Пежо 308 при запуске двигателя скачут обороты и дергается

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Тут, скорее ,нужен нормальный диагност,а не моторист. Хотя,возможно,именно его Вы и имели ввиду под словом моторист.

После замены датчика что нибудь изменилось,в ту или другую сторону?

Значится так. Пришел муж и . пе. по-своему Сказал, что я редкая звезда с плохой памятью и что перепрошивку нам уже делали, у них это называется телезагрузка. Результата, естественно, не было да и не могло быть, так как они загрузили, опять же естественно, ту же версию, что и была. Так что вот.

Разумеется,ничего и не могло улучшиться. Весь смысл в том,что бы загрузить обновлённую версию,в которой уже устранён данный косяк.

А вообще,наслышан много нелестного про эту модель. У жены брата именно такая. В первый год эксплуатации постоянно выскакивали ошибки по АКПП. Уплотнитель заднего стекла оторвался частично,замена вместе со стеклом.Передние тормозные диски за 20 т. км. пробега износились,как после 120 тыс. Да и низкий дорожный просвет совсем не радует.

А у них таки есть новая версия? Тогда почему грузили старую? Надо разобраться

Беда в том, что громе геморра с двигателем меня все устраивает, она очень комфортная, просвет, кстати, совершенно не маленький. Да и короткая она, поэтому очень удобно залезать на поребрики, чего совершенно не удавалось сделать с предыдущей машиной Хондой Цивик. Вот она реально была низкая , зато рвала как ракета. Вспоминаю, плАчу. И двигатель пел, а не рычал.

На счет новой версии,конкретно у них,ничего сказать не могу.) Но сейчас много умельцев,которые сами выпускают новые прошивки на любой вкус. Попробуйте поискать на профильных форумах именно по Пежо.

Те же симптомы и у меня.Движок тот же ЕР 6.Плавают обороты летом,как описывает NatVi.Примерно через минуту обороты двигателя выравниваются.Если сразу завести еще раз,работает ровно.

У меня этим летом появилась похожая проблема. Машинке в ноябре будет 5 лет, пробег 84 тысячи, 1,6л, автомат. При холодном запуске прыгали обороты 900-1200, был металлический звон. А сегодня заглохла на ходу. Стартер крутит, а движок не заводится Завтра буду толкать на сервис.

to vovacom: пожалуйста отпишитесь по результату работы.

Оказалось все проще: слетели ключи, каким образом - не знают. Диагностика + инициализация блока BSI = 2175 руб у офицалов. Это чтобы завелась. Из рекомендаций на будущее: замена датчика кислорода на входе (лямбда зонд), регулировка фаз (замена электромагнитного клапана фаз грм).

Интересно, в какую цифру встанет регулировка фаз? Для этого же пол двигателя разбирать нужно. Или как? И вряд ли это будут исполнять по гарантии. Вы не узнавали цифру?

Мне озвучили замену свечей, замену прокладок (клапанной крышки и вакуумного насоса, масло подтекает) и регулировку фаз - для начала 12 тысяч. А там как пойдет. Взял время на подумать.

to vovacom: а у вас какой двигатель?

Нам вроде датчик поменяли официалы, но вот промыли ли они что-нибудь спиртом при этом . Думаю, вряд ли. Боюсь, что нужно будет самим.

Если честно, то я совершенно не заморачиваюсь по поводу некоторого гуляния оборотов ХХ на холодном двигателе. Да, гуляют, да взбрыкивает, но ведь потом всё устаканивается (прогревается, смазывается и т. д.). Свечи мне поставили какие-то БОШи, БЕРУ старые лежат в запасе (объективных причин для замены не было, просто официалы поменяли ещё во время гарантийного обслуживания), бензин лью только 95, только Газпром или Лукойл. Нет проблем с машиной.

Резинки на заднее стекло (которые рвутся, тоненькие, справа и слева) имеют каталожный номер 8744.HA и стоят за пару около 900 рублей в EXISTе, имеют клеевой слой. Меняются опять же на стоянке в погожий тёплый денёк. Повозиться придётся, так как отдирать старый клей трудно из-за ограниченного доступа, обезжирить ацетоном и аккуратно приклеить. Делает их фирма Rehau.

ремонтирую машину у официалов, скидываю мне ошибки поезжаю 1000 км и двигатель вновь начинает травить на холодный и на горячий двигатель ни чем помочь мне не могут))) сказали что нужно снять головку и почистить клапана )))в чем может быть причина

Я не утверждаю, что это проблема. Но сами понимаете, перебои в работе двигателя в любом случае насторожили.
С предыдущей машиной "девятко", такого не было, вот и спрашиваю.
Хорошо, если все действительно нормально.

Лично из моего опыта эксплуатации: свечи Bosch (если ничего не изменилось, то они идут с завода) больше 15000 км не живут. Могут "умереть" и раньше, если плохого бензина залить. Свечи NGK более выносливы. У моей машинки, если свечи в порядке, после пуска обороты подскакивают до 1200-1300 и потом медленно и плавно снижаются до 900. Так что, ИМХО, пора поменять свечки. Или, как минимум, выкрутить и посмотреть, в каком они состоянии. С большей степенью вероятности у одной либо нескольких свечей есть пробой изолятора (это болезнь свечей Bosch).

Я не утверждаю, что это проблема. Но сами понимаете, перебои в работе двигателя в любом случае насторожили.
С предыдущей машиной "девятко", такого не было, вот и спрашиваю.
Хорошо, если все действительно нормально.

Я не утверждаю, что это проблема. Но сами понимаете, перебои в работе двигателя в любом случае насторожили.
С предыдущей машиной "девятко", такого не было, вот и спрашиваю.
Хорошо, если все действительно нормально.

Николаич

особенность. настройки заставляют после 20 тысяч дёргать при холодном пуске стрелку. раньше не было)) дилеров я вообще выборочно слушаю, много затирают..))

Solen писал(а): Лично из моего опыта эксплуатации: свечи Bosch (если ничего не изменилось, то они идут с завода) больше 15000 км не живут. Могут "умереть" и раньше, если плохого бензина залить. Свечи NGK более выносливы. У моей машинки, если свечи в порядке, после пуска обороты подскакивают до 1200-1300 и потом медленно и плавно снижаются до 900. Так что, ИМХО, пора поменять свечки. Или, как минимум, выкрутить и посмотреть, в каком они состоянии. С большей степенью вероятности у одной либо нескольких свечей есть пробой изолятора (это болезнь свечей Bosch).

это же лонг лайф свеча.. у меня 40 отходила, без проблем вообще.
лить бензин нормальный надо, да мотор на разных режимах использовать.
кому интересно:

Gohney писал(а): Николаич

особенность. настройки заставляют после 20 тысяч дёргать при холодном пуске стрелку. раньше не было)) дилеров я вообще выборочно слушаю, много затирают..))

да я не тока у дилеров и официалов спрашивал! хрен его знает, если по БК ошибок нет и через 2 минуты двиг работает спокойно, то тогда и заморачиваться ни о чем!

Диагностика свечи зажигания на Пежо 308

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Открытый капот на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

  • не работает одна из свечей зажигания;
  • не работает одна из катушек зажигания;
  • пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
  • подсос воздуха в камеру сгорания;
  • выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
  • некорректная работа газораспределительного механизма;
  • топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

    Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи с нагаром из двигателя автомобиля Пежо 308 и две отвертки

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Фото монитора компьютера с диагностики инжекторного двигателя автомобиля Пежо 308, ошибки Р1336 и Р1337

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Грязная форсунка из инжекторного двигателя автомобиля Пежо 308

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

  • прокладка головки блока;
  • прокладка впускного коллектора;
  • подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
  • выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!


Если вдруг кто не узнал меня… мой бывший ник-нейм на драйве Alex-Zee, теперь — ZeeZeeTOP! А чтобы меня было еще проще идентифицировать, залепил хитовую аватарку.


Ну а теперь по делу.

Долго меня раздражала эта мелкая неприятность. Но наконец то она решена!

Суть проблемы: На холодном двигателе, сразу же после того, как заведешь машину, прыгают обороты секунд 5. Авто как бы прочихивается. Такой своеобразный утренний расколбас. Потом обороты выходят на прогревочные и все работает в штатном режиме.

Вот так это выглядело:

Решение впервые подсказал ubivashkin еще в первое обсуждение этой проблемы. Необходимо просто сделать перепрошивку двигателя или так называемую у французов телезагрузку. Но т.к. кроме этого варианта было еще много предположений, я все ждал подтверждения решения проблемы. И вот оно! Неделю назад это подтвердил laleksss. За что ему так же спасибо.

Я не долго думая записался к ОД на прошивку двигателя и за одно и коробки. Решил не эксперементировать и поехать к тому же ОД, к которому ездил laleksss. Это Авес пежо на 47 км МКАД.

Как выяснилось у ОД, новой прошивки для моей коробки нет, она обновлялась еще прошлым хозяином авто. а вот для ДВС загрузили.




Результат телезагрузки EP6 — проблема плавания оборотов на холодную решена.
На следующее утро завожу авто и…

Теперь когда завожу авто прям лыба плывет от уха до уха))… Да и машинка пободрее стала. В ручном режиме АКПП стала работать лучше, по другому.

Исходя из отзывов по этой проблеме, такие утренние расколбасы — это проблема дорестайловых 308ых. У некоторых она с самого начала эксплуатации авто. На сколько я понимаю проблема массовая и по ней было большое кол-во обращений в гарантийный период, поэтому пока PSA не придумал как решить эту проблему они просто написали официальное письмо по поводу особенностей прогрева каталитического нейтрализатора пежо 308.

Вот текст этого письма:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.

Потом они, походу, хорошенько подумали и запилили новую прошивку.
Итак, всем у кого такие расколбасы, как были у меня — бегом к ОД за новой прошивкой.

На днях СпортБэку стукнул юбилей. 55555 км пробега и мы отметили это плановым ТО.


Работы по ТО следующие:
1. Замена масла. Специально ехать в другой сервис менять только масло не стал, сделал в кучу у ОД. Остальное сделал сам.

2. Замена свечей
3. Замена воздушного фильтра двигателя
4. Замена фильтра кондиционера
Инструкции есть в этой записи: ТО: Сделай сам. Работы очень простые, инструмент минимальный, времени много не надо, зато можно сэкономить не одну тыщу рублей и получить удовольствие от того, что сделал это сам ;)

5. Замена ремня навесного оборудования (ремня генератора) — не доделано =))


Не смог вытащить вот эту фиговину, чтобы освободить ремень. Ее по идее надо вытащить сантиметров на 10. Но че то я очкую ее тащить сильнее. Пластиковая, оборвется еще… Может кто что подскажет?

Запчасти для ТО:



Напомню, что недавно я публиковал запись Какое масло лить в ЕП6. Итог записи для меня такой — лить полнозольники. Запись конечно получилась большой. Но если начинается разговор про масло — то эта тема не имеет конца. Но все таки есть еще одна характеристика масла о которой все таки стоит упомянуть. Это вязкость масла

У ЕП6 есть известная проблема — угар масла. Причины две. Не очень хорошего качества маслосъемные колпачки которые идут с завода. Рекомендуемое ОД масло очень жидкое. СО временем на маслосъемных колпачках образуются трещины и начинают пропускать масло в цилиндры. и чем жиже масло, тем больше его попадает в цилиндры и соответственно горит. Ineo ECS 5w30 и Ineo First 0w30 — по мимо того, что они малозольники, так они еще и очень жидкие масла.

т.к. на моем двигателе пока нет угара (или он минимален), маслосъемные колпачки еще держат, то решил пока не эксперементировать с маслом и продолжать лить Total Quartz Energy 9000 0w30 — полнозольник и более вязкое. Но менять чаще (7000-7500км). Возможно сделаю на следующей смене лабораторный анализ отработки.

Кстати у ОД нет масла Total Quartz Energy 9000 0w30. У них только малозольники: Ineo ECS 5w30 и Ineo FIRST 0w30.

Свечи менял не по пробегу, а с целью посмотреть, как они там))).


Черная копоть на электродах, подзапеченое масло на резьбе и рыжий ореол на изоляторах. Свечи Bosch platinum.

Пробег на этих свечах 18тыщ. Бензин — газпромнефт. Последние 3 тысячи перешел на BP. Замена масла раз в 9 тыщ.
На ваш взляд, как свечи? Что по ним можно сказать?

* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________

Читайте также: