Порядок зажигания тойота камри
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
8.0 Система зажигания, запуска и зарядки
Установка угла опережения зажигания (все модели) с испытательными зажимами TE1 и E1 10° перед ВМТ без испытательных зажимов TE1 и E1 12 – 22° перед ВМТ Катушка зажигания Катушка зажигания установленная на распределителе – сопротивление первичной обмотки .
8.2 Аккумулятор
Предупреждения При наличии в радиоприемнике кода против воровства, перед отсоединением аккумулятора, проверьте что у вас имеются коды подключения. На моделях с 1993 года система воздушной подушки безопасности отключается, если аккумулятор отсоединяется на длительный срок. Если контрольная л.
8.3. Система зажигания
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
8.4. Проверка системы зажигания
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
8.5. Катушка зажигания
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
8.6. Распределитель зажигания
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
8.7 Проверка и регулировка угла опережения зажигания
Инструменты, необходимые для проверки и регулировки угла опережения зажигания 1 – вакуумные пробки, которые необходимо использовать для закрытия вакуумных шлангов, отсоединенных во время проверки угла опережения зажигания; 2 – стробоскоп; 3 – гаечный ключ, необходимый для ослабления.
8.8 Блок зажигания (коммутатор)
Предупреждения При наличии в радиоприемнике кода против воровства, перед отсоединением аккумулятора, проверьте что у вас имеются коды подключения. На моделях с 1993 года система воздушной подушки безопасности отключается, если аккумулятор отсоединяется на длительный срок. Если контрольная л.
8.9. Датчик импульсов
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
8.10 Система зарядки
Электрическая схема системы зарядки Расположение элементов системы зарядки на автомобиле Система зарядки включает генератор, регулятор напряжения, индикатор нагрузки, аккумулятор, предохранители и электрические провода. Если контрольная лампа зарядки аккумулятор.
8.11 Генератор
Предупреждения При наличии в радиоприемнике кода против воровства, перед отсоединением аккумулятора, проверьте что у вас имеются коды подключения. На моделях с 1993 года система воздушной подушки безопасности отключается, если аккумулятор отсоединяется на длительный срок. Если контрольная л.
8.12 Проверка и замена компонентов генератора
Детали генератора 1 – шкив; 2 – передняя крышка; 3 – подшипник; 4 – фиксатор подшипника; 5 – подшипник; 6 – крышка подшипника; 7 – стопорное кольцо; 8 – ротор; 9 – резиновый изолятор; 10 – изолятор; 11 – задняя крышка; 12 – изолирующая пластина; 13 – держатель.
8.13 Система запуска двигателя
Если стартер не работает в положении ключа "запуск двигателя", возможны следующие причины: – неисправен аккумулятор; – обрыв электрической цепи между замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором и стартером; – неисправно тяговое реле;– механический или электрический дефект стартера. Для пров.
8.14 Стартер
Предупреждения При наличии в радиоприемнике кода против воровства, перед отсоединением аккумулятора, проверьте что у вас имеются коды подключения. На моделях с 1993 года система воздушной подушки безопасности отключается, если аккумулятор отсоединяется на длительный срок. Если контрольная ла.
8.15 Тяговое реле
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите стартер. 2. Перед снятием тягового реле со стартера нанесите метки совмещения на корпус стартера и тяговое реле. 3. Отсоедините провод питани.
На четырехцилиндровых двигателях 5S-FE и шестицилиндровых двигателях 3VZ-FE установлена электронная система зажигания с распределителем. На двигателях 1MZ-FE V6 установ лена электронная система зажигания без распределителя.
Система зажигания с распределителем зажигания
Бесконтактная система зажигания четырехцилиндровых двигателей
Электронная бесконтактная система зажигания шестицилиндровых двигателей 3VZ–FE V6
Распределитель зажигания шестицилиндрового двигателя
1 – корпус; 2 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 3 – зажим крепления; 4 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 5 – ротор распределителя; 6 – крышка распределителя
Распределитель зажигания четырехцилиндровых двигателей
1 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 2 – корпус распределителя; 3 – конденсатор; 4 – прокладка; 5 – провода; 6 – крышка распределителя; 7 – ротор распределителя; 8 – защитный чехол катушки зажигания; 9 – катушка зажигания.
Бесконтактная система зажигания с распределителем состоит из замка зажигания, аккумулятора, блока зажигания, датчика, катушки, проводов, распределителя зажигания и свеч зажигания. Система зажигания управляется блоком электронного управления ECM. Блок ЕСМ использует входы от различных датчиков, чтобы вычислить требуемую установку угла опережения зажигания и время накопления энергии на катушке зажигания.
Система зажигания без распределителя зажигания
Электрическая схема системы зажигания для двигателя 1MZ-FE V6 без распределителя зажигания
Система зажигания без распределителя зажигания включает датчик положения распределительного вала, датчик угла поворота коленчатого вала, 6 катушек зажигания и блок зажигания.
Рассматриваемые автомобили оборудованы системой зажигания без распределителя (т. н. DIS-системой), в которой одна катушка приходится на два цилиндра.
В DIS-системе используется двухискровое зажигание. Искра появляется одновременно в двух цилиндрах, поршень одного совершает такт сжатия, а другого – такт выпуска. Причем, в первом из этих цилиндров мощность искрового разряда намного превышает мощность разряда во втором, в котором искра используется только для дожигания остатков несгоревшей горючей смеси. На двигателях V6 искра создается в парах цилиндров 1–4, 2–5, 3–6, а в 4-цилиндровых – 1–4 и 3–2.
В состав DIS-системы зажигания входят датчики вращения распредвала и коленвала, процессор (PCM-модуль), катушки и электронный модуль. Процессор формирует опознавательные сигналы для каждого цилиндра, которые запускают электронный модуль, коммутирующий катушки зажигания. Процессорный блок автоматически регулирует момент зажигания в ответ на сигналы, поступающие от различных датчиков автомобиля. Электронный модуль распределяет сигналы по соответствующим катушкам и задает время задержки до коммутации катушки в соответствии с током в первичной цепи.
На двигателях V6 свечи левой головки цилиндров вставляются непосредственно в разъемы на катушках, а свечи правой головки цилиндров соединяются с катушками проводами. На 4-цилиндровых двигателях катушки смонтированы рядом с головкой цилиндров, свечи соединяются с катушками проводами. Электронный модуль смонтирован на двигателях V6 рядом с главным цилиндром тормозов, под монтажным блоком реле, на 4-цилиндровых двигателях модуль неразборным образом встроен в кожух катушек и меняется совместно с ними.
Внимание! При отказе пуска двигателя не оставляйте зажигание включенным на время большее 10 минут.
Подключайте тахометр в соответствии с инструкцией изготовителя. Некоторые тахометры несовместимы с системой электрооборудования автомобиля. Перед приобретением тахометра проконсультируйтесь в службе автосервиса.
Не допускайте касания выводов катушки зажигания с массой.
Запрещается отключать батарею от массы на работающем двигателе.
Постоянно следите за тем, чтобы блок электронного зажигания был надежно соединен с массой.
Проверка
Если двигатель не запускается, а стартер вращает коленвал, то отсоедините провод от свечи левого цилиндра и соедините с испытательным разрядником. Разрядник должен быть специально предназначен для проверки DIS-системы.
Запустите двигатель и проверьте наличие искры.
Если искра наблюдается, то выверните свечи и проверьте их состояние.
Внимание! На двигателе V6 для проверки подключайтесь к проводам, ведущим к задней головке цилиндров.
Если искра отсутствует, или искрообразование неустойчивое, то проверьте напряжение от батареи на каждой катушке. Если напряжение есть, то проверьте сопротивление обмоток катушки.
Для проверки напряжения на катушке на 4-цилиндровом двигателе отсоедините разъем, включите зажигание и присоедините вольтметр к выводу 1 разъема (проверка выполняется на неработающем двигателе).
Для проверки напряжения на катушке на двигателе V6 отсоедините разъем, включите зажигание и присоедините вольтметр к выводу 1 разъема (проверка выполняется на неработающем двигателе).
Проверьте датчики вращения валов (см. подраздел 7.2.10., подраздел 7.2.11.).
Проверьте на катушках сигнал от процессора (на 4-цилиндровом двигателе) или от электронного блока (на двигателе V6).
Для этого на 4-цилиндровом двигателе проверьте наличие напряжения 5 В на выводе 3 разъема катушки при включенном зажигании.
Проверьте также наличие флуктуирующего напряжения 0,1–4,0 В на выводе 2 разъема (для этого помощник должен включить стартер). Если на разъемах катушек напряжение не соответствует этим нормам, то замените или отремонтируйте процессорный блок, в противном случае 5 замените катушку с электронным блоком.
На 6-цилиндровом двигателе наличие сигнала проверяется подключением светодиода на 12 В на выводе 2 разъема, который должен мигать при включении стартера. Если мигание отсутствует, то проверьте электронный блок зажигания (см. подраздел 3.4.8.).
Итог:
— Оригинальные свечи 6 шт (760 руб / шт): 4560руб
— Прокладки впускного коллектора 3 шт (по ~450руб / шт): 1350руб
— Прокладка корпуса дроссельной заслонки 1 шт (174 руб / шт):174руб
— Катушка зажигания Bremi 1 шт (2480 руб/шт): 2480руб
— Диагностика / сброс ЧЕК 500 руб: 500руб
ИТОГО : 9064 руб.
Если кому то нужный коды, то :
Все детали и цены с экзиста
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA 17176-31040 Прокладка впускного коллектора от 304 руб
TOYOTA 22271-31040 Прокладка корпуса дроссельной заслонки от 174 руб
TOYOTA 90919-01247 Свеча зажигания от 400 руб
Bremi20398 Катушка зажигания от 2235 руб
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA 90919-02255 Катушка зажигания от 4 464 руб
TOYOTA 17801-31131 Фильтр воздушный от 443 руб
Видео в части 2.
История.
Немногим раньше этих событий. (2-4 месяца назад)
Часто начал замечать, что когда машина работает на холостых(или очень близким к ним), периодически падают обороты, на доли секунды и опять норм. Явной связи такого эффекта от продолжительности, стиля, нагрева, передачи или паркинга или еще чего то, я не заметил. Но начал уж опять думать на коробку. А друг это просто "бублику" приходит хана (ИНТЕРЕСНО! — это только у меня мания что вот вот и с коробкой должно что то случиться, что то плохое и дорогое :( независимо, что ты аккуратно ездишь и в принципе, не даешь сильной нагрузки на нее ? 0_о ) Мысли о том, что это- свечи, были! Но думал, что если что то такое, то будут пропуски или "детон", короче по любому вылезет ЧЕК.
Наши дни.
Еду как то раз утречком на работу, тут загорается чек и ошибка системы стабилизации, перед этим немного дергает машину… Крайний раз когда я видел такую компанию лампочек, я попал на 30 000 рублей… Неужели опять коробас ? Но машина вроде едет норм, хотя появилась небольшая вибрация. По ходу поездки до работы замечаю, что есть довольно ощутимая вибрация в районе 1200 — 1500 оборотов не важно на какой скорости. Чек при этом моргает, а иногда просто горит, когда стоишь на светофорах…
Доехав заглушил, подождал, запустил снова (ох эта надежда на "А ВДРУГ САМО ПРОЙДЕТ =) " ) и действительно … Ничего не горит … Ну понятное дело, так просто ничего не бывает… Начинаю добавлять обороты вот и чек загорелся и вибрация опять (Ну догадки то пришли сразу что случилось, но надо удостовериться) чуть проехал и вот она ошибка системы стабилизации. У друга как раз с собой был ОБД сканер. Проверяем, ну как я и думал
Остается только понять в чем конкретно "косяк": в свечах или катушке.
Самое плохое в этом всем то, что пропуски в 1 цилиндре, который как раз под впускным коллектором. Т.Е. быстренько вывернуть свечи и посмотреть невозможно.
Поехал на рынок. Свечи тут стоят иридиевые, мне сказали что каждая около 1500 — 2000 руб за штуку. Все оказалось более демократично, 760 рублей за штуку оригинал. Беру сразу 6 на замену.
(Пока стоял перед продавцом подумал 760 — вот я легко отделался, когда он озвучил :"С Вас 4560", я чет потерялся … 760 не дорого, 4560 это в общем то тоже не дорого, но уже не так легко как я представил сначала. Забыл я, что их 6! ) Ну да ладно, все равно давно хотел поменять, потому что как я купил машину, сам еще не менял, а бывший продавец заверил, что вот только была замена перед продажей.
Оставался один из самых главных вопросов: ГДЕ ТЕПЕРЬ ВСЕ ЭТО МЕНЯТЬ ?
Вариантов как оказалось не много:
— Toyota Архангельск.
— Какой то, более менее приличный сервис.
— Самому.
Toyota отпала сразу:
1 — Со своими запчастями нельзя, даже если они оригинальный, только куплены не у них, да и толку… Как показало мое общение с официалами, слов много, а по факту гарантий все равно никаких. Единственное почему все же раздумывал над этим вариантом, т.к. двигатель не частый в нашем городе и кроме как у них, мало где еще есть опыт общения с таким агрегатом.
2 — Какой то, более менее приличный сервис. Заехал в один, второй … в крайнем услышал такой разговор. : "
-Серега, свечи махнешь на камри?
-Да, хотя подожди у него же v6 ?
-Ага, там впускной надо снимать…
-Впускной … зачем ?
-Так он закрывает цилиндры…
-А… ну тогда … ща подожди…
-Да можно попробовать.сделаем"
Все понятно, по моему не особо надежный вариант. А еще вспоминая, как я чистил дроссельную заслонку на 40, в таком же приблизительно сервисе. И если бы я не стоял над душой, то они бы мне и хомуты все поменяли, потому что его раздолбанный ключ никак не хотел захватывать японские самозажимные хомуты и нагар хотел немного отверткой убрать. А то слишком много было и просто жидкость не хотела его убирать. В общем НЕТ.
3 — Остается один вариант самому. Сцыкатно! Но лучше варианта все равно нет. Нашел на драйве фоточки парня который так же менял сам только на 40 3.5. Принцип тот же. Видео, не очень понятное, но суть ясна, от вроде как официалов (Хорошего видео, где подробно все видно- не нашел).
Поехал к другу в гараж.
(Потом уже, когда я его снимал раз 4-5, пришел к выводу, что если бы была хорошая теплая и желательно безветренная погода, можно и на стоянке было это все провернуть, но так как это было у меня в первый раз и на улице были дожди, то пришлось просить друга. "Гараж на час" — таких объявлений в инете по нашему городу было очень мало, буквально 2-3 и все заняты, да и расположены далеко. Короче как всегда, до этого такие объявления встречал очень часто, как только надо … так нетю )
Когда сняли защитный кожух, от такого количества трубок, шлангов, проводов, мне как человеку, который особо никогда не лазил под капот, что бы что то самому сделать даже стало плоховато. Задумался еще раз, а не поехать ли в тойоту или сервис какой.
Но отступать было поздно! И с криком друга, да хер*я тут, ща разберемся, мы начали потихоньку все внимательно осматривать и запоминать.
Было принято решение как проще всего запомнить, что и как:
— Фотографировать каждый шаг
— Все шланги пометить откуда и какой конец отсоединяем (белым маркером или стикерами =) )
— Освободили место под болты и черным маркером на металлическом верстаке подписывать откуда выкрутили какой болт
Отключили клемы с аккумулятора на всякий случай. Все клемы с контактов, катушек и креплений снимали с нажатием на язычок.
— Первой сняли гофру между фильтром и заслонкой. (Отсоединив от нее шланг и разжав хомуты)
— Открутили заслонку. (4 болта, шланги с нее не снимали, просто закутали аккуратно не трогая саму заслонку руками в старую рубашку и аккуратно убрали в сторону)
— Аккуратно сняли клему с коллектора которая находится слева.
— Далее сам коллектор (Отсоединили мелкие шланги спереди, с задней стороны не трогали) четыре болта по коллектору между цилиндрами и две гайки по бокам. (Болты у меня почему то 3 — восьмигранники и один звездочка ? Это у всех так? А внешне все одинаковы)
— И самая "геморная" часть сего действа это два болта на 12 сзади коллектора. Опытным путем установили, что тот болт, который находится со стороны клемы коллектора лучше всего снимать головкой и маленькой трещоткой, он прям под жгутом провода и так проще всего до него залезть, но с большими руками это очень тяжело!
Читайте также: