Печка газ 2410 схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Система вентиляции и отопления

Система отопления кузова (рис. 191) - водяная, с использованием горячей воды из системы охлаждения двигателя. Отопитель кузова собран в один агрегат, крепящийся болтами к кронштейнам верхней панели передка. В кожухе отопителя установлены радиатор 6, роторный вентилятор 9 с электродвигателем II и регулировочная заслонка 7. Забор наружного воздуха в отопитель осуществляется спереди через люк 8. В нижней части кожуха имеются два отверстия, перекрываемые заслонками 12. Через эти отверстия теплый воздух поступает к ногам водителя и пассажира, сидящих на передних сиденьях. С левой стороны кожуха установлены два распределителя 4 и 13 воздуха.

Заслонка 7 в крайних положениях направляет воздух в один из распределителей: в распределитель 13 - только на обогрев стекол пли в распределитель 4 только на обогрев кузова. В промежуточных положениях заслонка пропускает воздух в обоих направлениях.

В автомобиле предусмотрен обогрев стекол передних дверей через патрубки 20. Вращающиеся облицовки 10 патрубков позволяют регулировать направление потока теплого воздуха.

Для открывания и закрывания заслонки люка забора воздуха (воздухопритока) служит ручка 14, а для заслонки 7 отопителя -ручка 16. Для включения электродвигателя вентилятора слева на панели приборов имеется переключатель 19 на три положения: "Выключено", "Включена малая скорость вентилятора" и "Включена большая скорость".

Забор воды в радиатор отопителя осуществляется через нижнюю трубку отопителя и краник 2.

Эффективность работы отопителя зависит от соблюдения правил его эксплуатации. В зимнее время при безгаражном хранении или при содержании автомобиля в неотапливаемом гараже необходимо при пуске холодного двигателя до заливки воды в систему охлаждения закрыть краник 2 на блоке цилиндров. Краник можно открыть только после прогрева двигателя до 80° С. Открывать заслонку воздухопритока и включать вентилятор отопителя можно через 15-20 мин после прогрева двигателя.

Вентиляция кузова. Естественная вентиляция кузова осуществляется опусканием стекол всех дверей и открыванием поворотных стекол передних дверей.

Рис. 191. Схема отопления кузова: 1 - сливной штуцер; 2 - краник подачи горячей воды; 3 - шланги; 4 и 13 - распределители воздуха; 5 - патрубок обдува стекла; 6 - радиатор отопителя; 7 - регулировочная заслонка забора воздуха; 9 - вентилятор; 10 - облицовка патрубков обдува боковых стекол; 11 электродвигатель вентилятора; 12 - заслонки: 14 - ручка заслонки люка подачи воздуха 16 - патрубок отвода теплого воздуха в заднюю часть кузова; 16 - ручка управления регулировочной заслонкой; 17 - ручка управления люком вентиляции кузова: 18 -облицовка 19 - включатель электродвигателя вентилятора; 20- патрубок; 21 - люк вентиляции кузова 22 - заслонка люка

Рис. 192. Схема вытяжной вентиляции кузова

Приточная вентиляция осуществляется через люк 21, расположенный с левой стороны верхней панели передка. Люк открывается ручкой 17. При очень высокой температуре окружающего воздуха для усиления вентиляции можно при закрытом кране отопления открывать люк 8 забора воздуха и включать вентилятор.

Вытяжная вентиляция кузова осуществляется на ходу через отверстия на боковинах кузова и обивку потолка (рис. 192).

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Заключительным этапом в модернизации системы охлаждения стала доработка печки. О том, что было сделано в системе охлаждения можно прочитать в предыдущей записи.
Изначально на моей машине печка грела довольно не плохо, но раздражал высокий уровень шума при работе мотора даже на первой скорости. Виной этому является как сам электромотор, так и крыльчатка, лопости которой с завода направлены в противоположенную правильной сторону. Подробнее об этом можно прочитать здесь. На 24ках данная проблема лечится простым перегибанием лопостей крыльчатки и перебором моторчика, но у нас крыльчатки пластиковые и с ними такой фокус уже не прокатит. Дабы убить обоих зайцев сразу на разборке был куплен мотор с крыльчаткой от Chevrolet Lanos. Он практически "болт-он" взаимозаменяем с оригинальным, работает очень тихо и его крыльчатка имеет правильное направление лопастей для нашего корпуса печки.

Для начала я разобрал сам моторчик, прочистил его, от попавших внутрь пыли и насекомых, смазал его, оценил износ щеток и собрал обратно. Затем немного доработал крыльчатку. Дело в том, что ланосовская крыльчатка в первоначальном виде не проходит в отверстие в корпусе печки. Т.е. делает невозможным замену мотора без полного снятия и разборки печки, что очень не удобно.

Для того что бы крыльчатка заходила свободно в корпус, нужно обточить бортик по ее периметру. Я сделал это, зажав крыльчатку через болт в патроне дрели и сточил бортик острой стаместкой, затем выровнял наждаком.

После проточки крыльчатка прекрасно зашла в корпус, я закрепил ее на родном электродвигателе и установил сам двигатель. Отвестия на кронштейне электромотора тоже не совсем совпадают с отверстиями на корпусе, но тем не менее все встает на место без напильника.

Следующим этапом явлется установка штуцера и гофры для охлаждения мотора. Мне они достались вместе с отломанным куском печки от ланоса. Без него вероятен перегрев мотора и уменьшение его ресурса.

Затем я подготовил место под установку радиатора, заслонку и сам радиатор, тщательно проклеив корпус уплотнителем.

Радиатор я поставил от 3110 алюминиевый производства г.Оренбург со штуцерами 18мм. Единственное, в чем прогадал — клей от уплотнителя издавал "аромат" где-то еще неделю после введения в эксплуатацию.

Затем установил кронштейн под реле разгрузки и собрал корпус.

Вообще в штатной электросхеме 31029 предусмотрено реле мотора отопителя. Но оно, как и реле фар, не очень то спасает, так как основные потери тока происходят на переключателях. Поэтому я решил разгрузить родной переключатель, сняв с него нагрузку и установив по реле на каждую скорость вращения вентилятора.

Самое сложное во всей доработке — это снимать и ставить обратно саму печку, так как место за торпедой очень ограничено. Особенно доставляют проблем патрубки обдува стекол. Что бы немного облегчить работу, я открутил панель торпедо и сдвинул ее от моторного щита, не снимая полностью.

Подключение не составило особых проблем, если не считать возни со глючавшими китайскими релюшками "РЕМОФФ", которые произвольно включались и не отключались, чуть не посадив аккумулятор.

Что бы печь на забивалась листьями и прочим мусором под панелью установил фильтр.

В итоге могу отметить что теперь печка стала гораздо эффективнее. Мотор работает гораздо тише, на первой скорости его вообще не слышно, как и не слышно потока воздуха, хотя при этом обеспечивается комфортный обдув, на второй скорости мотора так же не слышно, но обдув просто аццкий, так что чуть ли не пламя летит из воздуховодов, при этом, конечно, воздух в патрубках создает заметный шум. Температура воздуха так же многкратно повысилась, на улице +10, при полностью открытом кране печки, но зарытых заслонках и воздуховодах, с выключенной печкой я езжу в одной футболке и с открытым окном, надо бы прикрыть этот самый кран)) Жарко за счет лишь минимального потока воздуха, который попадает в печку при движении через щели при закрытой заслонке. Минус лишь в том, что теперь нельзя управлять краном отопителя из салона, но я уже придумал как решить этот вопрос, дело за реализацией.

Амортизатор 7 поворачивает в крайних положениях; воздух в один из распределителей: в распределитель 13 - только для обогрева окон или в распределитель 4 - только для обогрева кузова. В промежуточных положениях заслонка позволяет воздуху проходить в обоих направлениях.

Окна входных дверей обогреваются через 20 форсунок, а вращающийся вкладыш из 10 форсунок позволяет регулировать направление потока горячего воздуха.

Для открытия и закрытия дверцы воздухозаборника 8 (воздухозаборник) используйте ручку 14, а для дверцы отопителя 7 - ручку 16. Для включения электродвигателя вентилятора слева на панели приборов есть переключатель 19 для три положения: выключено, низкая скорость вентилятора и высокая скорость включены. Вода поступает в радиатор отопителя через нижнюю трубку отопителя и касается 2.

Эффективность системы отопления зависит от соблюдения правил ее эксплуатации. Зимой при хранении автомобиля без гаража или при хранении автомобиля в неотапливаемом гараже, при запуске холодного двигателя перед заливкой воды в систему охлаждения закройте кран 2 на блоке цилиндров. Кран можно открыть только после прогрева двигателя до 80 ° С. Открыть заслонку воздухозаборника и включить вентилятор отопителя можно через 15-20 минут после прогрева двигателя.

Вентиляция кузова естественная, осуществляется опусканием стекол всех дверей и открыванием распашных стекол входных дверей. На пыльной улице окна должны быть закрыты.

Приточная вентиляция осуществляется через люк 21, расположенный с левой стороны верхней передней панели. Дверь открывается ручкой 17. При очень высокой температуре окружающей среды для облегчения вентиляции можно открыть дверцу воздухозаборника 8 с закрытым краном отопления и включить вентилятор, когда кран отопления закрыт.

Вытяжная вентиляция кузова осуществляется по мере движения автомобиля через отверстия в боковых стенках кузова и перфорированную обшивку потолка (рис. 222).

Вентилятор обогревателя, используемый для обдува лобового стекла и обогрева кузова, приводится в действие электродвигателем ME226 мощностью 35 Вт, а вентилятор заднего стекла приводится в действие электродвигателем MEI мощностью 5 Вт.

Электродвигатель МЭ226 включается переключателем Р119, установленным на приборной панели, а электродвигатель МЭИ - переключателем Р24-В2. Переключатели имеют три положения: выключено, низкая и высокая скорость. Для изменения скорости в цепь электродвигателя включают резисторы. В начале прогрева двигатели следует запустить на высокой скорости, а затем переключить на низкую.

Технические характеристики электродвигателей

Модернизация отопителя на Волге

Изменение салона с 31029 на 3110.

Конечно, настало время, когда я наконец добрался до разминки! Задача: запомнить ТЭН и поменять рычаги управления при замене панели! Способ крепления блока рычагов управления заслонками 2410 (для панели 31029) и 3110 отличается. 2410 крепится двумя саморезами изнутри слева и по центру к панели, а 3110 снаружи и по краям через гнездо к блоку рычага. Но сначала я взял купленный ранее отпитель 3110 и разобрал его для обработки герметиком и доработки амортизаторов.

И тогда я понял. Что обогреватель 2410 намного лучше 3110 !

То есть: искал обогреватель с заслонкой, которая бы пропускала воздух в обход радиатора, но это необходимо, потому что наши краны для печки не умеют правильно регулировать температуру, тем более при попытке переключить с горячего воздуха к горячему воздуху нужно еще дождаться, пока радиатор остынет, а потом понять, что вы не догадались, а эта заслонка моментально меняет температуру подачи! Но не нашла. На печках 3110 нет (фото 1), на 31105 стали ставить с трех закруток.

Разобрал и вижу, что у моей печки 2410 еще есть заслонка (фото2), которая полностью перекрывает поток воздуха с улицы, а еще на панели под рычагом (справа внизу) написано: красный кружок (горячий) значит сразу красный с синим (горячий) и черный (забитый).

Работала эта заслонка так: рычаг вправо - открыт полный доступ уличного воздуха через радиатор, сдвигаемся немного влево - заслонка поднимается и некоторая часть воздуха в образовавшемся зазоре между заслонкой и корпусом поворачивается вокруг радиатора, откуда торчат пальцы (фото 3).

Но есть небольшое НО. Ось амортизатора находится не на краю, а в 3-4 сантиметрах от начала амортизатора (на фото 4 низ уже слегка загнут, а значит, как раз там). А потом, когда потянем рычаг дальше, оказывается, что амортизатор перекрывает доступ к радиатору, а также перекрывает (нижней частью) проход воздуха в обход радиатора. Поэтому на панели есть черный кружок. Завод хотел как можно лучше, но оказалось, как всегда: рабочий диапазон смешивания двух потоков очень и очень маленький, поэтому эффекта практически не было !

Изучив дизайн своей печи, я снова поставил 3110 на чердак и начал заниматься своими делами. Первым делом я согнул низ амортизатора почти на 90 градусов, чтобы он не перекрывал воздуховод под радиатором (опять же фото 2). Сверху на заслонку приклеил кусок одного из видов шумки - кажется, пенофол мешает воздуху проходить через заслонку)))))))))

На 3110 то же самое можно сделать, сняв разделители (фото 1), просверлив 2 отверстия для разделителя 2440 и переделав блок рычага 3110. Более подробная информация ниже.

Меня всегда беспокоило, что когда вы перекрываете поток в ногах, он все равно там дует. Это снова решается с помощью пенофола (фото 5 и 6)! Кстати, вы можете использовать то, что вам нравится и кому нравится! На фото 6 видно, какие слоты изначально были))))))))))))

Устранение утечек воздуха:

В наших отопителях очень большая утечка воздуха происходит из-за верхних воздухораспределителей (от них воздуховоды идут вперед, в стороны и спереди) и особенно нижних (ноги передних и задних пассажиров). Собственно на фотографиях 7 и 8 вы можете увидеть, что я с ними сделал. Короче: разрезал пополам, промазал герметиком и собрал заново. В нижний трамблер добавил 6 саморезов. То же самое и с отдельными воздуховодами. Чтобы узнать больше: Продажа газ 66 дизель

Блокировка рычага! 3110 мне никогда не нравился из-за ограниченного количества положений амортизатора: вверх-вниз, вверх, вперед. Регулятор 2410 более интересный и многоступенчатый (высокий, высокий фронт, низкий-высокий, низкий-фронтальный высокий, низкий)! Ой как! Плюс негде прикрутить трос температурной заслонки (ревизия 1). Осталось прикрепить блок 2410 (здесь фото 9, уши уже по центру и слева пропилены) к панели 3110. Для этого из блока 3110 (фото 10) отпилил переднюю ножовкой по металлу (фото 11) вырезал из него направляющие под родной рычаг, на 11 фото из них оставил волнистые линии и соединил только что распиленную деталь с правильным блоком (уже без ушей) 2410 тремя болтами (фото 12), для которых нарезал нить! (фото 13). Металлический стержень вверху изначально от 3110, на нем я просто молотком расправил дальний край, т.к был загиб на 2мм !

Герметизация трубных соединений. Что ж, тут все просто, нам поможет изолента. Мы переезжаем, все хорошо одеты

Уплотнение между клапанами и корпусом. Ну извини, наклеил сверху с речью по периметру. В верхний трамблер добавил 2 самореза (фото 14)). На фото плита в перевернутом виде и видно, как из-под стопы выступает небольшой parlon (на фото вверху.

Изменен тип соединения двух половин корпуса радиатора. Был болт-гайка, а кто менял радиатор печки тот знает как неудобно из-за нехватки места и просто неудобно там двумя руками, откручиваем и закручиваем 2 болта отдельно. Я кладу орехи в клетке в верхнюю часть тела. Те кронштейн (как у саморезов) с фиксированной гайкой (фото 15). Слева то, что стало, а справа болт с гайкой, вот как было

Со стороны труб вырезаю прямоугольник из пенофола. Результат виден на фото 15

Стык правой и нижней половин утеплителя обклеиваем поролоном, потому что с полом мизинца обязательно есть трещина !

Теперь приступим к монтажу ТЭНа:

1. Соединяем две левые половинки герметиком и добавляем пару саморезов, они не мешают

2. Подключаем правую нижнюю половину и вставляем умный болт, вставляем радиатор.

3. Привинчивание верха. Саморезы не стандартные

4. Соединяем верхний и нижний распределители, фото 14

Ну вот и все. Разборка ТЭНа соответственно в обратной последовательности. Чтобы поменять радиатор отопителя на автомобиле, вам понадобятся:

1. Откручиваем торпеду, отводим немного в сторону бардачка.

2. Снимаем мотор печки

3. Вы падаете спиной на коврик, стопами на улице, лицом к обогревателю

4. Откручиваем два дальних болта крепления двух правых половинок (верхней и нижней) корпуса. Затем, отдохнув, откручиваем передние болты и две гайки крепления воздухозаборника.

5. Открутите гайку умного болта (см. Шаг 2 выше)

6. Снимите нижнюю правую часть корпуса.

7. Вынимаем радиатор

Урок кроветворный и не быстрый, но интересный. Это для тех, кто впервые хочет сделать это самостоятельно.

Итак, это все. Эти модификации помогают уменьшить потерю воздушного потока через прорези обогревателя, а также так, чтобы весь всасываемый воздух проходил через радиатор и не проходил дальше.

Тем, кому холодно, необходимо доработать саму систему охлаждения. Установка расширительного бачка на пылесос. Это касается и владельцев двигателей 402. Или сделайте герметичную крышку радиатора, у кого она есть. А еще поставить салонный фильтр, чтобы не было запыления радиатора.

Печка ГАЗ-24 борьба за тепло

Так что изначально у нас есть старая машина ГАЗ-24 Волга с не совсем удачной печкой (обогревом), хотя из заводской конструкции можно выжать многое без кардинальных переделок. Итак, приступим.

1. Если рука на горячем двигателе ЗМЗ-24Д / 402 не переносит прикосновения к патрубкам на радиаторе печки (внутренний отопитель) и в салоне холодно, значит, радиатор отопителя забит и его необходимо промыть. Мойка бывает открытая и закрытая. Первый - это когда радиатор промывают проточной водой, не открывая его. Второе: снимается один из радиаторных бачков ТЭНа и трубы прочищаются зондом или струйкой масла, второй способ более эффективен, так как простая промывка может не пробить кислотные соты, которых может быть много (большое пятнышко - из чугунной втулки, которая ржавеет от воды и чугунный насос забивает, а мелкая ржавчина и другие продукты, попадающие в СО, помогают забить трубу), в течение 30 лет 20% радиатора обогревателя засорился, и это перегрев. Кроме того, во время механической очистки известняк частично соскабливается, что ухудшает теплопередачу (поэтому вода перегоняется только в том случае, если это вода). Чтобы правильно запаять радиатор печки, понадобится паяльная лампа, для пайки - сварочный топорик, даже если 100 Вт катится со свободным временем.

2. Забор воды в систему охлаждения надо делать от ГБЦ - температура на пару градусов выше (а за каждый процент боремся). Правильный бак - от ГАЗЕЛИ с двигателем 402 под резьбовую арматуру - улучшит подачу воды из ГБЦ. Если у вас достаточно навыков, чтобы переварить трубы радиатора печки на больший диаметр, у вас вообще не будет цены (и даже больше за вашу плиту).

3. Заливной шланг идет к НИЖНЕМУ шлангу радиатора (печки). Всасывание (от насоса к верхнему). Если это правило не соблюдается, плита нормально не нагреется. Это касается ЗМЗ-24Д с его системой подачи охлаждающей жидкости.

Подробнее: Схема газовой плиты 31029

4. Электродвигатель вентилятора отопителя (печки), убедитесь, что он правильно вращается - воздушный поток должен быть заметен и на вашем двигателе. Если мотор отопителя гудит и воздух не имеет достаточно заметного давления, значит, форточка печки закрыта или мотор вращается не в ту сторону. Для определения открытия воздухозаборника проверяем трос его привода и закрывает / открывает ли он амортизаторы. Если он открыт и нет потока воздуха, а включение мотора на ходу только ухудшает подачу воздуха, то кулибины поменяли полярность моторных половинок печки при сборке. Аккуратно разрезать мотор пополам и смотреть, чтобы не повредить проводку внутри, повернуть половинки на 180 градусов относительно друг друга. Направление вращения не зависит от полярности в родном моторе. Попутно зачистите провода в местах соединений, чтобы уменьшить падение напряжения. Мощность штатного электродвигателя нагревателя ME226 - 35Вт, потребляемый ток - 7,5А.

5. Электродвигатель вентилятора отопителя другой машины. Подойдут двигатели от Приоры (с проставками 8мм и родной крыльчаткой + небольшая прокладка). Фото:

мотор печки Ланос (в комплекте с крыльчаткой) тоже подойдет. Крыльчатка приоровская не подходит к корпусу родного отопителя.

Вот дополнительный электродвигатель, устанавливаемый на автомобильную печку Дэу Ланос:

Мотор печки Дэу Ланос подходит как родной, только крыльчатка у него изогнута иначе. При правильном направлении вращения двигатель обеспечивает такую же прекрасную циркуляцию воздуха, что, в свою очередь, улучшает обогрев и вентиляцию салона.

6. Другие радиаторы автомобильной печки.По моей информации, ничего не подходит без переделки корпуса печки (врезки) и повторного сверления моторного щита. Паять, чистить или заменять на новые со стоков можно только родные (сейчас их еще не выпустили, возможно китайцы накачают наркотики, но их еще не сделали).

7. Просверлите всасывающее отверстие большего диаметра на насосе (вырежьте резьбу для гидравлического штуцера) - это актуально при использовании бачка (задняя крышка головки), чтобы обеспечить больший диаметр штуцера (внутренний диаметр больше 12 мм).

8. Термостат: во время установки покройте отверстие в насосе герметиком, чтобы жидкость не циркулировала вокруг термостата.

9. Электровентилятор и решетка радиатора: обе меры ускоряют нагрев и уменьшают охлаждение двигателя зимой. Однако летом электровентилятор - довольно спорное решение для Волги. Температура в моторном отсеке может значительно повыситься. Все зависит от состояния двигателя и внутренней и внешней чистоты радиатора.

10. Снимите листья с печки перед наступлением зимы, сняв моторчик или всю печку. Необязательно снимать печку без надобности, нельзя прикладывать силу к патрубкам радиатора печки - она начнет протекать.
11. Полезно установить дополнительную мотопомпу, прокачивающую теплоноситель через отопитель. Однако это довольно дорого, и эффект будет сильнее, если машина не будет много работать на оборотах, а будет сильно тянуть на холостом ходу и на низких оборотах, когда КПД штатного насоса недостаточен. Его также можно использовать для обогрева салона в течение некоторого времени на стоянке без запуска двигателя, пока он не остынет. Мотопомпы используются по-разному. Есть ГАЗелевские, которые работают не очень надежно, но они дорогие. Есть и от других автомобилей (в частности от Мерседеса, но я таких устройств не устанавливал).
12. Трещины в салоне. Следует отметить, что часто пониженная температура у ног водителя и во всей кабине, особенно в экстремально холодных условиях, возникает из-за негерметичного закрытия заслонок воздухозаборника на левой стороне коробки моторного щита сверху. Этот люк используется для увеличения вентиляции летом. Его нормальную работу можно восстановить, приклеив прокладку из поролона (которая обычно должна присутствовать) на ребра амортизатора. Для этого заслонку необходимо разобрать. Болты его, как правило, закисают плотно. Поэтому, прежде чем крутить что-то жесткое, необходимо несколько дней подряд пшикать на болтах WD40 или подобных веществах (дизель, дизель). Если восстанавливать амортизаторы неохота, можно заделать этот зазор самодельными уплотнительными материалами. Кроме того, холодный воздух и окись углерода могут попадать в салон через другие утечки в щитке моторного отсека, который заполнен отверстиями в ногах водителя. Для этого замените поврежденные уплотнители. В частности, часто возникают утечки в местах прохождения проводки в моторном отсеке и в месте педали акселератора, руля. К сожалению, в свободной продаже эти детали не найти - приходится искать в разборке или адаптировать аналогичные от других автомобилей.

14. Есть еще два метода, которые не влияют напрямую на нагреватель, но позволяют ускорить нагрев и уменьшить охлаждение двигателя в скорости. Несмотря на наличие занавесок, холодный воздух под давлением скорости легко проникает во все щели и охлаждает двигатель, тем самым удлиняя нагрев и оставляя больше тепла ветру. Мы боремся с этим двумя способами - во-первых, классической крышкой на решетке радиатора - и вы должны смотреть, чтобы она закрывала все, вплоть до бампера. Хороший помощник в зимние холода. И меньше грязи будет залетать в моторный отсек. Но необходимо внимательно следить за температурой. Если на улице +5, можно где-то на подъеме перегреться. Поэтому мы используем его только тогда, когда холодно. Второй способ - разобрать крыльчатку вентилятора двигателя. Метод, который значительно ускоряет нагрев и устраняет проблемы с холодом двигателя. Используйте с осторожностью: вы можете непреднамеренно перегреть двигатель. Лучше всего использовать только при настоящих морозах зимой. Ближе к весне возвращаемся на место. Вы не можете комбинировать эти два метода. Снятый кожух и вентилятор - гарантия перегрева при движении по трассе. Может быть, вам гарантировано путешествие на небольшие расстояния (до 5) и для вас это не критично. Или морозы дикие.

Система отопления кузова (рис. 221) - водяная, с использованием горячей воды из системы охлаждения двигателя. Отопитель кузова собран в один агрегат, крепящийся болтами к кронштейнам верхней панели передка. В кожухе отопителя установлены радиатор 6, роторный вентилятор 9 с электродвигателем 11 и регулировочная заслонка 7. Наружный воздух забирается в отопитель спереди через люк 8. В нижней части кожуха отопителя имеются два отверстия, перекрываемые двумя заслонками 12. Через эти отверстия теплый воздух поступает к ногам водителя и пассажира, которые сидят на переднем сиденье. С левой стороны кожуха установлены два распределителя воздуха 4 и 13.

Заслонка 7 в крайних положениях направляет; воздух в один из распределителей: в распределитель 13 - только на обогрев стекол или в распределитель 4 - только на обогрев кузова. В промежуточных положениях заслонка пропускает воздух в обоих направлениях.

Стекла передних дверей обогреваются через патрубки 20. Вращающиеся облицовки 10 патрубков позволяют регулировать направление потоков теплого воздуха.

Для открытия и закрытия заслонки люка 8 забора воздуха (воз-духопритока) служит ручка 14, а для заслонки 7 отопителя - ручка 16. Для включения электродвигателя вентилятора слева на па-нелп приборов имеется переключатель 19 на три положения: выключено, включена малая скорость вентилятора и включена большая скорость. Вода в радиатор отопителя поступает через нижнюю трубку отопителя и краник 2.

Эффективность действия системы отопления зависит от соблюдения правил ее эксплуатации. В зимнее время при безгаражном хранении или при содержании автомобиля в неотапливаемом гараже необходимо при пуске холодного двигателя до заливки воды в систему охлаждения закрыть краник 2 на блоке цилиндров. Краник можно открыть только после прогрева двигателя до 80° С. Открывать заслонку воздухопритока и включать вентилятор отопителя можно через 15-20 мин после прогрева двигателя.

Вентиляция кузова - естественная, осуществляется опусканием стекол всех дверей и открытием поворотных стекол передних дверей. На пыльной дороге стекла следует закрывать.

Приточная вентиляция осуществляется через люк 21, расположенный с левой стороны верхней панели передка. Люк открывается ручкой 17. При очень высокой температуре окружающего воздуха для усиления вентиляции можно при закрытом кране отопления открывать люк 8 воздухопритока и включать вентилятор.

Вытяжная вентиляция кузова осуществляется на ходу автомобиля через отверстия в боковинах кузова и перфорированную обивку потолка (рис. 222).

Вентилятор отопителя, служащий для обдува ветрового стекла и обогрева кузова, приводится в действие электродвигателем МЭ226 мощностью 35 Вт, а вентилятор обдува заднего стекла - элетродвигателем МЭИ мощностью 5 Вт.

Электродвигатель МЭ226 включается переключателем П119, установленным на панели приборов, а электродвигатель МЭИ - переключателем П24-Б2. Переключатели имеют по три положения: выключено, малая и большая частоты вращения. Для изменения частоты вращения в цепь электродвигателей включены сопротивления. В начале обогрева следует пустить двигатели с большой частотой вращения, а затем переходить на малую.

Технические характеристики электродвигателей

Назначение	Отопитель	Обдув заднего стекла
Тип электродвигателя	МЭ226	МЭН
Мощность в Вт	35	5
Потребляемый ток в А	7,5	2,1
Частота вращения в об/мин	2500	2500

Уменьшение частоты вращения или полная остановка якоря электродвигателя могут быть вызваны коротким замыканием между пластинами коллектора вследствие скопления между ними пыли от щеток или подгорания коллектора. Для устранения неисправности электродвигатель следует снять, разобрать, очистить и продуть сжатым воздухом. Фетровые шайбы втулок пропитать турбинным маслом. При сборке крышки корпусов нужно поставить в прежнее положение; смещение их на 180° вызовет обратное вращение якоря.

В этой записи хочу подвести некоторые свои итоги по борьбе с волговским отопителем.

Прежде всего необходимо убедиться в правильности подключения шлангов. В литературе о ГАЗ-24-10 с ЗМЗ-402 система выглядит следующим образом:

В книгах о ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24 подключение радиатора отопителя обратное.

Основные условия — это хорошая циркуляция охлаждающей жидкости и хороший воздушный поток.

По возможности нужно увеличить диаметры штуцеров системы отопления. Заднюю крышку ГБЦ нужно хотя бы рассверлить (как я и сделал), но лучше поискать вот такую:

Найти ее в магазинах было довольно сложно. Под нее можно адаптировать штуцеры разных диаметров, в данном случае стоит 16 мм (внутренний диаметр около 13 мм). Внутренний диаметр родной крышки 402 — 9мм.
Также рекомендую при покупке водяного насоса обращать внимание на штуцер отопления, раньше его тоже делали маленьким, хоть нынче на прилавках в основном наблюдаются большие, но все же. Можно попытаться заменить этот штуцер на старой помпе, если найдете его в продаже.

Для увеличения воздушного потока отопителя нужно: во-первых, убедиться в свободе воздуховодов и воздухозаборника (у меня он был прикрыт прежним владельцем от попадания влаги);

во-вторых, заменить штатный электродвигатель отопителя (40 Вт) на более мощный (ВАЗ, Газель, Ланос и т.д.)
Я приобрел мотор типа Сенс/Ланос и подключил по схеме с двумя реле к штатному резистору первой скорости:

Покатавшись с дополнительным водяным электронасосом от Газели я пришел к выводу, что он практически бесполезен в сравнении с методом дросселирования малого круга, а точнее, даже препятствует потоку. Метод из разряда "дедовских" заключается в установке рессорной втулки в верхний патрубок для увеличения потока, проходимого через радиатор отопителя. Этим я и занялся нынче, параллельно с заменой всех шлангов на более качественные.

Рессорную втулку я слегка подточил, чтобы залезла в патрубок корпуса термостата.

И слегка поджал хомутом, чтобы не болталась внутри.

Итог: при нулевой температуре за бортом из отопителя дует теплый воздух уже через пару минут после пуска холодного двигателя. От освобождения воздухозаборника поток воздуха значительно усилился, и будь у печки 24-10 центральные воздуховоды — норовил бы сдуть шапку :)
Микронюанс тюнинга — при запуске наблюдается некоторый визуальный "недогрев" двигателя, температура на приборе ползет вверх медленнее (датчик стоит в корпусе термостата, через который поток теперь меньше до открытия большого круга).
В общем, не заморачивайтесь электропомпами и прочей бесовщиной, всё гениальное просто.
Всем горячих отопителей! ;)

ГАЗ 24 1991, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 25

Поставь еще вентилятор, как у меня.Теперь температура намертво прилипла к одному значению и звук при резком газе будто дух БМВ вселился в ЗМЗ402.
PS При дросселировании малого круга лучше сделать так, что бы тосол постоянно проходил спереди и сзади головки, даже при закрытом кране отопителя.Я сделал отбор на печку из середины головки.
И вкупе с радиатором 3102 теперь обороты и нагрузка на мотор, не имеет никакого значения для температуры двигателя.Еще предстоит установка масляного радиатора, ведь целая половина мотора охлаждается за счет температуры масла.

Вообще, я уже осознал, что для средней полосы за глаза хватает исправной заводской конструкции с расширением штуцеров и заменой вентилятора отопителя.
Просто мне мотор достался в довольно запущенном состоянии, с абсолютной неизвестностью о прошлом обслуживании. Машину пока просто эксплуатирую, в планах глобальная реставрация. И дросселирование делал лишь как временную меру (весной уже убрал втулку). Летом пользуюсь одновременно двумя вентиляторами: электрическим от ВАЗ-2107 последних выпусков (нашелся на приемке) и механическим от УАЗа (железный, 4 лопасти). Электрический включается не часто. В будущем конечно поищу хороший электрический.
Спасибо за советы.

Если будешь разбирать двигатель, при съеме гильзы первого цилиндра прочисти и расширь, если там есть облой, места присоединения помпы на блоке.Видно только при снятой гильзе.
То что ты описал, ну весь геморой, характеризует абсолютно нерабочую систему охлаждения.
Электрический не ставь, пустая трата денег, стабильности температуры он не прибавит, а выть и вибрировать и просаживать напряжение сети, палить проводку это пожалуйста.

Еще у меня после установки гироопор двигателя от БМВ, мотор стал чуть выше штатного, я был удивлен, но печка стала греть намного лучше.(Это на заметку)

Обязательно приму к сведению. :)

Доводка до ума, работы тьма.Это так, каламбур.

Будь внимателен с прокладкой ГБЦ. Скажем так, проверять-протягивать чаще чем положено.
У тебя теперь разности температур головки и блока при прогреве пропорционально больше. Возможно елозить начнёт.
Охлаждающая жидкость у тебя какая залита? Важен классс (G11, G13)

В отзывах сего тюнинга критических случаев особо не встречал, но следить конечно буду, я и так под капотом чаще, чем положено :)
Про класс ож не скажу, покупал давненько какой-то тосол. Да и мотор у меня давно просит замены, так что все замечания буду учитывать в будущих сборках. Пока склоняюсь к увеличенным штуцерам и алюминиевому радиатору отопителя, ож тоже буду тщательно выбирать.
P.S. Сегодня печка прошла боевое крещение, утром было -28, при движении оттаяли передние и задние стекла, и было в целом довольно тепло :)

Ну я слабо представляю, что кто-то будет писать отзыв в духе "вот у меня прокладку пробило, виноваты тепловые расширения".

Алюминиевые радиаторы всерьёз не воспринимаю. Теплопроводность алюминия раза в 2 ниже, чем меди. Паять его вообще почти нереально. Тоесть я в принципе не понимаю, нафига.

Некоторые писали о крайне хорошей теплоотдаче, да и во всех современных авто эта тенденция прослеживается. Хотелось бы опробовать, для личного опыта, так сказать.

Алюминий просто чаще всего изготавливают с хорошим контактом рёбер и основания. за счёт этого может чего-то там превосходить. Без хорошего контакта алюминий просто вообще греть не будет.
А вот если найти хороший медный трехрядник, кои изготавливаются на 3110 разными фирмами — он на порядок лучше любой алюминьки. Просто при покупке смотрим на соединение рёбер. Там очевидно где хорошо держится, а где нет.

Ты так пишешь как будто материал — это единственное, от чего зависит его производительность :).

Ты так пишешь, будто вообще напрочь не понял, о чём я.

Я к тому что ты алюминий всерьез не воспринимаешь.

Что значит всерьёз? просто теплопроводность раза в 2 ниже, чем у меди. Я что-то неправильное пишу?

"Алюминий просто чаще всего изготавливают с хорошим контактом рёбер и основания. за счёт этого может чего-то там превосходить. Без хорошего контакта алюминий просто вообще греть не будет."

Пишешь правильно, выводы делаешь поспешные. Кроме материала есть еще разные параметры теплового потока (если тепло прибывает медленнее чем даже алюминий его отводит, то использование меди ничего не даст), разные технологии изготовления и нюансы взаимодействия со вторичным теплоносителем, то есть воздухом. При прочих равных медный трехрядник, скажем, будет лучше забирать тепло у тосола, но хуже продуваться по причине большей глубины оребрения (особенно на самых ходовых низких оборотах вентилятора, при которых крыльчатка не может развить большого давления), а значит имеет все шансы растерять свое преимущество. Это при прочих равных, а если и качество изготовления будет не идеал, то вполне возможен проигрыш хорошо сделанному алюминиевому одноряднику. Который при данной скорости циркуляции тосола будет нагружен вполне в рамках своих возможностей и при этом будет прекрасно продуваться.

Какие я не те выводы делаю, чувак? Читай внимательней или заведи девушку. Ты в астрале.

>>У тебя теперь разности температур головки и блока при прогреве пропорционально больше.
Откуда такой вывод?

Читайте также: