Плохо заводится форд эскорт дизель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

В общем, проблема наверняка тривиальна, покурил поиск, нашел фрагментарно.

С утра маслает секунд 3-8, пока заведется. Сегодня не завелся вообще, высадил батарейку. Прошлой зимой были те же проблемы, но в облегченном варианте, не завелся всего пару раз при морозах примерно -20 и выше. Если ручной подкачкой подкачать, то заводится немного быстрее. Грею свечи 5-6 раз пред холодным пуском, тоже немного вроде как быстрее схватывает. Свечи проверялись на сопротивление, в порядке. Да и когда проверять еще не умел толком (на искру не считается), сразу комплект новых поставил -- та же фигня. Маслает и зимой и летом, тока летом "чик-чик-чик-чик-чик-чик--дддрынь":), а зимой "чииииииииииик-чиииииииииииииик-чииииииииииииик. -дрынь". Топливный фильтр менял пару тыс назад, да и на новом тоже без изменений. На горячуюю хватает полоборота и зимой и летом. Вот только компрессию не мерял еще.

Может кто подскажет, где может быть собака зарыта: слышал уже мнния о клапане обратного хода топлива (кстати, где его найти -- в мануале что-то никак не найду, или он называется по-другому?), о возможной переливающей форсунке (при плюсовой температуре на улице после долгого маслания и запуска из выхлопной вроде как белый-сизый дым вычихивает). Проблема в стартере? Такое чувство, что топливо уходит, но тогда должен быть подсос воздуха по идее?

И еще вопрос: как должно обстоять дело с акку? У меня зимой с утра крутит оооооочень неспешно, это нормально? Дома отогреешь -- как молодой. Замеряли электролит, плотность в пределах допустимого, но все равно как-то вяло работает.

Если не заводится на холодную мое мнение такое:
1. Проверяем свечи, если в порядке, то;
2. Проверяем компрессию, если в порядке, то;
3. Диагностика топливной, и далее по диагнозу.
Чем ниже температура, тем медленнее крутит стартер, это естественно. Чтобы облегчить ему "жизнь", на зиму заливаем масло с более низким температурным индексом (в идеале 0W. хотя и 5W. достаточно, а неисправному движку никакое не поможет). Хотя, на сегодняшний день, еще не было таких морозов, чтобы стартер вяло крутил (при исправной АКБ), так что, похоже и здесь есть проблемка. И еще. заниматься "самолечением" можно если позволяет "квалификация", а по факту, лучше найти толковый сервис, и всегда "лечиться" там(и быстрее, и головняка меньше, а зачастую и дешевле получится, чем менять что-то методом "втыка").

так проблему решили?Такая же беда на холодную плохо заводиться
кольца новые,свечи рабочие,форсунки отдавал-отрегулировали,но всё равно не то
может воздух.
утром нужно с насоса трубку снимать что бы соляра побежала тогда немного быстрее заводиться,но всё равно не то
Так в чём дело может быть.

Можно глянуть подкачивающий насос.
А если у вас чииииииииииииииииииииииииик чиииииииииииииииииииииик чиииииииииииииииииииииииикк дрынь, то стартеру вилы, или масло не по науке залито.

А стартер мотор крутить живо, или с трудом. Если с трудом, есть подозрение что масло у вас через чур вязкое.

vitaleek1984 писал(а): слышал уже мнния о клапане обратного хода топлива (кстати, где его найти -- в мануале что-то никак не найду, или он называется по-другому?)

Должен стоять около тнвд, кругленький такой))) если не изменяет память то он с вакуумным управлением. Кстати может и правда в нем быть дело

Здравствуйте! У меня та же проблема Форд эскорт ТД-1,8 1996 г.в. Топливная LUKAS. Я его брал он уже плохо заводился. А в остальном все ОК, до сих пор, представляете? Было когда брал 180тык, сейчас 265, езжу я мало. Да еще зимой старт всегда с теплого гаража. Вот он и сохранился, видимо. Но затем, нынешним летом он у меня вообще стал отказываться заводиться, т.е. с трудом даже летом. При заводке черный дым, потом пропадает и едешь без проблем. Оказалось 3 свечи из четырех дохлые. Заменил, стала заводиться. Но у меня всегда была проблема в поступлении топлива в ТНВД на старте. Куда-то уходит перед этим и все. Поэтому долго маслать стартером приходилось. Видимо какой-то клапан в насосе не держит топливо. Ручной помпой накачаешь, скорей в кабину, пока не убежало и тогда нормально. Ну это конечно достало и пришла мне идея врезать подкачивающий бензонасос от Газели, что я и сделал и запитал от свеч накала. Он подкачивает топливо перед стартом, сам отключится и вперед. Сейчас стало терпимо. Конечно можно сделать клапан на сервисе, но нету у нас специалистов по дизелям, хоть тресни. Все боятся их как огня. Есть пара ребят в Ижевске которые делают что-то, но как-то лень туда ехать-180 км, да и они совсем не такие люди как здесь на форуме Макс и Арбуз. Те бы конечно на раз бы это дело поправили.Мало у нас в Удмуртии легковых дизелей.Вот вроде бы все пока. Может вам моя инфа чем-нибудь поможет. Машины похожие.

ДИМАя писал(а): тоже лукас ,теже проблемы. Поставил после фильтра, перед ТНВД обатный клапан Вроде как все в норме

alexander051 писал(а): Ну это конечно достало и пришла мне идея врезать подкачивающий бензонасос от Газели, что я и сделал и запитал от свеч накала. Он подкачивает топливо перед стартом, сам отключится и вперед.

vitaleek1984 писал(а): Всем доброго времени суток!

В общем, проблема наверняка тривиальна, покурил поиск, нашел фрагментарно.

У меня такая же проблема была, дошло до того, что перестал заводится при 0 температуре!
Причина была в насосе ручной подкачки, что на топливном фильтре. За время эксплуатации из бака натянуло грязи, она за коксовалась и забила отверстия клапанов. Разобрал, все почистил, теперь на холодную заводится с полтыка

Испытанный удивительный способ - дизель легко заводится в мороз! Лишь благодаря ему езжу на своей машине.

Кратко - поставить на входной шланг ТНВД дополнительный наружный электробензонасос (для дизеля подходит). Подробно - для скептиков.

Мне достался и 2 года почти стоял у меня форд 1,8 TD, 99 года, на горячую летом трудно заводился, и с трудом заводился уже при 0 градусов.
Свечи хорошие, форсунки работают(летом то нормально+проверял), масло 5W50 - выходило, что явно подношенный ТНВД или подкачивающий насос ТНВД.

прозрачные шланги и груша вместо ручной помпы ничего не дали и показали, что воздух не подсасывает.
заменил АКБ 75 ампер на 110 (максимум, что влезло) -не заводится.
Еще прошлой зимой ремень заменил, метки выставил (сайт очень помог) -ничего.

У меня был шок, предыдущие машины были бензиновые и все заводились при -30, вариант "сосед поможет" меня в машинах не устраивает - это не машина и не способ ездить на ней.

так же у меня был выбор, влазить в замену ТНВД (прошлые хозяева уже меняли) или что-то думать.
Так же был пример, как новый китайский дизельный трактор без прогрева и свечей заводился у меня в -15(с небольшим подогревом в -20-25),
это полезная информация относительно неисправных свечей накала - там их не было вообще .

Решил добавить давления на вход ТНВД, помочь штатному подкачивающему насосу загонять топливо под плунжеры(может он изношен), может давление впрыска увеличится,
а именно поставил дополнительный электробензонасос (внешний) ,поскольку в системе есть обратка, он работает штатно, без перегрузок.
Если вы смотрели "Двойку пик"- там девушка ставит такой же, когда забарахлил штатный насос.

Давление выбрал по минимуму, на shate-m предложили внешний насос от старого мондео на 0,3 бар (есть насосы с большим давлением для инжекторов), стоил 12 $, поставил в разрез шланга, запитал от ключа (работает лишь при двигателе)

Результат: я офигел - ощущение, что чем холоднее, тем лучше заводится автомобиль, выросла тяга, летом с полтыка на горячую (даже слишком -не успевает погаснуть лампа масла, приходится заводится аккуратно или отключать насос(поставил выключатель))

Так же:
1.Не нужно ломать пальцы о помпу (недоработанная и тугая она) Насос автоматически прокачивает систему до старта- создает давление, (в моем случае он ,в отличие от ручной помпы, смог показать мне, что у входа в сам ТНВД бывшие горе ремонтники умудрились зажать металлический волосок,и подсос воздуха шел оттуда прямо в ТНВД, а прозрачного шланга, чтобы это заметить- не было ,на обратке пузырьки такие маленькие, что там ничего не понять.)
2. Насос зимой лопостями разбивает холодец замерзшей соляры, делая ее жидкой.
3. Тяга увеличилась.
4. хоть я и убрал "ловкий" подсос воздуха, зимнюю заводку на моей старой машине это не решает, при -25 отключаешь насос, машина мертвая,
включаешь- машина уверенно схватывает и запускается. (пока запускал при -32 ниже не было)
5. При таком пуске хватило бы и старого штатного аккумулятора.
6. Никаких доливов керосинов и бензинов и очередей за ними.
Значительная экономия на Вебасто (хотя лично мне она нравится)

В процессе: определил, что:
1. прогревать свечи пару раз идет на пользу старту.
2. сильно облегчает схватывание более ранний впрыск (регулируется на шкиве ТНВД)

3.Лично для моей старой машины (для тяги более подходит поздний впрыск, выхлоп более крутит турбину), это было еще до дополнительного насоса.
4. в зимнюю (жидкую) солярку лью немного 2-х тактного масла (было +5 ,а солярку уже продавали зимнюю)
5. пустил обратку через небольшой змеевик по движку, чтобы в бак она шла теплее и грела там хоть как- то.

Наверное повышенное давление от насоса немного сбивает внутренний момент впрыска в ТНВД Lucas, но никаких нюансов я не обнаружил.
Перепроверял схему , оживляя в -25 микроавтобус мерседес- дизель, эффект при заводке был тот же.

Исправлено это просто для информации: ТНВД лукас есть клапан, который убирает большое давление внутри насоса при высоких оборотах- открывает обратку.
Его легко определить, он кратковременно трещит перед запуском ,и от него идет собственный шланг в обратку.
Хоть он и не должен срабатывать при запуске, у него все равно топливо идет в обратку через жиклерчик , я так понял, что - выгоняет пузырьки из топлива ,чтобы плунжер даванул его в форсунки без пузырьков.

Лично у меня был опыт ,что при неисправности клапана, давление так сбивалось ,что машина еле заводилась летом и давилась , т.е. потеря в заводке была существенная.(помог завестись и доехать все тот же дополнительный бензонасос)

сегодня проверил метки ГРМ все на месте:) ДПКВ может как то врать, если искра есть во всех цилиндрах? а ДПРВ зачем стоит? Склоняюсь к тому что это либо форсунки, либо вот эти 2 датчика. Форсунки должны по очереди распылять или вместе?

Если бы не работал ДПКВ, вообще бы не заводилась, даже не схватывала - искру бы не давало в принципе.
ДПРВ - для распределенного впрыска, если он не работает или что-то еще не так, мозги запускают форсунки в попарно-параллельном режиме, только и всего.
Эти датчики, похоже ни при чем.

Посмотрите еще раз свечи - возможно, загажены. Попробуйте их прочистить, прокалить и завестись при отключенном ДМРВ и лямбде.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Затвра попробую таким образом. Получается что плохо приготавливается смесь. Она слишком богатая. Но почему при прогретом двигателе у меня свечи были беленькие? Это же получается смесь бедновата. А почему при запуске она богатая? не пойму:(:(:( Проверю форсунки завтра как там они пшикают. Повторюсь если очень долго гнать стартер или же на галстуке тянуть то машина с трудом то заведется но будет трахтеть, троить, двоить, глохнуть несколько раз, как только чуть теплее станет то работает нормально. Так что же это такое черт возьми.

Форсунки должны открываться либо по одной, по очереди (распределенный впрыск), либо парами, но опять-таки по очереди (попарно-параллельный впрыск) - эти оба режима могут реализовываться у зетека. При заводке и прогреве впрыск идет вторым способом, потом переключается на распределенный.
Если все одновременно, надо смотреть электрические цепи - возможно, где-то перемкнуты между собой провода цепей управления форсунками. Возможно, из-за этого форсунки срабатывают дважды, т.е. вдвое больше подают топлива, как результат - перелив. При этом обратная связь - лямбда - подключается не сразу, и мозги еще не понимают, что с топливом перебор.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

История продолжается. Все равно не хочет работать на холодную. С первой попытки заводится сразу же, и глохнет сразу же. ( Через много попыток можно завести, и ездит целый день без проблем, до следующего утра:( Менял лямду сейчас она работает без нареканий:) Повторюсь давление в норме, провода и свечи новые, ДПДЗ новый, форсунки распыляют хорошо, ДТОЖ и ДТВ новые! Может есть хоть какие то советы господа?:)

"Заводится и сразу глохнет". У меня движок точно такой же. Такое у меня было всего лишь в двух случаях.
1. Большой подсос. В этом случае движок заводится сразу и глохнет через секунду-другую. Но заводится всегда.
2. Пустая рампа. За время стояния топливо из рампы сливается обратно в бак (не держит обратный клапан насоса) и остается только то, что есть уже в форсунках. В рампе же только воздух. При заводке насос подпирает этот воздух и создается какое-то давление, достаточное для форсунок. Мотор заводится, а поскольку топливо сразу закаанчивается, глохнет. Для того, чтобы насос прокачал топливо, выгнал воздух из рампы и создал нужное давление, необходимо, чтобы он (насос) проработал какое-то время. А у Вас насос включается только со стартером. А тех двух секунд, которые он работает при включении зажигания достаточно лишь дла того, чтобы поднять давление в заполненной топливом рампе до нужного значения.
Простояв ночь, рампа опустошается. Утром, долго гоняя стартер, Вы в итоге, накачиваете топливо в рампу, после чего машинка, наконец, заводится.

Как Вам такая версия?

Как вариант, предлагаю утром перед тем как заводиться, проверить, есть ли топливо в рампе - нажать чем-нибудь на золотник. Если нет, подключить насос напрямую, подав на него 12 В, и подождав какое-то время попробовать завестись.

У меня такого в машине теперь не может быть, потому что насос включается вместе с зажиганием - еще предхоз переделал. Хотя какое-то время у меня подтравливал насос и травила одна из форсунок, приходилось долго прокачивать.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Прошу прощения,не все осилил перечитать,но пока не нашел ответа на свой вопрос!Машина Форд Орион 1,6д 1988года
Вопсчем ситуация такая.машина плохо заводится,отдал ТНВД(CAV RotoDiesel) на сервис,там сказали что проблема в подкачивающем насосе, его поменяли и сказали все будет жить,вроде как заводился нормально,но дымит при резком нажатии на педаль газа и тупит,разгоняется с задержкой,на сервисе ничо толком не смогли обьяснить,сказали шо все проблемы они устранили.
Поминял,топливный фильтр,поминял форсунки,свечи,устранил подсос воздуха,всеравно дымит,не едет + после поездки(или просто погазовки на месте длительной) машина сразу не заводится(крутится вроде как на бустом баке),нужно чтоб она постояла хотябы минуту(!)
На сервисе начали расказывать что это из-за большого давления в насосе и клапан не может просто его продавить чтоб открыть подачу топлива и ему нужно время чтоб спало давление(куда оно упадет если система гирметична. клапан ведь открывается не вниз,а вверх!)
воздушный фильтр поменял пару тысч назад-не помогло
газы проверяли - тоже в норме
соляра пробовалась разная - одно и тоже,притом этаже соляра льется в мерседес - все без проблем работает
момент впрыск крутили - выбрали оптимальный,чтоб заводился,стабильно работал и ехал,раньше-позже шото и не работает,то не заводится,то не едет и тд(не плохо бы проверить момент на стенде,ниде не могу сделать)
Компресия в норме,двиг после капиталки прошел 15тысч,меряли все нормально
Подскажите в чом проблема,на сервис влом опять ехать доказывать что ты не верблюд и что они ничего не сделали

Пока руками не пощупаешь, не узнаешь. Или хотя бы не увидишь. На своем что-то похожее было, так неправильно угол опережения впрыска был выставлен после замены ремня ГРМ и прочей дряни к нему. Правда у меня Бош и 1.8, но суть почти таже. Вопрос: дым какой. белый, черный, сизый?? Насколько я помню: белый, это соляра не полностью выгорает, сизый-масло жрет, черный форсунки льют

_________________
ФорД ЭСКОРТ '91 1.8D х/б, белый 3г.4 мес.
ОпелЬ АстрА 02г. 1,7DTI Исудзу, белый 1 мес.

Дым чорный
все время чорный дым,поменял распылители пару тысч назад,но ничего не изменилось,развешто расход упал на 0,2-,03л
а дым и прием,и завод остались прежними

Клапана ГРМ регулировали? Впускные : 0,24. 0,37 мм, выпускные: 0,44. 0,57 мм оба на холодном двигателе ( это и плохой запуск, и черный дым).
2.Да, причина плохого запуска на этом насосе может быть клапан сброса с пусковой, пока давление не спадет и клапан не вернется в обычное состояние подача на пуске будет минимальной.
3. Завышенное давление в корпусе насоса (более одной атмосферы) тоже может быть причиной плохого запуска.

ну до того как туда полезли мастера ничего подобного небыло,он заводился без проблем на горячую,на холодную по зиме канешно были проблемы,но то другой разговор

ив торой вопрос интересен - шо крутить чтоб сделать нормальный прием и убрать дым?когда наступаешь на педаль газа,машина просто проваливается,клубы чорного дыма сзадли и нифига не едет,такое впечетление как вроде заливает топливом и пока не прокачает никаких сдвигов

Дизельные автомобили славятся своей долговечностью, но это вовсе не означает, что проявлять заботу о них не требуется.

Цены на подержанные дизельные автомобили на Западе падают. Это связано с тем, что долгое время объем продаж новых дизельных машин был очень высоким и поэтому на рынке подержанных машин сейчас их большое количество. Новые дизельные машины намного дороже эквивалентных им по параметрам бензиновых собратьев. Кроме того, прошло то время, когда привычный сегодня для нас дизельный ряд исчерпывался всего лишь одной моделью. Сегодня производители в состоянии поставлять на рынок дизели, отвечающие самым высоким требованиям.

Достойны сожаления страны, если такие имеются, в которых дизельное топливо стоит одинаково с бензином или даже превышает его. Но даже в этом случае вы будете в выигрыше, поскольку у дизельных машин, как правило, более высокий срок службы, но только при условии, что у вас будет большой ежегодный пробег. Никакой экономии не получается только при малых годовых пробегах. Вы экономите на свечах зажигания, хотя понятно, что при использовании свеч зажигания с периодичностью замены 60 тыс. км экономия на них будет небольшой. В то же время вы потеряете на более частой замене масла и фильтра.

Чем привлекает дизель?

Современные дизельные машины привлекательны своей способностью развивать большую силу тяги на малых оборотах, чем особенно хороши для водителей, не любящих слишком часто переключать передачи. Большинство изготовителей предлагают дизели с турбонаддувом, чтобы дать владельцу возможность ощутить самому всю прелесть машины высокого класса.

Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя, несмотря на их различия. Предлагаем вам краткое руководство по покупке, эксплуатации и обслуживанию дизеля.

Механизмы бензинового и дизельного двигателя мало чем отличаются. В основу работы обоих двигателей положен четырехтактный цикл сжигания топлива, но происходит это у них совершенно разными способами.

В то время как у бензиновых двигателей топливовоздушная смесь воспламеняется свечами зажигания, дизельное топливо воспламеняется в результате очень сильного сжатия.

Когда бензиновый двигатель всасывает воздух и бензин на первом такте, дизель засасывает только воздух, который сжимается до такой степени, что его температура поднимается до 800° С. Раскаленный воздух поджигает дизельное топливо, которое впрыскивается в камеру сгорания цилиндра незадолго перед тем, как поршень достигает BMT на такте сжатия. Поскольку степень сжатия у дизелей вдвое выше, чем у бензиновых двигателей, впрыск топлива должен происходить под очень высоким давлением, чтобы он влетал в камеру сгорания, и струя топлива сохраняла приданную ей форму. Вследствие повышенных требования к впрыску, топливный насос высокого давления дизеля является особо высокоточно изготовляемым узлом.

Почему дизель шумит?

Хорошо знакомый рокот дизеля пораждается возгоранием топлива и последующим резким спадом высокого давления в камере сгорания. Наиболее четко специфический рокот дизеля слышен после пуска во время прогрева двигателя на холостых оборотах.

У дизеля отсутствует система зажигания, но имеется система предпускового прогрева камер сгорания цилиндров с помощью пусковых свечей. Кроме того, времена продолжительного проворачивания двигателя стартером и томительного ожидания, когда погаснет контрольная лампа окончания предпускового прогрева, давно прошли. Уже немало производителей выпускают быстрозапускающиеся дизели, для запуска которых зимой требуется не больше пары секунд. Некоторые автомобили даже имеют "пусковую ручку", которой можно напрямую управлять топливным насосом высокого давления, чтобы изменять момент впрыска, ускорять прогрев и уменьшать выброс дыма при пуске.

Уход за дизелем

Поскольку дизель загрязняет масло в смазочной системе быстрее, чем бензиновый двигатель, большинство производителей автомобилей предусматривают более частую смену масла и фильтра.

Специальные масла дизелей широко доступны сегодня и, судя по отзывам, довольно эффективны. Однако любое высококачественное моторное масло для карбюраторных двигателей также подойдет и для дизеля, если только его менять через определенные интервалы. Прочтите этикетку на банке, в которой изготовитель обычно дает указания в отношении дизелей. Если на этой этикетке ничего не найдете, то посмотрите этикетку на контейнере, в котором были упакованы банки.

У двигателей с верхним распредвалом следует заменять зубчатый ремень через указанные интервалы. В противном случае не исключено соударение поршня с клапанами, когда ремень внезапно порвется. Устранение последствий последнего потребует от вас немалых финансовых затрат. На практике уже имелись случаи обрыва ремней с пробегом до 48 тыс. км, но происходило это в результате попадания на них масла или воды из-за разгерметизации соответственно систем смазки и охлаждения. Однако, если вы вздумаете ездить, не меняя ремня, после пробега 58 тыс. км, то ваше нежелание потратить время на своевременную замену ремня может обернуться для вас в дальнейшем значительно большими затратами времени и денег.

Для замены топливного фильтра покупайте наилучший из доступных вам. Некоторые фильтры могут выглядеть внешне хорошо, но "плохо исполнять свои прямые обязанности". Не забудьте также сменить уплотнительное кольцо на корпусе фильтра. Еще отметим, что на дизеле одинаково трудно предотвратить как утечку топлива, так и подсос воздуха в топливную систему, которые сильно нарушают работу двигателя.

Если воздух попадает в топливопроводы, то может потребоваться удаление его оттуда через специальный клапан с помощью небольшого ручного насоса, обычно монтируемого для этих целей на топливном насосе высокого давления. Многие современные дизели имеют системы питания, самоудаляющие воздухом. Нужно лишь крутануть двигатель стартером, и воздух удалится.

Трудно избежать того, чтобы в топливном фильтре не конденсировалась влага, поэтому для некоторых дизелей на панели приборов предусматривается сигнальная лампа, извещающая о наличии воды в топливной системе.

Обычно при замене масла требуется только проверить состояние фильтра. Однако в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как повышенная влажность и большие перепады между дневной и ночной температурами, проверять состоянии фильтров следует чаще.

Все дизели на холоде дымят, но это не должно быть чрезмерным. Одной из наиболее распространенных причин этого является сбой в моменте подачи топлива насосом высокого давления, который легко устраняется путем повторной регулировки момента впрыска по меткам на коленчатом вале и насосе. Данная работа очень напоминает регулировку начального угла опережения зажигания на бензиновом двигателе. Операция может быть сделана на неработающем двигателе, однако лучше приобрести для этих целей специальную лампу для установки момента впрыска на дизели, которая крепится зажимом на топливоподводящей трубке форсунки и вспыхивает под действием толчков топлива, проходящего по трубке.

Другой причиной является подтекание топлива через форсунки с неплотно закрываемым топливоподающим каналом, что может приводить к переполнению цилиндра топливом и, как следствие, к чрезмерному дымлению при пуске. Кроме общей очистки форсунок и замены изношенных при пробеге около 110 тыс. км, мало что можно сделать еще в домашних условиях, чтобы проверить их работу. Разве что снять их и отдать проверить на каком-либо контрольном оборудовании.

Новые форсунки не дешевы, но вы сможете сэкономить немалую сумму, обратившись на станцию, занимающуюся ремонтом дизелей, и прокалибровать форсунки по вполне приемлемой цене. Цена на услугу зависит от расположения станции и наличия вокруг нее магазинов запчастей.

Однако вы в состоянии продлить срок службы форсунок, поддерживая в чистоте всасываемый дизелем воздух и топливные фильтры, и тем самым противодействовать загрязнению форсунок. Для этих целей следует периодически заливать в топливный бак в небольшом количестве специальные очистители.

Если следить за топливным насосом высокого давления, то он будет долго и исправно функционировать. Однако хотим предупредить, что его замена – довольно дорогая затея.

Плохой пуск и низкая приемистость дизеля могут быть обусловлены многими вещами: недоброкачественными пусковыми свечами, засорением каналов топливных магистралей, приводящим к падению давления подачи топлива, неисправностью топливопроводов и даже неправильной установкой форсунок. Определить плохо работающие пусковые свечи легко по тому, как долго не гаснет контрольная лампочка предпускового прогрева.

Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.

Поговорите с владельцами дизельных машин, и вы увидите, что никто из них и думать не хочет о том, чтобы снова сесть за руль бензинового автомобиля. Возможно, наступил и ваш черед, если дизель вполне отвечает вашим запросам.

Неисправности дизеля с топливной аппаратурой Bosch

Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch

Покупка подержанного двигателя

Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места. На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя есть опасность "лопухнуться", если вы плохо разбираетесь в дизелях.

Как и у бензиновых двигателей, выхлоп дизеля должен быть бездымным. Кроме того, не должен выходить дым из открытой горловины маслозаливной трубки на прогретом двигателе. Поскольку дизелю свойственна большая шумность, чем бензиновому двигателю, вы должны отличать рабочий шум от стука изношенных поршней, шатунов, распредвала и т. д. Если у вас сомнения в отношении состояния двигателя, то обратитесь за помощью к профессионалам.

Турбодизели очень популярны, поскольку турбонаддув хорошо вписывается в характеристики дизеля. Турбокомпрессоры работают с малым давлением наддува и на малых оборотах двигателя, что обеспечивает им более долгий, чем у бензиновых двигателей срок службы. Турбодизели превосходно подходят для тягачей и многотонных грузовых машин.

Однако дизельным автоматическим устройствам трудно соответствовать запросам автоматической коробки передач из-за пологой характеристики крутящего момента. Лишь немногие изготовители обеспокоены этой проблемой. В их числе Citroen, Mercedes, Peugeot и недавно присоединившийся к ним Opel, но и то они применяют автоматические коробки передач только на машинах среднего класса.

Благодаря все нарастающей популярности, на дизели больше не смотрят как на бедного родственника, и по уровню своей отделки они полностью соответствуют своим бензиновым собратьям.

При покупке обращайте внимание на остаточную стоимость дизеля. В свое время дизельные машины дали толчок росту объема продаж автомобилей в Германии, но пик объема продаж был достигнут еще четыре года назад и до настоящего времени идет постепенный спад, так что убедитесь, что вы не переплачиваете за честь стать владельцем дизельного авто.

Проверьте пробег. Дизельные машины раскупаются за их потенциально высокую надежность и возможно большой пробег. Особенно, когда они покупаются новыми. Но это вовсе не означает, что вы не должны обращать внимание на счетчик пробега. Действительно, многие торговцы не любят иметь дело с автомобилями, пробег которых перевалил за 80 тыс. км и, соответственно, корректируют цену на них. Или, не мудрствуя лукаво, просто сбрасывают пробег на счетчике. Пробег в 160 тыс. км вполне естественен для хорошо обслуживавшегося дизеля, но подумайте дважды, если счетчик показывает 320 тыс. км или, особенно, если это подержанное такси с таким пробегом.

За исключением двигателя, большинство дизельных машин по своему устройству идентичны своим бензиновым собратьям, то же относится и к подвескам, тормозам, но учитывайте цены на запчасти. Например, выхлопные системы служат долго, но отличаются от аналогичных бензиновых двигателей. И если вы привыкли покупать запчасти у разборщиков аварийных автомобилей, то имейте в виду, что детали бензиновых двигателей могут быть внешне похожими и подходить по размерам, однако блок цилиндров дизеля отличается от аналогичного блока бензинового двигателя и в большинстве случаев не может быть выбран в качестве замены. Также различаются передаточные числа коробок передач и сцепления.

Будь здоров дизель

Мотор чихнул раз, другой и затих. Каждый, кто попадал в такую ситуацию, наверняка знает, какой рой вопросов проносится в голове во время неудачных попыток вновь запустить "сердце" "железного коня". Владельцы машин с дизельными двигателями ничем не отличаются от всех прочих, однако причины неприятностей с дизельными двигателями и способы их устранения во многом специфичны для этого типа моторов. Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше послушать советы профессионалов, имеющих солидную практику в этой области.

К ним обратились и на этот раз, почерпнув массу полезной информации и довольно-таки простых в реализации практических советов.

Самым большим сюрпризом оказывается то, что еще вчера не доставлявший хлопот двигатель вдруг напрочь отказывается "оживать" именно в тот момент, когда вы утром спешите на работу. Если такое приключилось впервые, да еще сопровождается белым выхлопом, то почти с полной уверенностью можно сказать, что виноваты свечи накаливания. Кстати, индикатор на панели приборов вполне может и ошибаться, утверждая, что со свечами все о,кей. Для проверки один конец провода подводится к "плюсу" аккумулятора, а второй подает напряжение напрямую на свечи. Если при этом проскакивает хорошая искра (ее нетрудно отличить от яркой вспышки короткого замыкания), провод начинает греться, и после этого мотор заводится, то свечи здесь ни при чем. Неполадку следует искать в электрических цепях, подающих на них напряжение. Таким образом можно проверить также клапан подачи топлива.

И, наконец, вините только себя, если пытались до этого завести машину с ходу. Ремень газораспределительного механизма при этом запросто мог проскочить через несколько зубьев. Запустить мотор не удается и, возможно, надо готовиться к сложному и дорогому ремонту двигателя.

Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.

Специалисты фирмы "Технодизель" советуют всем придерживаться правила, не имеющего исключений: никогда не ремонтировать топливные фильтры. Разнообразные "промывания", "продувания", и прочие, якобы восстанавливающие процедуры, в лучшем случае просто не дадут эффекта, а в худшем – еще усугубят положение. Топливо, проходя через такой "восстановленный" фильтр, не только не получает положенной очистки, но еще и смывает из фильтра всю накопившуюся в нем прежде грязь. Это довольно быстро может вывести из строя прецизионный механизм ТНВД.

Еще одна псевдопомощь мотору, которую любят оказывать "знающие" механики, – установка нескольких топливных фильтров. С точки зрения достижения небывалой чистоты поступающей в двигатель солярки смысла в этой многоступенчатой фильтрации нет. Фирмы-изготовители дизельных автомобилей проводят точные расчеты производительности фильтров, которые подтверждаются целыми сериями испытаний, поэтому им стоит доверять. Дополнительные фильтры не просто бесполезны, а вредны. Они создают излишнее сопротивление, в силу чего ТНВД работает с перегрузокй и быстрее выходит из строя. Увеличившееся сопротивление в трубопроводе может также стать причиной подсасывания воздуха.

Не стоит идти на поводу и еще одного достаточно распространенного заблуждения о том, что дополнительные фильтры способствуют отделения воды из топлива. На самом деле фильтры воду не задерживают, для этого существуют специальные отстойники-сепараторы. О наличии такого сепаратора свидетельствует небольшая пробка снизу под фильтром. Сливать накопившуюся влагу следует примерно через каждые 3000 км пробега. Сливать жидкость нужно до тех пор, пока не потечет практически чистая солярка.

Случается и такое, что мерно гудевший двигатель вдруг ни с того ни с сего замолкает. Самый тривильный совет, который, как это ни странно, помогает во многих "тяжелых" случаях – убедитесь, что в баке еще есть солярка. Если дело хуже, и действительно что-то произошло, стоит припомнить, не было ли какого-нибудь резкого звука перед тем, как двигатель замолк. Таким звуком сопровождается обрыв ремня газораспределительного механизма. Если так, то лучше не пытаться прокручивать мотор – последствия могут быть разрушительными.

Другой причиной внезапной остановки мотора может стать все тот же воздух в топливной системе. Можно попробовать напрямую подключить топливный насос к любой емкости с соляркой. Если двигатель начнет работать, то причина найдена. При любых проблемах с топливным насосом лучше всего обращаться к специалистам, не доверяя ремонт сомнительным механикам.

Когда ТНВД исключен из вероятных виновников неприятностей, можно попробовать ослабить штуцеры на форсунках. Если во время попыток запустить двигатель из-под них начнет пульсирующей струей вытекать солярка, это значит, что неисправные форсунки не обеспечивают нормальное поступление топлива в камеры сгорания. Возможно, вы заметите, что повалил черный дым выхлопа – это один из признаков зависания иглы в форсунке. Топливо начинает неконтролируемо поступать в цилиндр, а черный выхлоп обусловлен его неполным сгоранием.

И еще одно – не нужно лихо ездить через глубокие лужи. Мастерам часто приходится видеть покалеченные после такого купания моторы дизельных машин. Вода из лужи попадает в камеру сгорания, и сильнейший гидродинамический удар гнет даже прочнейшие шатуны!

Читайте также: