Плохо заводится на холодную паджеро спорт 1 дизель

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

При запуске на холодную автомобиль первый раз глохнет( заводится и держит обороты со 2-го или с 3-го раза). монтеро спорт 2001 г.в 3.5L (6G74). Недавно поменял свечи (Denso), провода (NGK), промыл дроссельную заслонку, масляный фильтр и моторное масло (ликви моли 10/50 с молигеном). Есть подозрения на масляный фильтр (Бош, но дешевый за 170 р.), может бракованый попался.

Ну ты уж прояви изобретательность, поройся в Гугле и найди, какое там у тебя давление должно быть. На холодную или горячую - без разницы. Больше однако зависит, на холостом или на оборотах.

Давление в топливной магистрали мерить не стал, так как машина ускоряется хорошо, и набирает 160км/ч не так долго. Глохнет при заводке на холодную без перетраивания(как отрубает).

У меня нет функции автозапуска (т.е. с ключа завожу). Проверил давление на обратке 5.5 бар,проверял так: отсоединил шланг обратки(слилось немного бенза), подсоединил манометр и крутанул стартером(машина завелась), через пару секунд заглушил.А рабочее давление увы никак, а хотелось бы, но как? Кто знает правильно ли я проверял давление в обратке(нужно ли крутить стартером)?

Сегодня пробовал заглушить штуцер( шланг которого идет на адсорбер) пальцем, машина завелась хорошо и не заглохла. Видимо причина установлена-это электромагнитный вентиляционный клапан адсорбера, т.е. глохла из-за подсоса воздуха. А кто-нибудь знает можно ли этот клапан просто почистить?

Почистил отстойник(видимо это тоже электромагнитный клапан), который рядом с соленоидным клапаном системы контр.выхлопа(адсорбер). И эврика. Двигатель стал идеально ровно работать ну а на холодную заведу завтра , отпишусь (заглохла или нет ). На фото выше этот отстойник находится прям рядом с адсорбером, коричневого цвета, вот его то и надо аккуратно разобрать и почистить.

С приходом в наши края морозов от многих слышал что дизеля мёрзнут, соляра замерзает и т.д.и т.п. Но у меня шло всё отлично, и я был уверен в своём танке что он меня не подведёт! Но в одно прекрасное, солнечное морозное утро мой верный друг решил отдохнуть подольше, попускав немножко чёрного дымка из трубы он успокоился. Первым делом стал грешить на нашу ослиную. соляру. Утеплившись сам, взяв в руки две канистры из под незамерзайки побрёл до заправки в поисках зимнего ДТ и антигеля! Найдя желанные элементы с улыбкой на обмороженном лице отправился отогревать авто)
Согрев ДТ в квартире около батареи влив туда чудо штуку-антигель надеялся что всё будет хорошо, но…танчик жевал жевал предложенный ему коктель, но заводиться воспротивился!
В голове родилась мысль — Замёрз топливный фильтр!, значит надо подать смесь помимо фильтра! И вот в ход пошел инструмент, блестят ключи щебечет трещётка, а из подкапота летят лишние запчасти.И какого было моё удивление когда фильтр оказался нормальным, живым! Собрав всё на место!спустя пары часов мучений, уговоров и угроз что в место больших тапок и лифта на новый год получит низкий профиль и запил пружин, он сдался! И выпустил струю чёрного дыма и ровно зарокотал двигателем…
После этого заметил что сначала долго крутит стартёр в двигателе возрастает давление масла и он заводится.Думал думал что это может быть, но так и не придумал. И вот выдался денек позаниматься с машинкой, первым делом полез в свечи накаливания.

И как оказалось не зря полез то из 4-х рабочими была всего ОДНА

Проверяем на работоспособность, +и- берем напрямую с аккумулятора, и сразу видно как начинает накаливаться кончик свечи. ОСТОРОЖНО он долго остывает!

вот теперь все встало на свои места.
Ну что, заказываем свечи, той же фирмы и маркировки что стояли.
После замены нерабочих деталей машина стала заводиться с пол оборота! Вот оно счастье то)))

Mitsubishi Pajero Sport 2004, двигатель дизельный 2.5 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 30

Тоже сейчас у человека проблемы с запуском на 99лс при морозе
Автомат прогрева не работает, свечи накала и система рабочая- двиг при первых запусках схватывает и глохнет, обороты совсем маленькие, потом прогревается вроде бы приходит в себя 😀
Потом и вовсе перестал запускаться, затащил в бокс- не отогрелся, запустил от канистры напрямую к тнвд- потом подключил к системе, выехал вроде все хорошо, но на трассе есть тупняк- обороты больше 3000 не даёт раскручивать, и на тягу слаб- это под нагрузкой, ставит на нейтраль- даёт газу- идёт до отсечки…
Стояла не родная крышка на горловине- Заменил- вроде получше ситуация стала, но не совсем.
Была треснута трубка обратки, будет менять, доберётся до сетки на тнвд, заменит топливный фильтр, а там будем смотреть…
Останется только лишь бак, и заборник

Ставлю на заборник или подсосы в подаче к тнвд. На нейтрали/без нагрузки топлива двигателю много не надо — пропускной способности засранного фильтра (в баке или тонкой очистки) хватает, вот и раскручивается двигатель. Под нагрузкой/на передаче в движении потребление топлива сильно у величивается, а прокачать его в таком объёме у тнвд через засранную систему не получается!
Если заводиться и глохнет, то либо не хватает топлива, либо сильный подсос, если при этом заводиться с трудом, то ещё и свечи на диагностику, хотя их всегда при проблемах было бы не лишним проверить, учитывая, что сделать это легко и не долго.

Сняли бак, проверили заборник, магистраль- все хорошо.
От канистры через фильтр и подкачку пошла пена в подаче к тнвд- ход конём 😀 — напрямую с канистры к тнвд запустился без воздуха👍

Тогда смотри резинку на подкачке, ту, что на болту для выхода воздуха. Сама подкачка может сосать через мембрану и, не редки случаи, когда сосёт через датчик уровня воды. Проще всего опрессовать в ведре корпус в сборе с датчиком и фильтром — по пузырькам сразу будет видно, где сосёт.

Дизельное топливо в этом году полное гавно, у меня тоже тяжёлый запуск, поставил ЛУНФЕЙ 2Кв-живу в деревне, а вывод сделал потому что работаю на грузовике МАН 2012 ГОДА и в прошлом году проблем не было не при каком морозе а в этом году запуски очень тяжелые

Нда…насоветовали тебе смотрю дизелисты с профильного сообщества по полной :))) кто в лес кто по дрова…
1. ТНВД откидуй сразу плунжерная пара тут не причем. На горячую бы не заводился. Все примочки в виде автомата прогрева тоже. У меня один тип этот автомат вообще выкинул нахер, ездеет без него уже лет 5 и нормально заводится в любую погоду.
2. На головке стоит датчик температуры с двумя контактами. Один контакт идёт на стрелку приборов а второй вроде как на управление свечами накала. У нас свечи накала после запуска ещё какое то время догревают солярку. Чо это пишу — как то раз тоже ни с того ни с сего не мог долго завести в -10…вышел пошевелил все разъемы, и херню как рукой сняло. Потом залил во все контакты электро силикона и забыл.
3. Ещё посоветую вскрыть крышку и проверить метки ГРМ. Особенно шестерню ТНВД. При установке ремня, она падла немного пружинит и откидывает на зуб-два назад. Очень похожа симптоматика.
4. Так же замеряй компрессию — мож твоя головка новая где то бокопорит…хер его знает. Сейчас лично я даже новому оригинальному не доверяю.

Пока мысли только такие

Короче в тупике я, это выходит за грани моего познания. По этому и решил обратиться за помощью. Только вот ты прав — толковых слов не так много сказано. Приходиться в голове включать мусорный фильтр.

п.1 УОВ корректируется но в очень небольшом пределе (вроде где то читал не более пол градуса), и на запуск двигла в мороз ну абсолютно никак не влияет.
п.2 Смотри какая фигня с этим блоком управления:
Когда поворачиваешь ключ и включаешь зажигание, то с датчика приходит сигнал что температура двигла -11 и сигнал отрабатывается на релюху которая подает 12 вольт на свечи и раскаляет их за 10 сек, после откидывания релюхи (слышно отчетливо щелчок) ты заводишь и в нормальном режиме двиг завелся и работает, при этом на свечи продолжает поступать напряжение 6-7 вольт и они работают в пол накала. Я тоже думал что свечи после запуска прекращают свое участие, но хрен там. И если прислушаться то со временем когда движок потарахтит минут 5 откидывается еще одна релюха, где то за бардачком и вот тогда свечи 100% в работе УЖЕ не участвуют. Я скидывал с релюхи управляющий провод после примерно 1 минуты работы движка — двигло тут же глохнет. Иными словами пока двиг не вышел на какую то точку температуры, а эту точку должен показать тот же датчик на головке — какое то реле ПРОДОЛЖАЕТ оставаться в работе.
Как вариант накинь на релюху постоянный сигнал с плюса (+12В) и попробуй заводить на холодную — от этого эксперимента ничего не потеряешь. Если эффекта не даст — то свечи уже откидываешь в сторону 100%.
3. Если метки все ок — то этот пункт в сторону.
4. То же самое.
Я все таки склонен ко второму пункту, что то в электрике все таки не дает двиглу запуститься.
Есть еще одна догадка:
п. 5 — при запуске двигла в морозяку давление в рабочей камере дохленькими акумами создать трудно, как пример летом на одном акуме заводится все таки дольше, чем на двух. Отсюда и теория — меньше скорость вращения каленвала — труднее создать давку в рабочей камере, затяжной запуск. Ну и есть параметр давки 20 очков при которой ты двигатель ну как ни старайся а завести на соляре никак не сможешь. Поэтому тут совет: но совет так себе, на твое усмотрение — во время запуска двигла на холодную попробуй его запускать с использованием эфира. Что б когда ты стартером крутишь, кто то пшикнул с балончика в воздухан. Не зря же северяне на камазах и мазах движки запускают старые, в которых никаких свечей накала в помине нету запускают только с применением эфира.

Пока только такие мысли.

5) Давным давно завёл 4d56 с эфира — такие стуки понесли от дрыгла, что страшно за него стало. Больше никакого эфира ни себе не другим! Аккумы держат нагрузку хорошо, но вот за то что стартер на себя лишнего не берёт — не ручаюсь. Попробую с пускача ещё завести, у того пусковой ток с огромным запасом!
2) повторюсь за цепь свечей уверен на 100%. Всё четыре, соеденённые в цепочку, разгорается равномерно, быстро, начиная от кончика до очень яркого свечения. При прогрева свечей перед запуском напруга на шине 11в примерно 10 сек. После запуска в течении условно 3х минут на шине 14 вольт.
Кстати реле у нас одно на свечи, соответственно прогрева перед запуском 12 вольт, после запуска те же 12 вольт. Не путай со старой митсуховской 6ти вольтовой системой, там да, прогрева 3 сёк 12 вольт, а далее после запуска 6 вольт. В такой системе два реле: одно 12В, другое 6В.

у меня летом еще какая херня была, с салона мыцик заводился всегда с полоборота. Как то полез я в стартер думаю ревизию сделаю, вскрываю и что то мне бендекс не особо понравился, лифтец у него был. Ну не долго думая достаю новый бендекс, без лифта и ставлю на стартер. Ставлю потом стартер на место, заводить — а стартер в первые пол секунды проседает…и заводится уже не с пол оборота а со второго а то иной раз с третьего. Мне это дело не понравилось, снял этот бендекс поменял на другой. И все заработало по сей день как и прежде.

4D56 на МПС ну оооочень плохо стал заводиться!

Привет всем! как всегда зима, Как всегда проблемы с запуском. Итак, что имеем. МПС с 4д56 99 кобылок который, внезапно стал плохо заводиться. только на холодную и только после простоя на месте от 7 часов и более. если постоял меньше, то проблем нет. при температуре за бортом до -8 проблем тоже нет. свечи все исправны. Собственно вот как всё происходит- погрел свечи, как только лампа погасла начинаем крутить. Крутить можно долго. Стартер крутит как следует, но дрыгатель даже не схватывает. По ощущениям- нет топлива. Притапливаем газульку и снова крутим- после 5-15 секунд маслания и редких вспышек ( по звуку) в моторе, происходит запуск и всё отлично. Ручками дрочил насосик на фильтре- не помогает. Начитавшись информации, попробовал отсечь ручной насос- поставил обратный клапан на подачу после фильтра- не помогло. думал поставить прозрачные шланги топливные- не нашлось в городе. Чего ещё можете посоветовать проверить в домашних условиях?

1) Посмотрите, идет ли белый дымок (соляровый туман) при прокрутке стартером, когда двигатель не запускается? Посадите кого-нибудь за руль, сами смотрите на выхлопную трубу.
2) Сколько времени в секундах у Вас греются свечи до включения стартера, замерьте точно в секундах. Дело в том, что лампа на панели гаснет раньше, реальное время полноценного прогрева свечей 9-15 секунд, только после этого возможен запуск. А в реале выглядит это так: ключ на старт, три секунды - лампа погасла, ждем еще секунд 7-10, потом под капотом слева громкий ''щелк'', и только после этого запускаем мотор. У Вас так?

extrim791 писал(а): 1) Посмотрите, идет ли белый дымок (соляровый туман) при прокрутке стартером, когда двигатель не запускается? Посадите кого-нибудь за руль, сами смотрите на выхлопную трубу.
2) Сколько времени в секундах у Вас греются свечи до включения стартера, замерьте точно в секундах. Дело в том, что лампа на панели гаснет раньше, реальное время полноценного прогрева свечей 9-15 секунд, только после этого возможен запуск. А в реале выглядит это так: ключ на старт, три секунды - лампа погасла, ждем еще секунд 7-10, потом под капотом слева громкий ''щелк'', и только после этого запускаем мотор. У Вас так?

1) Плюётся чёрным дымом или сажей. до замены топливного фильтра прямо на снегу за выхлопной трубой чёрный след оставался сажевый. Белого дыма не было замечено.
2) У меня до ревизии свечей (одну заменил, остальные промыты спиртом и сопротивлении у всех одинаковое) быстро гасла лампа. Сейчас, при температуре под компасом -15 градусов, лампа горит секунд 7-10. Попробую запускаться после этого самого щелчка, может так лучше и правильнее будет.

я ещё думал, начитавшись всего и вся, что клапан на тнвд глючит. со стороны моторного отсека стоят два клапана, один вертикально, другой горизонтально( с зелёной крышечкой изолирующей) при подаче 12В напрямую оба щёлкают. я так понял, что горизонтальный есть клапан обратки. может быть такое, что он засорился и плохо перекрывает канал топливный, что приводит к утеканию топлива из тнвд? на днях буду масло менять, заодно его сниму и посмотрю, промою и продую компрессором, если понадобиться

вот не уверен, что это есть правильно, тем более, что стартер крутит как следует. хотя у напарника с работы на л200 с таким же мотором пуск происходит так же и он считает это нормой

Можно уточнить: Внезапно наступило после чего? Либо не было никаких событий требующих внимания , а была ежедневная эксплуатация и утром не завелся? И как обстоят дела у топикстартера с уровнем ОЖ?

extrim791 писал(а): 2) Сколько времени в секундах у Вас греются свечи до включения стартера, замерьте точно в секундах. Дело в том, что лампа на панели гаснет раньше, реальное время полноценного прогрева свечей 9-15 секунд, только после этого возможен запуск. А в реале выглядит это так: ключ на старт, три секунды - лампа погасла, ждем еще секунд 7-10, потом под капотом слева громкий ''щелк'', и только после этого запускаем мотор. У Вас так?

значит посчитал сегодня, до погасания лампы прогрева проходит 5-7 секунд, после этого щелчок раздаётся ещё через 5-7 секунд. запуск субъективно чуть лучше

duratrak писал(а): Можно уточнить: Внезапно наступило после чего? Либо не было никаких событий требующих внимания , а была ежедневная эксплуатация и утром не завелся? И как обстоят дела у топикстартера с уровнем ОЖ?

Были первые морозы,всё было отлично. в один из вечеров поехал в соседний город, покатался там по просёлочным дорогам. Температура там была -16, у нас в городе -11. Вернулся. через 6 с копейками часов ехать на работу, я заводить как обычно- не выходит. Пришлось крутить дольше- всё запустилось. с тех пор мучаюсь таким образом. Стало быть обычная эксплуатация ежедневная, ничего более не предшествовало.
По уровню ОЖ всё в норме, радиатор полный, бачок расширительный на середине между метками. а как это может влиять на запуск?

А у меня идёт белый дым из глушителя пока стартер крутит. Лампочка гаснет через 5 секунд а щелчка под капотом не слыхать.

Проверка свечей на сопротивление неинформативна и позволяет определить только одну неисправность - обрыв.

[/quote]
А у меня идёт белый дым из глушителя пока стартер крутит. Лампочка гаснет через 5 секунд а щелчка под капотом не слыхать.[/quote]

Мало ждете, реле отключается позже лампочки. Еще попробуйте прогревать свечи 2 раза подряд- ключ на старт, реле щелкнуло, выключаем в исходное положение, тут же включаем и снова ждем щелчка реле, после этого запуск.

И еще у меня вопрос ко всем жалующимся - какое масло у вас залито и как давно менялось?

extrim791 писал(а): Проверка свечей на сопротивление неинформативна и позволяет определить только одну неисправность - обрыв.

А у меня идёт белый дым из глушителя пока стартер крутит. Лампочка гаснет через 5 секунд а щелчка под капотом не слыхать.[/quote]

И еще у меня вопрос ко всем жалующимся - какое масло у вас залито и как давно менялось?[/quote]
10на40 полусинь залито на данный момент. как раз подходит время замены- будет 5на30 синтетика залита. стартер крутит как надо.

каким образом ещё проверить свечи? проверяю пищалкой- целая, замер сопротивления- около 1,9 Ом у каждой.

И еще у меня вопрос ко всем жалующимся - какое масло у вас залито и как давно менялось?[/quote]
NESTE TURBO SUPER 5W-30 менялось 2000 км назад. Двигатель крутит легко. Может щелчок не слышу из за одеяла под капотом? Завтра утром капот открою и послушаю.

Вычитал на форуме как проверить свечи Первый способ: Откручиваем питающий провод, снимаем шинку с свечей накала берем кусок не тонкого провода, один конец на клемму + АКБ другой конец провода на каждую свечу накаливания, при замыкании контактов свечи и АКБ на концах провода будут видны не большие искры, если искры примерно одинаковой интенсивности то все свечи целы. - это так сказать простой и не всегда эффективный, но весьма доступный способ проверки свечей допустим в далеке от дома.
Второй способ: Откручиваем и снимаем шину с свечей как и в первом случае, только вместо провода подцепляем цешку - ометр, и делаем замер сопротивлений каждой свечи, (для разных свечей разные показания, и их нужно уточнить исходя из конкретного случая). Но и при таких замерах бывает не все гладко
Третий способ: на мой взгляд самый эффективный, снимаем провода, шинку и выкручиваем свечи, с помощью не тонкого провода соединяем клейму + АКБ с клеммой свечи а сам корпус свечи на клемму - АКБ и смортим накал свечи, кончик свечи должен нагреваться равномерно одинаково, до морковного цвета к примеру у свечей 6 вольт за 6 сек, у 12 вольт за 12 сек. Все свечи должны нагреваться одинаково за один и тот же промежуток времени, для наглядности модно соединить шинку и все четыре свечи, на шину подать плюс а на все корпуса свечей подать минус и все сразу будет видно!
Уданного способа есть еще один плюс, сразу можно осмотрть свечу на наличие других повреждений.
. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Третий способ проверки свечей при перегреве самой свечи грозит выходом ее из строя, будьте аккуратны.
После нагрева свечи не касайтесь корпуса свечи некоторое время дав ей остыть.

Тема стара как мир, поиск рулит. Но для начала проверка исправности свечей накаливания, уже при 1-й сгоревшей запуск в холодное время ухудшается в разы (при этом летом это даже не заметно), при 2-х авто уже не заводится.Самый ленивый способ: Снять интеркуллер, снять планку со сечей накаливания, взять кусок провода, один его конец на +, другой на верхний кончик свечи (не корпус, будет пых), проскочила искра. свеча рабочая, нет ничего. дохлая. Дальше собираем все обратно если свечи исправны, тут желательно иметь прибор измеряющий напряжение (мультиметр и.т.п.) Ставим пост. напряжение режим близкий к 12 вольтам и просим друга включить накал, сами засекаете время когда напряжение упадет. первая фаза прогрева 12в.(+-1,5в.), потом напряжение уменьшается до 6 с коп. вольт. Время подачи первого напряжение около 1 минуты, если свечи отключаются практически сразу на ХОЛОДНОМ моторе. вот вам и проблема. Вероятность 70% что стоят левые китайские свечи, которые летом еще работают. но на холоде глючат (точнее глючит от них комп. управляющий работой свечами). Родные -оригинальные свечи дороги, но все остальное "не оригинал" полное гав. но, уже проверено годами. Тут 2 выхода либо брать оригинал, либо ставить кнопку принудительного накала свечей, выводится на первое реле накала вместо среднего контакта (это управляющий провод). Плюс этого вы заведете свой джип практически всегда, минус у вас нет автозапуска. и вы сидите в холодной трясущейся машине дожидаясь года же с печки задует теплый воздух.

Я перечислил причину №1. но к сожалению могут быть и другие. и основная старый мотор с дохлой компрессией, у меня дядька в Хабаровске (Паджерику уже более 10лет как в РФ) при минусе заводится только с кипятильником, в систему охлождения врезается электро котел, утром на час вкл. прогрев его, этого хватает что-бы авто стоящее на улице завелось даже при -30 (тут только греть надо подольше), при этом летом (в теплое время года) мотор заводится с первой попытки.

Спасибо за совет .кнопка уже давно выведена ,сегодня свечи проверю ,может чего и получиться. Еще такой вопросик,какие фильтра есть в самом тнвд,и где они стоят.Знаю один на обратке стоит,говорят еще под клапаном отсечки сеточка стоит.когда забивается тяга пропадает.Сетку в баке и основной фильтр я уже поменял. в баке так вообще чистый был

В ТНВД не лазил, знаю под отсечным клапаном есть, вынимать аккуратно, а то грязь может в насос попасть.Там сам клапан подпружинен поэтому аккуратней у нас (разбирали Мираж диз.) она упрыгала, пришлось весь гараж подметать. да мусор просеивать))).На форсунках под обраткой шайбы аллюминевые разовые в отличии от тойот, там красно медные, обжог и как новая, здесь только менять, благо сейчас все продается.

Читайте также: