При повороте ключа зажигания ничего не происходит ваз 2115

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 ºС и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

Но! Обязательно перед этим стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности! Поскольку в 90 % случаев в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неисправные элементы.

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае. Особенно она актуальна зимой. Нужно зарядить, заменить аккумулятор, отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени — это отдельная тема, которой будет посвящена целая статья!

Когда вы пытаетесь завести автомобиль, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к нему прямого отношения. Поэтому прежде чем снять и заменить деталь, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные ранее. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера и поговорим о его элементах.

Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять-таки проверить клеммы втягивающего. В 90 % случаев их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа вы слышите щелчки, то проблема, скорее всего, в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен — то проблема с контактами реле. Если же звуков нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
Щётки неплотно прилегают к коллектору.
Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Если же речь идет о холодном времени года — вы не завелись зимой, то здесь существует несколько нюансов, касающихся алгоритма запуска двигателя. Возможно, у вас залило свечи или еще что-нибудь. Чтобы конкретнее изучить этот вопрос, ознакомьтесь со статьей: Как заводить авто в мороз? Где описан алгоритм и, опять же, возможные причины неисправности.

Описывать проблемы будем по порядку проводимых действий: то есть начиная от вставленного ключа и заканчивая работой двигателя.

Не включается зажигание

Первым делом вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, должны загореться приборы и индикации на панели приборов: значок двигателя, уровень топлива, лампочки масла, стояночного тормоза и т. д. Если этого не происходит, идем в эту статью и изучаем причины данной неисправности.

Не качает бензонасос

Не крутит стартер

Значит, вставили ключ, провернули, бензонасос накачал, проворачиваем ключ, заводим, а в ответ тишина. Проблема: не крутит стартер. Если это происходит, переходим в статью: Не крутит стартер. Что делать?

Стартер крутит, но не схватывает

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер, как и двигатель, поршни ходят, но мотор все никак не заводится. Здесь уже проблема, скорее всего, в топливно-воздушной смеси, возможно, метки соскочили и т. д.

Прежде чем грешить на это, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ — при его неисправности очень тяжело запустить двигатель, причем заведенный, он работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

Метка на шестерне распредвала ГРМ (фото).
Метки на маховике под термостатом (фото).

Если метки не совпадают, скорее всего, просто соскочил ремень на один зуб. Возможно, изношена сама шестерня распредвала. Нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.

Топливовоздушная смесь — это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Подача воздуха

Как правило, неисправность в подаче воздуха не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо-бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем обходить воздушную систему стороной.

За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:

Искра

Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:

Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем их (Как снять свечи?), смотрим на их состояние. Нормальные должны иметь слегка кирпичный цвет, если они мокрые, соответственно, залило свечи. Нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив вхолостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр — проблема локальная (высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры — общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе).
Далее, проверяем наличие искры. Чтобы ее проверить, ознакомьтесь со следующей статьей: Как проверить искру?

Если искры нет на одном цилиндре — неисправная свеча, высоковольтный провод.
Отсутствует на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
Если искры нет нигде, проблема может крыться в катушке зажигания или ЭБУ, в не совпадающих метках ГРМ, нерабочем ДПКВ.
Если же с наличием искры нет никаких проблем, то причина неисправности кроется в подаче топлива.

Подача топлива

Здесь очень важны два пункта:

нормальное давление топлива;
исправные форсунки.

Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем и кроется проблема. Первым делом, замеряем давление в топливной рампе (Как замерить давление?) и делаем соответствующие выводы.

Высокое давление вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут вмиг залить двигатель.

На автомобилях с электронной педалью газа ко всему прочему добавляется еще и проблемная электронная педаль газа.

Что можно посоветовать на этот счет: обжать педали на клемме дрос. заслонки, прошить. Также запуску двигателя может мешать выключатель сигнала тормоза.

С недавнего времени столкнулся с такой проблемой, возникает рандомно и ни с чем не связана. поворачиваю ключ в замке зажигания и в ответ тишина, все приборы святятся, насос гудит реле щелкает. и если потом несколько раз подряд провернуть ключ — заводиться. Может завестись на второй поворот ключа может на четвертый и что интересно паузу делать не надо, а повернул секунда полсекунды и еще повернул и заводиться .Коллеги что кто может сказать поэтому поводу, я склонен к мысли что дело в замке зажигания .

Лада 2115 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

проблема решена)) предварительно заехал на СТО ну думаю может парни по быстрому что то решат скажут дам денег и поеду, но не тут то было . подъехал стоит чел и примерно такую же проблему описывает двум мастерам, те с надменным видом кивают головой цокают языками — смотреть смотреть смотреть может то а может это а может еще что то быть, я нагло влажу в разговор — говорю у меня такая же хрень что можно сделать? ну надо машину оставить и будем разбираться…я понял что будет развод по крупному хотя делов то я думаю что они знают на 5 копеек… разворачиваюсь и быстренько от тудова уе…ваю. и про себя говорю -забыть туда дорогу. приезжаю к одному частнику толковый чел но по двигателям ходовой … поговорили он звонит электрику тот говорит пусть презжает завтра купит реле — поставлю доп реле. Ну мне собственно этого было достаточно чтобы залесть в инет и забитьв поисковик то что скал электрик. И о мама миа . эта проблема уже давно многих волнеут и многие ее давно решили. Вообщем сам все сделал, Полчаса работы и 130 р цена вопроса. В инете много роликов и объяснений на эту тему так что у кого такая же проблема забивайте в поисковик=== дополнительное реле на стартер ваз=== суть проблемы в том что в цепи которая идет от запмка к втягивающему много всякого рода контактов и соединений которые со временем окисляются и воруют ток. и на втягивающее приходит недостаточно что бы оно запустилось . установив рерле мы разгружаем замок и напрямую подаем ток на втягивающее… всем удачи и еще раз всем спасибо за участие в решении проблемы.

значит продолжаю искать причину, снял акк зарядил хотя по сути он и не нуждался в зарядке с 12.5 до 12.8 поодзарядил, контакты на акке и на клемах зачистил, далее нашел в инете как проверить контактную группу в замке зажигаиния проверил с помошью омметра на одних в первом положении ключа показывало 1.5 ома во втором положении ключа на контактах показывало 0.1 в идеале пишут должен быть ноль и на тех и на других, не знаю критично ли 1.5 омма для падения напряжения? кто спец? тем более в первом положении ключа. Иду дальше еду в магазин беру новый замок пробывал замерить там сопротивление на контактах чего то там вообще ничеоне показывало т.е прибот их что ли не видит я. ладно идем дальше подключаю новый замок вместо своего и… с первого раза нет, не заводится со второго пожалуйстаи потом хоть десять раз подсоединяю свой замок такая же хрень — с первого нет, только со вторго, и потом может несколькоо раз подряд чзаводиться через секунду пол если пробоватьа может и несколькоразне заводиться, вообщем не пойму . следующим этапом будет проверка втягивающего — я то сам не слышу как оно щелкат надо с кем я так думаю я ключом поворачиваю а напарник должен слушать сработали оно или нет. я правильно думаю . коллеги?

друзья, докладываю-неделю был на работе заниматься некогда было, сегодня добрался до втягивающего по откручивал и по зачищал все контакты на нем, результат прежний — бывает с первого раза хоть десять раз подряд запускай. бывает со второго и что интересно проехался почти всегда со второго без паузы — поворот ключа и заводится. напряжение в момент запуска 12. 5 -12.8 . в момент тишины т.е. когда ключ повернул — ничего не происходит просадки напряжения нет. завтра зачищу плюсовой на акке. может там окислился ?

ДРУЗЬЯ, всем большое спасибо за помощь, буду заниматься, решу проблему — отпишусь, всем еще раз большое спасибо))

Прежде проверь бональшену а именно есть проводок который идет на втягивающие их там два большой и маленький он тебе нужен часто закисает, сними почисть и на папке и мамке и попробуй.

Мне помогает подзярядка батареи, думаю масса плохая.

Включи вольтметр на приборке или мультиметр подцепи к акб.Если в момент тишины происходит просад напряжения значительный до 10-11,5В то дело в стартере, если напруга не падает, то замок зажигания или релюха разгрузки замка зажигания(если стоит) глючит. Вовремя поворота ключа на старт восклицательный знак на приборке горит?

восклицательный знак не горит, а где находится реле разгрузки замка зажигания?

В заводском исполнении над левой ногой водителя под торпедой.Если не горит дело в замке зажигания

была точно такая же проблема. появлялась рандомно, бывало раз в месяц, бывало раз в неделю. как то забивал, потом резко кааак перестала с ключа запускаться вообще, только с отверткой и бегал.

так что, раз начала мозги пудрить — скоро вообще помрет) 600 рублей брал втягивающее. если болты не закисли на стартере — 2 болта и втягивающее снято) 5 минут все займёт)

Если втягивающее реле щелкает постоянно при повороте ключа, то причину, что замок зажигания борохлит, откидываем сразу. На втягивающем есть два контакта ( провода к ним закручиваются гайками) к первому приходит плюс с аккума а со второго плюс ( после того как втягивающее сработало) идёт на стартер. Вот он и выделывается этот контакт. Попробуй прозвони его

Контакты на аккуме проверить. Бортовое напряжение в момент старта. Щелкание реле какое? Если постоянное, только контакты. У меня окислилась плюсовая клемма — не мог вообще завести.

Что будет, если автомобиль не реагирует на ключ зажигания? И при этом его часто снимают с сигнализации и без проблем носят (так вроде с аккумулятором все в порядке) и ключ напрасно защелкивается в замке, не давая завести двигатель автомобиля.

Бывают и другие ситуации: вроде завелось, завелось что-то незначительное — дворники, например — двигатель гаснет, ключ перестает восприниматься. Хуже того, причин может быть миллион, и почти все они электрические. А электрик почти как на Востоке: дело тонкое и не всем понятное.

Мы не будем упоминать примитивные причины вроде того, как не заливать бензин или игнорировать горящий чек — даже человек, только вчера получивший лицензию, в первую очередь подумает и запомнит. Давайте поговорим о более тяжелых, которые требуют более осознанного отношения.

Автомобиль в большинстве случаев не реагирует на ключ зажигания по довольно простым причинам, которые легко устраняются самостоятельно. Немного реже, но тоже часто — для более сложных, требующих с вашей стороны определенных знаний, времени и финансовых вложений. С некоторыми справится только профессионал — придется смириться и подготовить соответствующий курс. Но для начала нужно проверить, что под силу даже человеку, далекому от механики и электротехники.

Просто и быстро

Самый простой способ управлять источником питания, которым является аккумулятор. Иногда у него есть привычка выписываться, и если вы недавно начали его терять, возможно, вы еще не заметили. С тестером вольтметра проверка занимает считанные секунды. Если нет, вы можете использовать старый способ (правда, он не слишком одобрен пожарными): снимите провода с клемм и потрите друг о друга.

Есть искра (из-за которой протестуют пожарные) — аккумулятор работает. Нарушать правила безопасности не хочу, просто послушайте реакцию машины — легкое нажатие на первую ступень прямо указывает на разряд аккумулятора.

Вторая, столь же частая и легко устранимая, является причиной окисления выводов или их загрязнения. Очистите их проволочной щеткой (вероятно, лежащей в багажнике), и машина заведется.

Следующее, что нужно проверить, — это предохранители. Они часто перегорают, и в большинстве более-менее современных автомобилей есть человек, ответственный за зажигание. Из бардачка вынимается схема, оказывается, какую нужно проверить; если он перегорел, просто замените.

Более тяжелые случаи

Еще один доступный для осмотра узел — это сам стартер. Чтобы убедиться, что с ним все в порядке (или наоборот), вам понадобится помощник и, опять же, тестер. Один человек поворачивает ключ, второй держит провод аппарата на проводе, подающем напряжение на стартер. Здесь главное расположиться так, чтобы вращающаяся часть не зацепила контроллер, если стартер исправен. Если есть напряжение, но стартер не срабатывает, его нужно будет отремонтировать.

Если стартер раскручивается, но обратной связи нет, начинается совсем другая история:

катушка зажигания проверяется мультиметром — возможно, она перегорела;
крышка распределителя зажигания снята: в случае дождя или росы на ней может осесть влага. Все снимается одной каплей. Если это проблема, машина должна ожить;
Проволока катушки: Короткий или оборванный провод также препятствует прохождению сигнала.

Как проверить работоспособность стартера;
Чем и чем смазать стартер;
Стартер не крутится, просто щелкает;
Почему при запуске стартер долго работает?

Если вы все это проверили, нашли и устранили какие-то дефекты, а машина по-прежнему не реагирует на ключ зажигания, придется смириться с неизбежным и тащить ее в автосервис уже на буксире. Для этого можно использовать соседа по гаражу или просто знакомого. Или вы можете использовать эвакуатор, но это принесет определенную — и значительную — сумму. Так что профессиональному электрику стоит поискать причину упрямства вашего автомобиля в ближайшем сервисе — у любителя на это мало шансов.

Вот такая ситуация! Ваз 2115 (2003 г.). Вернулся домой нормально, остановился перед гаражом, заглушил, пошел открывать гараж, сел в машину, а тут такая проблема: 1 раз поворачиваю ключ, зажигание включается, все цифры горят панель загорится. Поворачиваю 2 раза реакции нет, только немного гаснет подсветка обшивки и фар. Какая ситуация может быть у кого-нибудь??

При эксплуатации автомобилей, независимо от типа установленного двигателя, распространенной неисправностью является выход из строя стартера, в результате чего невозможно запустить двигатель после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа зажигания.

В таких ситуациях после поворота ключа вместо проворачивания коленчатого вала двигателя стартер совершенно бесшумно, гудит или щелкает, но не проворачивает двигатель. Далее рассмотрим основные неисправности, когда стартер никаким образом не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызвать неисправность стартера.

Мы ответим немедленно. Обычно проблемы могут быть связаны с аварийной сигнализацией, стартером или аккумулятором. Чаще всего выходит из строя (разряжается) аккумулятор, в результате чего при повороте ключа машина никак не реагирует, срабатывает стартер и не запускает двигатель. Подробнее о неисправностях читайте ниже.

По каким причинам стартер может еще не реагировать на поворот ключа

Бендикс и втягивающее

Вышеупомянутые симптомы указывают на то, что неисправность локализована в электромагнитном реле или что изгиб не входит в зацепление с маховиком. Учтите, что в случае с бендиксом более характерной особенностью является то, что стартер скрипит и не проворачивает двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер гудит, но не запускает двигатель.

Для проверки тягового реле подайте напряжение от аккумулятора на клемму питания реле. Если двигатель начинает вращаться, втягивающийся стартер явно неисправен. Частая поломка — выжигание контактных ников. Чтобы избавиться от него, вам нужно будет снять реле для очистки пятаков. После зачистки еще нужно быть готовым к скорейшей замене тягового реле, так как на заводе никелевые контакты покрыты специальной защитой, устойчивой к возгоранию при эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой удален, из-за чего сложно спрогнозировать момент нового срабатывания втягивающего копейки.

Износ шестерни бендикса приводит к тому, что нормальное соединение с кольцом маховика не происходит. Из-за этого при запуске двигателя слышен дребезжание, а стартер также может свободно вращаться без включения и гудения. Аналогичная ситуация возникает, если зубья обода маховика сильно изношены. Ремонт включает разборку стартера для замены бендикса и / или снятие трансмиссии для замены маховика. Для самостоятельного управления бендиксом потребуется замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток будет обходить реле, что приведет к вращению стартера. В том случае, если стартер легко вращается и гудит, необходимо проверить качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

вал стартера не занимает правильное осевое положение;
кроме того, происходит замыкание первичной и вторичной обмоток;

проверьте аккумулятор, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор работает нормально и был заряжен до 100% перед поездкой, но впоследствии разрядился, то следует проверить реле регулятора генератора, ремень генератора, ролик натяжителя и сам генератор. Это исключит разряд аккумулятора и его последующую недозарядку в движении;
далее следует обратить внимание на систему зажигания и топливную систему, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний по работе этих систем, сопровождающееся тем, что стартер плохо крутится при зарядке аккумулятора, укажет на неисправность стартера.

Учтите, что устройство очень сильно нагревается вместе с двигателем в моторном отсеке. Нагрев стартера вызывает тепловое расширение некоторых элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок это расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка в выборе правильного размера втулок может привести к заклиниванию вала, в результате чего стартер не вращается или очень медленно вращается при прогретом двигателе.

Щетки и обмотка стартера

Поскольку стартер является электродвигателем, электродвигатель работает, пока напряжение подается на первичную обмотку от батареи через щетки. Щетки изготовлены из графита, поэтому они быстро изнашиваются.

Достаточно распространенная картина — когда по достижении критического износа щеток стартера не подается электричество на реле втягивающего устройства. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не отреагирует, то есть водитель не услышит гул электродвигателя или щелчки тягового реле стартера. Для ремонта потребуется разобрать стартер, после чего необходимо будет осмотреть щетки, которые могут обработать свой ресурс и потребовать замены.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что стартер можно вращать не более 5-10 секунд, после чего требуется перерыв в 1-3 минуты. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытным водителям удается посадить аккумулятор и быстро сжечь полностью ремонтируемый стартер, если двигатель долго не запускается. В такой ситуации часто приходится менять стартер, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера не намного дешевле, чем покупать новый стартер.

Читайте также: