Приора не тянет после 3000 оборотов
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Всем доброго времени суток! Машина ваз 21124 1.6 16v. Столкнулся с такой проблемой, что когда переключаюсь с первой передачи на 2, и жму педаль газа, то автомобиль не набирает скорости, ощущение, что что-то не схватывается, какой-то провал, как будто не хватает оборотов, ну к примеру, если при малой скорости в горку воткнуть передачу выше, скорость набирается совсем немного, и тихий звук, типа "кх-кх-кх". По мере набирания оборотов, примерно до 3000, проблема исчезает, и машина рывком начинает набирать скорость, если, конечно, педаль газа нажата до упора, и беда уходит. С этой проблемой обратился в автосервис, там провели диагностику, посмотрели свечи, еще что-то, сказали, что все в порядке и что прошивка не стандартная, мол обороты держит дольше, по словам механика, чтобы была по-резвее. Решение вопроса он увидел в прочистке забитых форсунок и предложил сделать какую-то химию, я согласился, забрал машину и проблема решилась, но подобное, по моим ощущениям, все же присутствовало, но практически незаметно, может быть самовнушение Знакомый мне сказал, что эта фигня временная, так и оказалось. Снова все стало так же, как и было, даже хуже. Подобное наблюдалось не только при переключении с 1 на 2, но и просто при трогании, и со 2 на 3, и даже стало с 4.
К слову, в авто я разбираюсь плохо и все это для меня как китайский язык. Посмотрел по содержанию, нашел много похожих тем, но в силу своей неграмотности в этом вопросе ничего понять так и не смог, поэтому прошу помощи по конкретно моему вопросу. И хотелось бы узнать ваше мнение о человеке, который ремонтировал. Ехать ли мне с ним разбираться, потому что он меня облапошил, или же он все нормально сделал?
Заранее спасибо!
Негр, Очень похоже на пробуксовку сцепления, сделайте диагностику сцепления. Мне кажется в авто сервисе ошиблись, ехайте с нова, пусть дальше копают, на фарсунки не похоже, и уж тем более свечи, потому что троило бы, а не то что провалы бы какие то были! Пусть сцепление проверят.
Я думаю, что сцепление.
Негр, У меня примерно на 1 500 об пропуски зажигания наблюдались, в пробке невозможно ехать на 2-й, машина дергалась, звук "кх-кх", так же наблюдалось подобное на других передачах, если обороты меньше 2-х. Обратил внимание, что катушки зажигания (ИКЗ) немного поджарились (вместо металлического цвета стали немного ржавого). У меня ранее одна ИКЗ сломалась и стала как ржавая железяка, пришлось заменить. Сегодня ИКЗ обмотал термостойкой изолентой ( в инете видел, что их в термоусадку запихивают), прокатился возле дома, вроде помогло. Завтра еще посмотрю.
kosmos, Спасибо за ответ, но если дело возможно в сцеплении, то почему прочистка форсунок дала заметный результат, хоть и временный? Они как-то связаны?
sergo9531, Спасибо, постараюсь разобраться в этом вопросе)
kosmos, Спасибо за ответ, но если дело возможно в сцеплении, то почему прочистка форсунок дала заметный результат, хоть и временный? Они как-то связаны?
Возможно как вы и написали могло быть-
но подобное, по моим ощущениям, все же присутствовало, но практически незаметно, может быть самовнушение
Мы ведь гадаем здесь, если бы на яву по смотреть, послушать, прокатится, то причину выявить можно было бы куда быстрей и проще.
Ведь звук охарактеризовать, как "кх-кх-кх" в письменном виде не возможно
Ехал недавно по трассе 190 км ч минут 5, потом загорелся чек и холостой встал на 2тыс, при переключении передач обороты жестко плавают, прошел день теперь холостой 1500, до 3 т оборотов вообще не едет а тупит но после 3х тыс рвет просто, в чем проблема?
ЭБУ "обучился". Клемму АКБ скинь минут на 5 для начала.
Kostikov, вряд ли обучился э.б.у.
я сам периодически ''жарю'' на 4 той 180км/час и холостые не плавают.
после прожарки есть ощущение что машина ''валит'' но во всем диапазоне.
Может пишу очевидную вещь,но недавно порвался ремень грм на 100км/ч,делал капиталку двигателя. После этго машина стала тупить при разгоне,холостые до 2-3 000 оборотов. Один диагност сказал датчик положения дроссельной заслонки,поменял,снова чек и такиеже симптомы,снова диагностика,сказалли датчик детонации,поменял,ничего не изменилось. Снова чек загорелся и теже симптомы, заменил рхх,ничего не изменилось. Остался ДМРВ,в нижнем стоит 2300 р. В итоге поехал к хорошему диагносту по рекомендации,он все проверил,все работает как часики,просто, говорит, предыдущие диагносты мозги не обучили, 15 мин. и машина ездит как новая. Вывод:найти хорошего грамотного диагноста и не гадать.
диагносты мозги не обучили
Чему. Работать? Так они и до этого работали.
Пишу как есть
Диагност произвел какие то настройки,я в этом не разбираюсь,и машина поехала,это я к тому,что не всегда сразу нужно менять кучу датчиков. Нужно найти хорошего диагноста. Критиковать данное утверждение ваше право,просто делюсь маленьким опытом,думаю для этого форум и создан
Диагност произвел какие то настройки
Сдаетя, что он просто ошибки сбросил, на которые ЭБУ ориентируется, даже если датчик новый или теперь исправно работает.
Чему. Работать? Так они и до этого работали.
После установки нового датчика (в т.ч. и вместо исправного) производится "Сброс ЭБУ с инициализацией" - убирается адаптация ЭБУ к старому датчику (все неправильные коррекции, адаптации, а также и правильные, пропадают). Снятие клеммы с АКБ и инициализация не одно и тоже.
производится "Сброс ЭБУ с инициализацией"
Если учесть, что ЭБУ сам обучается постоянно, то сия процедура не обязательна ибо ЭБУ при каждой загрузке проводит инициализацию установленных датчиков и запоминает, если не ошибаюсь, последние 16 ездовых циклов.
Так-же, при наличии иммобилизатора не в коем случае нельзя "высаживать" АКБ "в ноль". В этом случае в еепром прописывается хаотичный мусор, и поездки в сервис "на галстуке" не избежать.
От себя могу добавить, что "мусор" легко "залетает" в ЕЕПРОМ и без иммо.
Однажды лично сам с этим столкнулся. Иммо у меня не активирован (слава Богу, а то бы в тот раз и не уехал совсем). Оставил включёнными ПТФ, авта простояла весь день, ночью ехать. Трынь-брынь, стартёр начал было крутить, да "стух". Сделал ещё несколько попыток - тот же результат. Хорошо, что было под горку, толкнули с приятелем, завелась. Ехала нормально, ток чот на ХХ как-то потряхивать стало. На следующий день, подключив диагнозу, обнаружил причину потряхиваний на ХХ - слетел в сильный минус коэффициент коррекции СО (авта под Р83).
Правда было такое только один раз, и до этого случая, и после заводился на "высаженном" аккуме - не было такого. Т.е. сей процесс (занос мусора в ЕЕПРОМ) случаен, предугадать его нельзя, короче повезёт/не повзёт - "как карта ляжет".
залив плохого бенза те 92 -блок обучится по детону отскоком угла
интересный момент - и как осуществляется обучение - какая-то поправка закладывается к УОЗ в системной точке?
и начиная с каких ЭБУ это происходит - на январях наверняка нет?
как осуществляется обучение
Авто "анализирует" твой стиль езды и постоянно корректирует работу мотора под "идеал" в соответствии с условиями эксплуатации и заложенными нормами. Иными словами будешь драть как сидорову козу - будет летать, будешь пенсионерить - не жди подрыва при нажати на газ для резкого обгона.
начиная с каких ЭБУ это происходит
На всех. и на бошах, и на январях и на VS5.1 (стояли у меня на 2112 2004 года выпуска).
Авто "анализирует" твой стиль езды и постоянно корректирует работу мотора под "идеал"
"анализировать" ЭБУ может только по показаниям датчиков - те же топливные коррекции времени впрыска и мультипликативная коррекция ЭБУ самообучением по показаниям ДК1.
вопрос был задан вполне конкретно - что происходит с УОЗ в определенной системной точке при постоянном отскоке по детонации - просто закладывается уменьшение на определенное кол-во градусов?
что происходит с УОЗ в определенной системной точке при постоянном отскоке по детонации - просто закладывается уменьшение на определенное кол-во градусов
естесственно
по поводу "анализирует" согласен с
Kostikov, . если батя поездит на моей, пол дня дня потом она едет чуть ли как его космич
неправда. в теории может и так, но лично у меня точно не так. бош 797
Да не теория. Цитата - цитатой, но по ссылке сходить не мешает - тема может чего тебе и пояснит (После сброса ЭБУ с инициализацией Приора очень хорошо тянет), полистать точно не помешает.
ЭБУ старается задвинуть угол пораньше, ДД - отодвигает.
Почитай про УОЗ. Автор не я - нарыл когда-то. Просто общее описание, как в конкретных ЭБУ коррекция - не ко мне.
ZWOUT - Угол опережения зажигания.
Изменение УОЗ, наравне с изменением времени впрыска топлива, является основным инструментом, с помощью которого ЭБУ воздействует на ДВС.
Установлено, что режим работы двигателя, при котором происходит наиболее полное превращение тепловой энергии горения топливно-воздушной смеси в полезную работу, достигается тогда, когда максимальное давление сгорания-расширения соответствует примерно 100 гр. после ВМТ. Поэтому воспламенение смеси должно происходить раньше этой точки. Продолжительность периода тепловыделения остается практически неизменной при любых оборотах двигателя. Время от начала зажигания до начала тепловыделения также более или менее неизменно. Поэтому, при увеличении скорости вращения коленчатого вала двигателя необходимо увеличивать УОЗ, и наоборот. Кроме того, скорость сгорания топливно-воздушной смеси зависит от условий работы двигателя. Когда скорость сгорания снижается (например, при малой нагрузке), необходимо увеличить УОЗ, а при высокой скорости сгорания (например, при бедной смеси), наоборот, уменьшить. В реальном двигателе на величину оптимального УОЗ оказывает влияние также температура охлаждающей жидкости в двигателе, температура воздуха на впуске, состав топливно-воздушной смеси и другие факторы.
Управление УОЗ при нормальной работе двигателя:
В ПЗУ контроллера записана таблица (базовая матрица) с оптимальными значениями УОЗ, соответствующих всем возможным значениям нагрузки двигателя (сигнал с ДМРВ) и частоты вращения коленчатого вала (сигнал с ДПКВ). После получения информации о частоте вращения коленвала и нагрузке на двигатель, контроллер выбирает из записанной в ПЗУ базовой матрицы необходимое в данный момент значение угла опережения зажигания. В зависимости от величин сигналов с других датчиков (ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ, ДД..) вводится дополнительная коррекция табличных значений УОЗ.
Коррекция УОЗ по температуре охлаждающей жидкости (ДТОЖ):
Коррекция вносится в соответствии с температурой охлаждающей жидкости для улучшения ездовых качеств автомобиля с непрогретым двигателем. При низкой температуре охлаждающей жидкости УОЗ увеличивается.
Коррекция УОЗ по температуре воздуха на впуске (ДТВВ):
При низкой температуре воздуха на впуске УОЗ уменьшается для предотвращения детонации в холодную погоду. При высокой температуре УОЗ также уменьшается для предотвращения детонации.
Уменьшение УОЗ при резком разгоне (ДПДЗ):
При резком разгоне сигнал с ДМРВ меняется с некоторой задержкой по отношению к поступающему в цилиндр действительному количеству воздуха. Это компенсируется по сигналу с ДПДЗ. В период разгона при скорости открытия дроссельной заслонки, превышающей заданный уровень, с целью предотвращения детонации УОЗ уменьшается. После завершения разгона после нескольких рабочих циклов постепенно восстанавливается нормальный УОЗ.
Уменьшение УОЗ при мощном старте - резком и полном открытии дроссельной заслонки (режим полной нагрузки):
Полная нагрузка требует обогащённой смеси, которая имеет высокую скорость сгорания по причине высокого давления в цилиндре. Поэтому УОЗ смещается ближе к пику давления - к ВМТ (0 гр.п.к.в.).
Уменьшение УОЗ на принудительном холостом ходу и при выходе из него (ДПДЗ, ДПКВ):
При переходе на режим ПХХ УОЗ значительно уменьшается. Когда двигатель переходит из ПХХ на работу в нормальный режим, то УОЗ увеличивается на один градус за каждый цикл искрообразования, пока не достигнет номинальной величины. Это снижает рывок при переходе двигателя с режима ПХХ на обычный режим работы.
Коррекция УОЗ для стабилизации оборотов холостого хода (ДПКВ):
На режиме ХХ для стабилизации частоты вращения коленчатого вала производится коррекция УОЗ, обеспечивающая стабильность частоты вращения коленчатого вала. При снижении заданных оборотов холостого хода УОЗ увеличивается, и наоборот. Это позволяет изменить частоту вращения коленвала двигателя практически мгновенно, что делает возможным поддерживать обороты ХХ неизменными даже при скачкообразных изменениях нагрузки (например, разная компрессия в цилиндрах, разная производительность форсунок..). Данная коррекция производится на каждый цилиндр индивидуально.
Коррекция УОЗ при возникновении детонации (ДД):
Уменьшение УОЗ происходит до тех пор, пока детонация не будет полностью устранена (максимальная величина поправки составляет 15 гр. поворота коленчатого вала). После прекращения детонации УОЗ постепенно увеличивается до исходного значения через определенные промежутки времени. В случае обрыва или короткого замыкания в цепи датчика детонации, УОЗ уменьшается на фиксированный угол (примерно 3 гр. угла поворота коленчатого вала). Это позволяет предотвратить возникновение детонации.
но в моем понимании уоз на инжекторных движках - это "вечный компромисс" между ЭБУ и ДД.
не совсем верное представление - оптимальный УОЗ находится не на грани детонации, а как правило несколько позже.
ходит такое мнение - да и сам раньше так думал - старался углы повыше задрать - а весной скинул пару градусов с 4000 и до 6500 - машина поехала бодрее. потом и у других такие примеры находил - недавно читал про настройку УОЗ методом ускорений на прошивке джи7еса - несколько человек отписались - что по итогам скидывали углы, а не поднимали выше.
другой момент - ДД может показывать детонацию, когда ее нет, или другие шумы воспринимать за детонацию - но это уже отдельная тема.
что происходит с УОЗ в определенной системной точке при постоянном отскоке по детонации - просто закладывается уменьшение на определенное кол-во градусов?
именно так.и при выходе из режима детонации уоз возвращается к заданным значениям.
именно так.и при выходе из режима детонации уоз возвращается к заданным значениям.
Точней не скажешь:good:
Ремонт
Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.
Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.
Потеря тяги, не связанная с двигателем
Мотор – неутомимое сердце автомобиля
Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.
При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.
Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.
Потеря тяги из-за неисправности системы питания
Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.
Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.
Описание
При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.
После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.
При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.
Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.
Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания
Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.
После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.
Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.
Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя
Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.
Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.
Классический способ завести сломанное авто
Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.
Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.
Ремонт
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Основные причины
Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
- забит фильтр или маслоприемник в картере,
- в масляном насосе нет рабочего давления,
- засорены масляные каналы ГРМ.
Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
- при начале движения,
- при разгоне,
- при постоянном положении педали акселератора.
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
Рывки при движении
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
- осмотреть пространство под капотом – выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
- заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.
Признаки троения двигателя
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
Признаки
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Осмотр высоковольтного провода
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к “пятаку” наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Замена свечей на Ладе
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
- первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
- далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
- свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
- чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
- вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
- подключаются высоковольтные провода,
- проверяется работа двигателя,
- собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Читайте также: