Поршень на ланос 1 ремонт
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Поршни и шатуны могут быть сняты без снятия двигателя, например, для замены какого-либо поршня или шатунного подшипника. В этом случае необходимо снять головку цилиндров и поддон картера, как это описано в соответствующем разделе.
Отверните болты и снимите всасывающий патрубок масляного насоса и маслоуспокоительный лист . Если требуется более значительный ремонт, двигатель необходимо снимать.
Поршни и шатуны выдавливаются наверх рукояткой молотка. После этого могут быть сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед проведением указанных работ необходимо ознакомиться с приведенными ниже указаниями, касающимися маркировок, направлений установки и других особенностей:
Кривошипно-шатунный механизм этого двигателя полностью взят с предшествующего двигателя. Поэтому в отношении этого двигателя справедливо вышеприведенное описание.
ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC
Работы проводятся аналогично вышеописанной схеме, включая маркировку днища поршней, шатунов и т.п. Стрелка или метка на днище поршня должна быть обращена вперед. Выступ на шатуне должен быть обращен назад. Поршневой палец удерживается стопорными кольцами.
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Указания, приведенные относительно двигателя OHC действительны и для двигателя DOHC, если это касается снятия. Отличия имеются при разборке шатунно-поршневой группы, так как в данном случае детали группы могут быть заменены независимо друг от друга. Следует также обратить внимание на конструкцию поддона картера двигателя до конца 1997 г. выпуска и далее. Подробности описаны в соответствующем разделе.
Все детали тщательно проверьте. При наличии задиров, глубоких царапин или следов износа детали заменяются. Рассматриваемые детали подлежат следующей проверке:
Эта операция описывается ниже в подразделе "Проверка деталей коленчатого вала".
Сборка шатунно-поршневой группы
ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л OHC
При замене поршней все они устанавливаются одного размера.
Если поршневой палец не удалось запрессовать, как описано выше с первого раза, или перепутано направление установки поршня или шатуна, шатунно-поршневая группа подлежит замене. Разумеется, такая ситуация должна быть исключена.
Необходимо также иметь в виду, что все шатуны должны быть заменены в комплекте, так как они подбираются по весу только в комплекте. ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC
В рассматриваемом двигателе фиксация поршневого пальца производится стопорными кольцами. Поэтому сборка в данном случае выполняется так же как для двигателя DOHC (смотри ниже).
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Поршень с шатуном данного двигателя легко собирается после нагрева головки шатуна. Необходимо следить за правильной ориентацией поршня и шатуна. Выступы на шатуне и крышке подшипника должны находиться на той же стороне, что и площадка у прилива для поршневого пальца.
Установка шатунно-поршневых групп на этом двигателе выполняется также, как на двигателе OHC 2.0 л. Расположение поршневых колец здесь также аналогично. Следуйте указаниям, действующим в отношении двигателя 2.0 л. Это относится к моменту затяжки шатунных болтов.
Установка поддона картера выполнятся в соответствии с указаниями, приведенными в соответствующем разделе, т.к. эта операция имеет отличия, зависящие от года выпуска двигателя. (до и после 1997г.).
Когда у двигателя появляется большой расход масла и образуется много чёрного дыма из выхлопной трубы, это первые признаки того, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Ремонт блока цилиндров может быть как мелкий (замена поршневых колец, замена вкладышей), так и крупный (расточка цилиндров, замена поршней, проточка коленвала). Объем необходимой работы выясняется только после разборки и дефектовки двигателя.
В данном случае, разобрав двигатель Daewoo Lanos 1.6 л, выработка в цилиндрах оказалась минимальной. Поршни в хорошем состоянии. Коленвал без следов выработки. Поэтому потребовался мелкий ремонт — замена колец и вкладышей. Старые компрессионные кольца были уже стертые, а маслосъемные — залипшие в поршнях. Из-за этого и был большой расход масла и из выхлопной сизый дым.
Какие кольца и шатунные вкладыши поставить
Поршневые кольца d79
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| GM | S1220014 | 1883 |
| Аналоги | ||
| NSP | NSP0193740225 | 1361 |
| TP | 41011STD | 1441 |
| ONNURI | GPRD002STD | 1677 |
Шатунные вкладыши STD
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| GM | 93742707 | 1320 |
| Аналоги | ||
| KUHLER SCHNEIDER | 87409600 | 597 |
| UXCLENT | 216198XW02 | 604 |
| NSP | NSP0196351662S | 664 |
Необходимые для работы инструменты
- Смотровая яма или подъемник;
- Ключи на 10 мм, 12 мм, 14 мм и 17 мм;
- Отвертка "-";
- Емкость для отработанного масла; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Наждачная бумага;
- Маслёнка с моторным маслом;
- Очиститель или растворитель;
- Чистая ветошь.
Как сделать мелкий ремонт блока цилиндров Daewoo Lanos
- Сливаем с поддона масло;
- Откручиваем щиток маховика;
- Откручиваем кронштейн поддержки приемной трубы;
- Откручиваем и снимаем поддон картера;
- Откручиваем бугеля шатунов и вытаскиваем шатуны;
- Деффектуем снятые детали;
- Снимаем поршневые кольца и очищаем поршни от нагара;
- Очищаем блок цилиндров;
- Надеваем на поршни новые кольца;
- Устанавливаем поршни в блок цилиндров;
- Собираем всё в обратном порядке;
Моменты затяжки двигателя
- Поддон картера двигателя — 10 Nm;
- Винт спуска масла — 55 Nm;
- Шатунный подшипник:
Ступень 01 — 25 Nm;
Ступень 02 — 30°;
Ступень 03 — 15°.
Приступаем к замене поршневых колец и вкладышей на двигателе автомобиля Daewoo Lanos 1.6. На данном двигателе ГБЦ уже снята и нам осталось снять поддон и можно вытаскивать из блока поршня.
Чтобы была возможность снять поддон, нам необходимо открутить от двигателя кронштейн поддержки выхлопной трубы. Используем ключ на 12 мм.
Также нам необходимо с двигателя слить масло, открутив сливную пробку и подставив емкость для отработанного масла. Пробку откручиваем ключом на 17 мм.
Далее мы будем снимать защиту маховика. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления защитки.
И тем же ключом откручиваем все болты крепления поддона по кругу.
Открутив крепежные болты поддона, снимаем поддон, вставив отвертку между двигателем и поддоном, и сорвав его с приклеившийся герметика.
Сняли поддон и приступаем к откручиванию шатунов. Используем для этого ключ на 14 мм.
Далее нам необходимо открученные от коленвала шатуны протолкнуть вверх, лучше это сделать деревянной рукояткой молотка, чтобы не повредить коленвал или шатун. И перед тем как поршня вытаскивать из двигателя их необходимо пометить, какой поршень с какого цилиндра. Бугеля шатунов также нельзя перепутывать и разворачивать.
Вытащив из двигателя поршня, осматриваем состояние шеек коленвала и состояние цилиндров.
Направляющие головки блока лучше вытащить со своего посадочного места, чтобы они не потерялись во время очистки плоскости блока.
Также осматриваем состояние поршней и шатунов. Смотрим, чтобы поршня были не потянуты, а канавки поршневых колец были не разрушены и не сильно выработаны.
Проверяем люфт поршневого пальца и меряем зазоры в канавке поршневого кольца.
С помощью щетки по металлу и наждачной бумаги очищаем блок цилиндров. Воздухом выдуваем всю грязь с резьбовых отверстий.
Устанавливаем новые вкладыши на шатун и смазываем их моторным масло. Смазываем маслом шейки коленвала, цилиндры, поршневые кольца и оправку поршневых колец.
Устанавливаем на свои места все поршня, используя оправку для колец YATO YT0635 или её аналог. Бугеля необходимо устанавливать на шатун так, чтобы замки вкладышей смотрели в одну сторону. И затягиваем болты шатунов с необходимым усилием.
Очищаем от старого герметика поддон и посадочное место на блоке цилиндров.
Устанавливаем поддон на свое место, предварительно промазав посадочное место небольшим слоем герметика. Затягиваем все крепежные болты с необходимым усилием.
Прикручиваем на свое место защитку маховика и кронштейн поддержки приемной трубы.
4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.
5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.
Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.
7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.
Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.
9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1, это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.
11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.
13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.
14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.
15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.
Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.
16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.
17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.
18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.
Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10
Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).
1 - поршень;
2 - поршневой палец;
3 - втулка шатуна;
4 - крышка шатуна;
5 - вкладыши;
6 - гайка болта крышки шатуна;
7 - болт крышки шатуна;
8 - шатун;
9 - маслосъемное кольцо в сборе;
10 и 11 - нижнее и верхнее компрессионные кольца;
12 - стопорное кольцо;
13 - места цветовой маркировки шатуна, бобышки поршня и поршневого пальца;
14 - клеймо номера цилиндра.
Углубление и выборка в днище поршней выполнены для обеспечения необходимой степени сжатия и исключения упирания поршней в клапаны при проворачивании коленчатого вала в случае, если плоскозубчатый ремень привода распределительного вала не установлен, а также при его проскальзывании или обрыве. Юбка поршня имеет бочкообразную зл-липсную форму. Контрольный размер юбки поршня располагается на расстоянии 47 мм от верхнего торца поршня в плоскости, перпендикулярной оси отверстия поршневого пальца. Поршни по контрольному размеру разбиты на пять групп - А, Б, В, Г, Д. Поршни ремонтных размеров с увеличенным диаметром юбки поршня на 0,25 и 0,5 мм маркируются на днище поршня нанесением действительного ремонтного увеличения. Ось отверстия под палец смещена относительно диаметральной плоскости поршня на 1,5 мм. При монтаже стрелка, расположенная на днище каждого поршня, на всех поршнях должна быть обращена к передней части двигателя, то есть в сторону носка коленчатого вала. Для установки поршневых колец служат три кольцевые канавки. В двух верхних находятся компрессионные кольца, а в нижней - сборное маслосъемное кольцо. Эта канавка соединена с внутренней полостью поршня отверстиями, через которые излишняя смазка, снимаемая маслосъемным кольцом, отводится в картер.В зависимости от диаметра отверстия под поршневой палец поршни сортируются на три группы через 0,004 мм и маркируются цифрой на днище - i, II, III.
Для замены поршня извлечь стопорные кольца поршневого пальца из канавки бобышки поршня. Вставить винт приспособления для выпрессовки поршневого пальца в отверстие пальца и ввернуть наконечник. Завертывая гайку приспособления, выпрессовать поршневой палец и снять поршень. Очистить от нагара днище поршня и канавки под поршневые кольца. Очистку канавок от нагара удобно производить старым поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторожность и не повредив канавки. Очистить и продуть отверстия для отвода масла из канавки под масло-съемное кольцо. При визуальном осмотре поршней особо тщательно осмотреть поршни на отсутствие трещин. При наличии трещин поршень заменить, натиры и следы задиров или прихватов зачистить. Замер диаметра юбки поршня рекомендуется производить по схеме, приведенной на рисунке.
Для определения зазора между юбкой поршня и цилиндром берется контрольный замер з сечении А-А на расстоянии 47 мм. Он равен 77,45. 77,50 мм. Внутренний диаметр бобышек поршня (под поршневой палец) замеряется обычно в двух направлениях. По оси поршня и перпендикулярно оси. Каждая бобышка замеряется в двух поясах, расположенных на расстоянии 1/4 общей рабочей длины от края бобышек. Высота кольцевых канавок под поршневые кольца замеряется в четырех точках, расположенных взаимно перпендикулярно.
Поршень подлежит замене при: - износе юбки по контрольному размеру до диаметра 77,400 мм;
- увеличении размера высоты канавок под компрессионные кольца для первой -более 1,615 мм, второй - 1,575 мм;
- увеличении зазора между компрессионным кольцом и канавкой поршня соответственно более 0,15 мм и 0,13 мм;
- увеличении диаметра под поршневой палец более 20,001 мм;
- наличии дефектов по внешнему осмотру -трещины, задиры, прогары и др.
Проверка зазора между канавкой поршня и поршневым кольцом:
- для первого компрессионного кольца - 0,08 мм;
- для второго компрессионного кольца - 0,06 мм.
Для замены поршней в качестве запасных частей выпускаются поршни номинального и двух ремонтных размеров. Поршни ремонтных размеров отличаются от поршней номинальных размеров наружным диаметром, увеличенным на 0,25 и 0,50 мм.
Машина после ремонта проехала уже 150км и все вроде, пока, в порядке(тьфу-тьфу-тьфу) но решил разбить БЖ на части ибо фоток много и всё не влазит.
Итак по порядку: Двигатель разобрали, головку тоже, дроссель и надо было это всё чем то отмыть. Было много идей, но самым эффективным средством для снятия нагара и лака масляного оказалась бытовая химия Одесского производства для мытья кухонных плит)))) Сан Клин! Блин, я не думал что бывает как в рекламе- попшикал- смыл и как новое))) Короче фото:
Далее о ГБЦ. Когда рассухарили- оказалось что выпускные клапана нужно притирать ибо раковины на сёдлах и клапанах были на грани кратеров))) Притирали клапана долго и нудно — ох и дрочь эта работа. Использовали АБРОвскую пасту для притирки- лютая вещь))) Впускные прошли финишем- там всё в порядке, а выпуск просел конкретно- следующий ремонт ГБЦ с заменой выпускных клапанов по любому(не дай бог)…
Кто в теме -знает о проблеме масложёра из-за конструктивной особенности поршней 1.6. Было решено немного изменить эту особенность)) По теме: на 1.5 моторах в районе юбки идёт сплошная прорезь под маслосьёмным кольцом- чтоб масло не застаивалось и не коксовалось. На опелях последних годов выпуска эту проблему решили таким путём: в поршнях в районе юбок под маслосьёмным кольцом, где нет маслоотводов на поршнях просверлены сквозные дырки. И мы сделали так же- перечитав многобукаф… Тяжело было принять это решение- но после двушки пива- оно пришло само)))
Не знаю на сколько это эффективно будет на практике- но с точки зрения теории должно быть всё ОК! Дырки в поршнях размечались высокоточным инструментом, т.е. на глаз)))) Сверлились после двушки пива))) Т.е. точность была по круче чем на координатке)))
Может кто скажет "колхоз" — но мне монопенисуально(латынь)))) лишь бы был толк, а хуже точно не будет.
Читайте также: