снова вылетел пред EFI 15A. Мне его тут же снова поменяли, в ладошки насыпали еще штуки 4 сверху и отпустили домой искать "плавающую" неисправность. Приехав к дому машина больше не завелась для постановки в гараж. Замена преда не помогала, т.к. он сгорал сразу после поворота ключа в положение "зажигание", т.е. когда стартер еще не крутит.
Следующий день я провел в гараже. Что-то крутил, тыкал тестером куда-то и т.д. и т.п. И в какой-то момент, после очередной замены преда и поворота ключа заметил тонкую струйку дыма (капот был открыт — я сидел в салоне). Вот такая хард-кор диагностика…
Позвал отца. Было потрачена пачка предов и минут 40, чтоб повторить дымок, т.к. пред сгорал раньше, чем появлялся дым. Но батя таки засек, что дымок появлялся по правой стороне движка — т.е. со стороны коробки.
Далее еще пачка предов и 40 минут, которые уже я выглядывал дымок, чтоб понять откуда КОНКРЕТНО, а батя крутил ключ и жег преды.
И вот оно:
В этом месте проходит коса. Она убрана в большой пластиковый хомут (должна быть убрана), который защелкивается на кронштейн на двигателе. Для наглядности позаимствовал фото у evdiks из поста "Пластиковые хомуты проводки двигателя". Надеюсь он не против.
Речь о хомуте, отмеченном стрелкой, только в другом месте.
Так вот. Его не было. Предположу, что предыдущий хозяин то-ли при установке ГБО, скорее всего недосмотре, что ему хомут разбили, то-ли при установке еще чего… А может знал, но забил… Короче. Смысл в том, что без хомута коса терлась о кронштейн 12 лет. 12 лет и больше 200 т.к.м. пробега потребовалось кронштейну чтоб добраться до самого нижнего провода в косе, которым оказался один из проводов на селектор АКПП, что и вызвало чек по селектору. Дальше на пути зубов кронштейна оказался провод на первый соленоид. Что самое поганое, проверка проводки показала, что проводка цела. Но это говорило лишь о том, что нет обрыва. Так обрыва и не было. Была перетертая изоляция и ток от ЭБУ, как ему и положено, уходил через разрушенную изоляцию на массу через кронштейн по пути наименьшего сопротивления. Но при этом полного разрушения проводников не было. Вот тебе и диагностика…
Распотрошил косу, с зеркалом выявил поврежденные провода. Разрезал, зачистил, сделал вставки из хороших медных проводов, запаял эти вставки, все в термоусадку, запихнул все обратно в косу. ВСЕ! Вот и решение проблемы. Без замены соленоида, которое ничего бы не дало. Без замены АКПП, которое ничего бы не дало. КОПЕЕЧНЫЙ ремонт!
После этого у короллы началась вторая молодость :). На пробеге 330 ткм :)
Описанный выше комплекс мер привел к полному исчезновению пиночков (у меня были не сильные). Теперь от пинков осталось только внятное ощущение того, что передача переключилась. Чеки больше меня не беспокоили. Всем мир! Автосервисникам тоже. Что ж с вами, такими ленивыми и алчными делать, раз вы такие…
P.S. ВСЕГДА осматривайте авто после проведения работ над машиной сторонними лицами. Делайте фотки "до" и "после" и ищите отличия. Дело в том, что эта оплошность электрика не только в том, что мне доставила почти год геморроя с поиском причин чеков коробки, но и могла стоить мне машины, если бы случилось возгорание. Или здоровья или жизни, если б машина заглохла не в центре города на скорости 40, а на трассе в повороте… Сотрудники автосервиса! Заклинаю! Накосячил — признайся! Ты можешь кого-то убить, не сказав, что во время работ ты сломал сраный пластиковый хомут…
Начну с самого начала. В ночь с 31 декабря на 1 января начались проблемы с машиной. Требовалось больше оборотов давать, чтобы машина ехала. Сначала 3 тыс, потом 4. Когда собирался ехать домой в 6 утра, пришлось давать уже 5 тыс оборотов. На половине дороги встал на светофоре и со светофора она уже не трогалась вперед, даже на 6 тыс оборотов. Сначала подумал, что разлетелся какой-то из приводов. После тестов оказалось что при вывешенных колесах они все таки крутятся при газовании. Значит дело не в приводах. Три месяца назад купил контрактную акпп. Два месяца назад начал ставить по выходным. Пару недель назад дело подошло к концу. Бублик (гидротрансформатор) поставил тот который пришел с контрактной коробкой. Масло в контрактной коробке было среднее, но не плохое, горелым не пахло, не черное. В старой коробке было черное, сильно пахло горелым.
А теперь к главному. На днях был пробный запуск. Выехал из гаража задним ходом нормально. Проехал вперед по линии, нормально. Включаю заднюю — не включается. Проезжаю вперед, разворачиваюсь, возвращаюсь в гараж. Делаю дальше тесты, задняя не включается. Вывешивал колеса, при включении задней, левое колесо пытается крутануться, но сразу останавливается, правое колесо на месте. При включении D без газа левое колесо крутится быстрее чем правое. Правое в итоге вообще останавливается. Ну тут возможно уже дело в зажатии колодкой колеса. При подгазовывании на R, колеса крутятся при ~3 тыс. оборотов немного. Короче получается такая же аномалия как у старой коробки. Только старая не ехала вперед, а эта не едет назад.
Уровень масла выше чем максимум на полсантиметра по щупу. Тросик кикдауна отрегулирован. Тросик селектора отрегулирован. Без тросика селектора пробовал включать заднюю сразу на коробке — такая же фигня. При самодиагностике (контакты E1-TE1) мигает только чек, "o/d off" молчит, хотя должен вроде хоть как-то реагировать.
Куда рыть и что делать дальше, понятия не имею. За 2 месяца геморроя с заменой акпп уже устал, честно говоря. Может знающие люди подскажут, что еще можно посмотреть. Остались мысли только посчет соленоидов в поддоне, забитого фильтра гидромозгов. Но для этого нужно снимать поддон, пока не делал. Помогите, пожалуйста, советом.
Toyota Corolla с автоматической коробкой передач: ожидания при покупке
Уйма времени, проведенного в пробках, вынуждает водителей выбирать машины с автоматической коробкой передач, ведь на механике в таком режиме ездить довольно сложно. Благо на рынке существуют достойные варианты, способные удовлетворить все потребности автолюбителя.
Недостатков, касаемых трансмиссии, автовладельцами обнаружено не было.
Единственным минусом, который связан непосредственно с особенностью всех автоматов, является меньшая динамика, по сравнению с механической КПП. Увеличенный расход топлива в этой ситуации следует как негативный сопутствующий фактор.
Салон Toyota Corolla 2011 года (автомат)
Соответственно, любителям активной езды обслуживание железного коня будет обходиться дороже, если сравнивать АКПП с роботом.
Типичные поломки и проблемы в эксплуатации
Автомат у японцев получился надежным, но страдающим от типичных неполадок.
Во время эксплуатации водитель может столкнуться с внезапным снижением уровня трансмиссионного масла. Это происходит в результате износа резиновых прокладок и патрубков.
АКПП Toyota Corolla (U341F)
Многих интересует вопрос, какой автомобиль купить: новый с минимальным пробегом или подержанный, но проверенный временем?
Найти хороший вариант на вторичном рынке сложно, но это хорошая возможность получить качественный городской автомобиль по цене совсем бюджетных иномарок.
Отзыв владельца Toyota Corolla (автомат) 2011 года
Отрицательные отзывы об этой машине попадаются крайне редко — все благодаря грамотной работе японских инженеров.
Автоматическая коробка переключения передач — сложный механизм, и разобраться в его неисправностях начинающему автолюбителю будет затруднительно.
Если у водителя нет гаража со смотровой ямой и разобраться в устройстве для него — невозможно, лучше доверить это дело профессионалам станции технического обслуживания.
Если появился посторонний шум из КПП, стали заметны потеря динамики и ухудшение свойств смазывающей жидкости (изменение ее цвета), стоит провести диагностику коробки переключения.
Обслуживание
Часто на длительность работы автоматической коробки переключения передач влияет не столько качество самой КПП, сколько правильность ее обслуживания и стиль вождения владельца.
Первое, о чем необходимо помнить — замена трансмиссионного масла.
Смазывающая жидкость предназначена не только для облегчения движения трущихся механизмов, но и для их охлаждения. Если в ее составе окажется много металлических частиц, то охлаждение будет происходить не в полном объеме, что впоследствии скажется на сроке службы коробки.
Металлические частицы в поддоне АКПП
Вместе с жидкостью нужно менять и масляный фильтр, который имеет свойство забиваться из-за попадания в него металлических частиц, образующихся в результате износа механизмов.
В случае, если произошла серьезная поломка, повлекшая за собой разрушение механизмов внутри корпуса КПП, коробку следует промыть.
Периодическая диагностика трансмиссии поможет выявить неполадки на их зачаточной стадии, что убережет водителя от дорогостоящего ремонта.
Отзывы владельцев Toyota Corolla: плюсы и минусы авто
Надежность – первый из них. Практически все автомобили японского производителя Toyota отличаются высокой устойчивостью к поломкам. Инженеры компании заботятся о водителях и внедряют новые опции для повышения комфорта во время езды.
Небольшой расход топлива — еще один плюс этого авто с высокой динамикой. И хоть на рынке встречаются конкуренты, имеющие схожую конфигурацию мотора, их владельцы платят за бензин гораздо больше.
Несмотря на то, что отзывы о ней, в основном, положительные, идеальных машин не бывает: Toyota Corolla наделена рядом недостатков, доставляющих дискомфорт владельцам.
Недостатки Toyota Corolla (автомат) по мнению автовладельцев
Многие автовладельцы также жалуются на плохое качество лакокрасочного покрытия: после небольшого пробега оно начинает трескаться и отваливаться.
Хотя машина была выпущена много лет назад (2011 год), до сих пор без труда можно найти на нее запчасти. Стоить они будут недорого лишь при том условии, что какой-либо агрегат не был заменен целиком.
Автоматические коробки передач входили в гамму короловских трансмиссий, начиная с первого поколения, которое стартовало в 1966 году. Изначально это были простые экспериментальные агрегаты, на 2 или 3 скорости. В начале 80-х на смену этим архаичным коробкам пришли более продвинутые трехступенчатые автоматы, серии A130, 131, 132L японской компании Aisin.
Как работает АКПП
Механическая часть АКПП включает входные выходные валы с фрикционными и тормозными дисками, планетарными шестернями, плунжерами. Планетарные шестерни могут вращаться в нескольких комбинациях, каждая из которых является конкретной передаточной скоростью. Под давлением масла, которое нагнетает масляный насос, специальные поршни прижимают пакеты фрикционов с тормозами, которые фиксируют планетарки, передавая крутящий момент соответствующий конкретно заданной передаче на выходной вал и ведущие колеса.
Электронная часть АКПП включает электромагнитные клапана (соленоиды) и электронный блок управления (в народе мозги), который автоматически управляет соленоидами. Если конкретнее ЭБУ получает информацию с различных датчиков, потом основываясь на этих данных, отдает команды соленоидам. Те в свою очередь распределяют, давление масла по разным узлам коробки во время переключения передач. Таков принцип работы автоматической коробки передач.
Основные неисправности АКПП и их причины
Гидромеханическая АКПП — сложный агрегат, конструкция которого состоит из массы всевозможных узлов и деталей. Неисправность малейшего элемента приведет к сбоям в работе АКПП. Чрезвычайно важно следить за уровнем и состоянием масла, поскольку оно словно кровь, циркулирует по трансмиссии и своевременно доставляет полезные компоненты к каждому исполнительному органу. Следовательно, без нормальной циркуляции ATF и при засорении смазочного продукта, коробка автомат быстро погибнет.
Первичные симптомы возможных проблем с коробкой, проявляются рывками при работе автомата, или вибрациями. При этом такие вибрации можно ощутить буквально по всему кузову машины. Самые сильные толчки можно ощутить при переходе с 1 на 2 скорость.
Неисправность понижающего резистора
Понижающий резистор — электронная деталь АКПП, которая находится снаружи коробки и корректирует плавность переключения с 1 на 2 передачу. Соответственно при поломке понижающего резистора, переключение передач сопровождается характерными толчками.
Для проверки исправности этого устройства, используют мультиметр, которым измеряют электрическое сопротивление. Если при измерении показатель данной величины не соответствует норме, указанной в мануале, деталь подлежит замене.
Низкий или высокий уровень масла
Также слишком низкий уровень ATF влечет завоздушивание, в смысле система наполняется масляной пеной — смесью масла и воздуха, из-за чего ухудшается работа цилиндров. В них приходится дольше подавать масло, чтобы они создали нужное давление.
Повышенный уровень приведет к сильному нагреву продукта, дальнейшему вспениванию и увеличению объема жидкости. Как следствие, гидравлическое давление будет сильно повышаться, масло начнет выплескиваться из закрытых сливных отверстий, протекать сквозь соединения корпуса коробки. Также оно быстро потеряет смазывающе-охлаждающие свойства. Сухие фрикционы начнут буксовать. АКПП начнет работать с рывками, глюками.
Износ фрикционных дисков АКПП
Такая проблема аукнется чрезвычайно быстрым износом фрикционных пластин. Соответственно в обоих случаях, необходимо обязательно нормализовать уровень масла, путем доливки недостающей или слива лишней трансмиссионки.
Как правильно обслуживать АКПП, чтобы избежать появления пинков
Чтобы коробка автомат бесперебойно служила долгие годы, главное – обеспечить агрегату должный уход, а также бережное обращение. Для этого придерживайтесь следующих рекомендаций:
- проводите частичную замену масла, как минимум каждые 40 тыс. км;
- делайте полную замену масла каждые 100 тыс. км, совмещая процедуру с диагностическим ремонтом;
- вместе с каждой заменой масла обязательно меняйте масляный фильтр, уплотнительные прокладки, сальники и другие изношенные расходники;
- правильно эксплуатируйте автомат, избегая резких стартов, буксировки сильно загруженных прицепов или другого транспорта, поездок во время зимних холодов без прогрева коробки.
Читайте также: