Плавают обороты тойота премио
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
обороты прыгают вверх (корона Премио 99, двиг 7А)
Всем привет. Возникла следующая проблема. На прогретой машинке обороты возрастают с 600 до 1000-1100, через несколько секунд возвращаются обратно. Проверял на D, на P и на N. такая же ерунда была сегодня при подъезде к светофору, т.е. притормозил, затем на секунду отпустил педаль тормоза, обороты прыгнули до 1000, соответственно машинка рванула вперед.
помогите советом, куда рыть. менял свечи, возд. фильтр, в.в. провода.
Машинка: корона Премио 99, двиг 7А
С этого датчика работает указатель температуры двигателя. Если бы дело было в нём, то и стрелка прыгала.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
С этого датчика работает указатель температуры двигателя. Если бы дело было в нём, то и стрелка прыгала.
Стрелка температуры неподвижна. Что еще можно глянуть. Мне тут говорят лямбду поменять, как думаете, поможет?
Вообще симптомы работающего кондиционера.
Ни на какие датчики не думаю.
Что значит и с кондеем так и без него? Может просто он не выключается? Тогда дело в проводке. посмотри, когда подпрыгивают оборооты, вращается ли шкив компрессора.
Мне кажется рыть надо здесь.
С этого датчика работает указатель температуры двигателя. Если бы дело было в нём, то и стрелка прыгала.
Какой?
Насколько я помню есть датчик температуры ОЖ, от него работает индикатор на панели, климат-контроль и т.д., есть датчик включения вентилятора системы охлаждения. Про какой датчик речь?
Думаю, что у топикстартера проблема кроется в узле ДЗ, там кстати тоже есть датчик (по моему положения ДЗ).
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Спасибо за ссылку, симптомы похожи. в выходные буду вплотную пытаться решить эту проблему. Как только, так сразу отпишусь о результатах
Обычно плаваюшие обороты бывают из за подсоса воздуха,проверь резиновые трубки путем пережимания,возможно какая нибудь и прохудилась,или подсос возле заслонки.
Как и обещал, пишу о проделаннйо работе в выходные.
Вобщем делал все по статье данной Alex12, и ничего не получилось. точнее при пережимании трубок никаких изменений не произошло. самодиагностика тоже ничего не показала (как я понял, глючный датчик ОЖ должен был бы высветиться). короче плюнул, поехал закупать запчасти для подвески заодно заправился на заправке, где раньше никогда не заправлялся и . ВСЕ СТАЛО ПРЕКРАСНО. Буквально сразу же после заливки бензина, обороты установились на 600 и в течении 3 часов не разу не подпрыгнули. после этого машину загнал на ремонт подвески. что дальше будет пока не знаю
Как и обещал, пишу о проделаннйо работе в выходные.
Вобщем делал все по статье данной Alex12, и ничего не получилось. точнее при пережимании трубок никаких изменений не произошло. самодиагностика тоже ничего не показала (как я понял, глючный датчик ОЖ должен был бы высветиться). короче плюнул, поехал закупать запчасти для подвески заодно заправился на заправке, где раньше никогда не заправлялся и . ВСЕ СТАЛО ПРЕКРАСНО. Буквально сразу же после заливки бензина, обороты установились на 600 и в течении 3 часов не разу не подпрыгнули. после этого машину загнал на ремонт подвески. что дальше будет пока не знаю
рад за тебя, что все хорошо закончилось, хотя очень сомневаюсь, что все траблы были из за бензина! Как бы ситуация не повторилась. Тьфу 3 раза.
Процедуру чистки БДЗ и КХХ провел наверное каждый второй драйвовчанин=) и в большинстве случаев, судя по всему, это делается просто так, так как хуже не будет, а делается это относительно просто. В моем случае это было необходимостью.
Суть проблемы: как то раз завел холодную машину (на улице было около +20) и обороты установились на значении около 700, да, я согласен на улице тепло, но все равно они должны быть овер 1000, ну да ладно, один раз не…=) и где то через пару недель началось, при запуске на холодную, примерно через 30 секунд после пуска двигателя обороты начинали плавать 700-1300 таких циклов было штук 5-7, потом нормально и через какое то время опять, в общем до прогрева таких "плавунцов" было 2-3 раза, после прогрева ХХ держались стабильно.
Методы решения проблемы:
1) Думал форсунки, но друг отговорил чистить со словами, что это последнее что может поломаться и ультразвуком можно сделать еще хуже, с тем учетом что форсункам уже 20 лет=)
2) Пошевелил ВВ провода, вроде прошло, обрадовался, купил ликвимолевский спрей для очистки контактов, почистил контакты на проводах и в катушках, помогло…на один день, значит не оно (сопротивление мерил все в норме)
3) Наконец дошли руки до БДЗ и КХХ, снял почистил (кстати, кто то пишет не перепутать шланги ОЖ которые идут на КХХ, какая нахрен разница, внутри КХХ нет никаких дополнительных клапанов или чего либо еще, что мешало бы течь ОЖ из одной стороны в другую и наоборот, короче от перестановки слагаемых сумма не изменится, т.е. куда какой воткнуть вообще без разницы). Да нагар и подклинивания были, но как позже выяснилось суть проблемы была не в этом.
Установил, все работает как надо…на один день=(
Начал думать что делать, и тут просто на удачу решил мимо проезжая заехать к братьям китайцам на Кольцевую (местные поймут), спрашиваю есть КХХ на 7А? Да длуга вот, 1300 или 1500 уже не помню, было это пару месяцев назад. К слову КХХ такой же как продают на дроме за 2000 и >, в коробочке toyota genuine parts =), поменял и с тех пор все отлично! Единственное, пришлось его немного отрегулировать, т.к. холостые не опускались ниже 800 сколько я ни ездил, перечитал и про вентиляторы и про 500 км.
А теперь к сути проблемы в моем случае, обороты плавали не из за нагара…а из за подшипника! ДА подшиника в КХХ, вот этого.
Да, в момент когда я все это чистил вал вращался ровно, плавно, без каких либо закусов…т.к. подшипник был мокрый, но после того как он высыхал начинались заедания, это было проверено позже опытным путем, когда на машине уже стоял новый КХХ, т.е. после того как КХХ берешь в руки и начинаешь крутить, через 10 циклов кручения туда сюда он как бы "размасливался" и все было хорошо, но стоило ему полежать минуту другую как все возвращалось на круги своя. В общем причиной дерганья был в основном этот подшипник а не нагар!
Симптомы:
- при пуске после долгой стоянки иногда холостые были нестабильны (за 3 месяца обладания машиной проявлялось раза четыре, не больше);
- вчера вечером загорелся "check engine", самодиагностика показала код 33 - ошибка клапана холостого хода (КХХ).
При этом на холостых обороты летали самостоятельно от 1200 до 2200
Было два варианта - либо КХХ засран и от этого не дает нормальный сигнал компу, либо электроника в нем умерла. В первом варианте чистка могла решить проблему, во втором - проще было купить новый (~5500 руб.).
Соответственно, было решено снять и прочистить КХХ, так как ни чего на этом не теряю, а заменить успею всегда
Клапан холостого хода расположен на корпусе дроссельной заслонки, соответственно, наша первая задача - дроссельную снять.
Здесь все просто: ослабляем хомуты на патрубке от воздушного фильтра, снимаем этот патрубок, снимаем с дроссельной малый патрубок, идущий в двигатель. Снимаем тросик педали газа и убираем чтобы не мешал (ослабляем одну гайку, её же затянем обратно, когда будем собирать). Затем откручиваем крепящие дроссельную: сверху две гайки, снизу два болта (обозначены красным на схеме).
Отсоединяем коннекторы от клапана холостого хода и от датчика положения дроссельной заслонки (выделены зеленым на схеме и фото).
Затем отсоединяем патрубок входа антифриза от КХХ (схема), для этого уводим хомут подальше и стягиваем. Держим наготове болт, которым патрубок можно будет заткнуть, иначе из него будет литься антифриз. Теперь дроссельную можно снять с насиженного места, после чего отсоединить второй антифризщный патрубок от КХХ. Готово, несем дроссель на стол Скидываем "–" с аккумулятора - пускай пока обнулится компьютер и сбросятся ошибки.
Откручиваем КХХ от корпуса ДЗ. Смотрим. ДЗ и клапан очень сильно засраны. Шторка клапана не крутится (а должна делать это легко!) от грязи. Нужно чистить.
Для чистки использовал очиститель карбюраторов и ветошь, отмыл с их помощью дроссельную и клапан, все каналы и шторку.
Чтобы прочистить клапан полностью, нужно снять крышечку с коннектором, прикрученную на два шестигранника, дабы иметь возможность вручную крутить шторку клапана (выделена зеленым на рисунке).
ВНИМАНИЕ! ПРИ ОБРАТНОМ СБОРЕ ЭТОЙ ДЕТАЛИ НУЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМ, ИНАЧЕ ОБЛОМАЕТЕ МАГНИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК ШТОРКИ И КЛАПАН МОЖНО БУДЕТ ВЫКИНУТЬ - ПРОВЕРЕННО НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
В общем, дальше все вычищаем как следует, отмываем, проверяем, что шторка стала крутиться легко и свободно, при необходимости добавляем в подшипник шторки капельку WD-40.
После отмывания всё очень аккуратно собирается в обратном порядке . Очень-очень аккуратно! Не сломайте магнитный
наконечник
В общем, после проделанного, ошибка, естественно, ушла и за 15 км. не появилась. Машина завелась бодро, холостые обороты немного завышены, но стабильны и не прыгают, прогрелась на 1400 и упали до примерно 750, после поездки держались где-то 680-710
При переключении с P на D, резко падают обороты, аж до 500 и колбасит двигатель! в чем может быть проблема?
Артем, это вообще не нормальное явление, движок заклинит потом будет "нормально", там всё же цепь как ни как стоит. Александр, это может быть всё что угодно. Если большой пробег, то стоит проверить цепь, её меняют примерно на 120-130 тыс. км. Также можно посмотреть приводной ремень на наличие трещин, если такие есть - это значит что ремень растянулся, и генератор не вырабатывает достаточно энергии, лучше поменять. Свечи можно поменять, даже чистые свечи могут плохо работать, просто уже "устали". Топливную систему почистить, промыть форсунки, поменять топливный фильтр. Прочисть входную систему, это можно сделать самому, дельта датчик, дросельную заслонку и коллектор. Ну датчик в выхлопном коллекторе на врятли будет глючить. А если совсем сильно двигатель колбасит и стучит при переключении, то загони на яму и посмотри подушки движка и коробки, может уже лопнули. Короче говоря, в этом нет ничего страшного, просто машина просит чтобы её почистили и расходники поменяли)) Но затягивать не стоит!
Хм, если двиг колбасит то может это и не нормально согласен, прогнал немного, просто всегда с P на D когда переводишь обороты падают, я сначала подумал может у автора иномарок или машин на автомате небыло, вот он и запаниковал?))
Понятно, тогда может действиельно что то из выше перечисленного Александром машину тревожит)
Просто включая "дэшку" обороты всегда спускаются на 500, поэтому показалось что может и не проблема вовсе
Александр PerfectBlade Григорьев
Попрубуйте залить бензин с высшим октановым числом.
Проблема сформулирована достаточно четко, поясните как любая из перечисленных неисправностей может проявляться исключительно в режиме "Д", но при этом не подавать виду в "Р".
Вобщем сегодня промыли дроссельную заслонку, поменяли ремень, масло в движке, свечи. и всё стало отлично!!=) всем огромное спасибо за советы!!)))
"Проблема сформулирована достаточно четко" - но вот способ решения иногда разный.
Павел shining as crazy diamond Мартыненко, я думаю что Александр PerfectBlade Григорьев ответил на ваш вопрос адресованый мне)) Я перечислил возможные варианты неисправностей входной, выходной, топливной, и системы зажигания. Они наиболее заметны когда коробка находится в режиме "Д" (и при этом машина стоит на месте), т.к. нагрузка на двигатель в этот момент выше чем в режиме "Р", просто все системы машины уже готовы к движению а движения не происходит, да ещё и тормозная система включилась вместе со сцеплением, вот движку и не хватает, либо электричества на зажигании либо смесь воздуха и бензина не соответствует нужному качеству. Жмём педаль акселератора, на более высоких оборотах мощность каждой системы увеличивается, и едем быстро на станцию пока машина не начала глохнуть на каждом светофоре))) В общих чертах как-то так))
А бензином с высшим октановым числом можно двигатель заклинить, этож не Альтеза с ямаховской головой)
После промывки дроселя это проходит, но как правило не на долго.
Под высшим октановым числом имел ввиду не 98ой, а, например 95ый, т.е. выше 92ого. Как мне кажется причина детонаций - несвоевременный взрыв смеси из-за октанового числа и качества топлива.
Так же реально заметна разница на оборотах свыше 4.5 тыс на 95ом, движка как бы не в надрыв работает, а стрелка тахометра стремительно долетает до отсечки.
В "нашенском" автомате есть сцепление ?
Читайте также: