Паджеро мини не заводится причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

С Новым Годом всех! Может кто подскажет что мне делать? у меня Паджерик ИО, 29 декабря я приехала с работы, было все хорошо, а 30 он отказался заводится напрочь. его и подкуривали, стартер рычит, и все на этом. Что мне делать? заправляюсь 95, причем последний раз заправлялась за неделю до этого. Соседи мужчины чешут в затылке и говорят не знаем. А мне то что бедной делать. ПОДСКАЖИТЕ.

Сначало надо сделать компьютерную диагностику (убедиться что вся электроника пашет нормально), потом проверить систему подачи топлива, возможно Вам залили бензин с водой, вода попала в систему и замерзла тем самым перекрыв подачу топлива (неудевляйтесь и такое бывает, у меня было).

На сколько я знаю на IO стоят двигателя системы GDI. Есть ли у вас данная обривиатура на крышке двигателя или на кузове?

На сколько я знаю на IO стоят двигателя системы GDI. Есть ли у вас данная обривиатура на крышке двигателя или на кузове?

Вот случилась и у меня такая проблема, и видимо, из-за бензина, заливался по трасе!1-го января она у меня не знавелась (заводил целый день)! И как понимаете, компьютерной диагностики у меня на даче нет! Купил нормальные свечи! Взял зарядку на акк и обратно! Еще полдня и приехал домой на ней! Если что пиши! Найду время, помогу! Лучше завтра!

Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут.Догадываюсь, в чём и как меня обманут.Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекутИ где через дорогу трос натянут.(В. Высоцкий)

Это не проблема это название двигателя.

Вот случилась и у меня такая проблема, и видимо, из-за бензина, заливался по трасе!1-го января она у меня не знавелась (заводил целый день)! И как понимаете, компьютерной диагностики у меня на даче нет! Купил нормальные свечи! Взял зарядку на акк и обратно! Еще полдня и приехал домой на ней! Если что пиши! Найду время, помогу! Лучше завтра!

свечи нормальные стоят, и 2 месяцев не прошло как их меняли.

Это не проблема это название двигателя.

и если уж быть точным это система впрыска топлива.. точечная.

и если уж быть точным это система впрыска топлива.. точечная.

если акум дохлый то не факт что от прикуривания заведется, сам прикуривал авто, и бесполезно пока на полную зарядку на СТО не отдали.

И мои свечи тоже недавно помененные были! Вообщем моё дело предложить! А принять предложение или отказаться, это уже Вам решать!

На сколько я знаю на IO стоят двигателя системы GDI. Есть ли у вас данная обривиатура на крышке двигателя или на кузове?

Я ничего смешного не сказала, просто ответил, сори если не так что то.

и если уж быть точным это система впрыска топлива.. точечная.

наверное вы правы, сдох аккум, хоть и 2 месяца ему заразе. думаете заряда не хватает? стартер то бухтит.

И мои свечи тоже недавно помененные были! Вообщем моё дело предложить! А принять предложение или отказаться, это уже Вам решать!

я их выкрутить не могла по морозу, может оттает сегодня - завтра, а может просто их залило, подсушить надо.

На сколько я знаю на IO стоят двигателя системы GDI. Есть ли у вас данная обривиатура на крышке двигателя или на кузове?

Я ничего смешного не сказала, просто ответил, сори если не так что то.

если бы вы утром не поехали, и потом превратились в пешехода на неопределенный срок, у вас бы обострилось чувство юмора? особенно после праздников и отравления ириской? ладно разберемся, лучче скажите чего мне делать?

Предложение уже моё видели! Выкручиваем свечи, крутим стартер, оттуда все вылетает, ставим если не новые, то нормальные сухие свечи, ставим заряженный аккумулятор и заводим! Если что, могу завтра подъехать!

на днях заводили яврик Куратора.
до приезда был в ноль посажен аккумулятор, причем не один.
Выкрутили свечи, занесли их домой и прогрели на газовой плите (гарели как факел, столько было бензина), прочистили, закрутили обратно.
прикуривателем подцепили к другой машине акум и завели.

Никакие там режимы продувки свечей, с выжатой педалью газа не помогли, всё это сказки.

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

Тролль, а мне помогли! Но про газ и свечи это да! Я тоже сделал!

ну фиг знает, я честно выполнил всё по мануалу - результата не было. И когда выкрутил свечи, то понял никакая продувка не поможет

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

на днях заводили яврик Куратора.
до приезда был в ноль посажен аккумулятор, причем не один.
Выкрутили свечи, занесли их домой и прогрели на газовой плите (гарели как факел, столько было бензина), прочистили, закрутили обратно.
прикуривателем подцепили к другой машине акум и завели.

Никакие там режимы продувки свечей, с выжатой педалью газа не помогли, всё это сказки.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Приветствую всех любителей и почитателей данного авто! Прошу помочь советом, либо ссылкой. История такова. Дедушка решил под старость лет приобрести что нибудь полноприводное. небольшое и налогоненапрягаемое. После поскребания по сусекам :) и изучения данного рынка выбор пал на Митсубиси Паджеро Мини 2003г.в. 0,7л турбо. заявленный пробег 82т.км. Без пробега по матушке СНГ. Музыка играла ровно 4 дня. Придя в очередной раз в гараж, (что бы насладиться звуком работающего двигателя. а так же смахнуть пыль осевшую за ночь) на попытку пуска двигателя горделивый японский пони ответил истошным визгом стартера и редкими вспышками в цилиндре (цилиндрах) . После двух трех попыток велосипедный аккумулятор намекнул деде что пора закругляться.

А теперь по теме: температура в гараже минус 12гр. свечи - иридиевые заменены, искра способная убить лошадь присутствует на всех свечах. Вторым компонентом для уверенного пуска должно быть топливо. А вот тут возникают сомнения. Свечи после столь длительного маслания на вид сухие, хотя пахнут топливом. Не слышно шума топливного насоса. Кстати когда он включается после включения зажигания, либо после включения стартера? И если он не работает куда копать дальше? Т.е. предохранитель, реле, как достать из топливного бака. и т.д. Вопрос стоит достаточно остро и требует минимум времени. Деду второй инфаркт не нужен. Заранее спасибо, в поиск не посылать уже глаза на лоб лезут.

Включается насос вроде после стартера, но я его особо и не слышу.
Доступ - сдергивается вверх задняя сидушка, откручивается лючок, снимаются шланги (польется!) и разъем, откручивается крышка с насосом, фильтром и поплавком вместе.

А вообще - если миник зимой только прогревать на холостых и никуда не ехать, то конденсат замерзает в глушаке и наступает момент когда он не заводится по причине напрочь забитой трубы.

У мня спецы проверяли так.
Если прыснуть слегка эфиром во впускной (только слегка) и машина на нём заведётся,то значит что-то с подачей топлива
Если нет,значит зажигание

Если кому интересно: Сбились фазы газораспределения (ремень проскочил на 160гр.) Что интересно клапана не погнуло, ремень на вид целый и малопоношенный.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Всем привет.
помогите пож-та советом.
Пару дней назад стал счастливым обладателем Mitsubishi Pajero, 1995 г.в., V-2,8, ДИЗЕЛЬ!
На ночь оставил машину во дворе, ночью похолодало до -25.
Уром пытался завести, но не получилось. стартер крутит но не схватывает, погонял немного, сдохли аккумуляторы.
зарядил их по очереди.
сегодня купил антигель, залил в бак (хотя, я так понимаю, уже поздяк)
где то на форуме прочитал о том что нужно прогреть фильтр кипятком, вылил сначало чайник с теплой водой, а потом чайник кипятка на фильтр, поставил заряженные аккумуляторы, попытался завести, стартер покрутил сек. 20-30 и замолчал, пробовали прикурить но безрезультатно, стартер так и молчит.
подскажите пож-та, в чем проблема? что со стартером?
это мой первый автомобиль с дизельным двигателем, неужели всю зиму придется так мучиться с запуском?

Всем привет.
помогите пож-та советом.
Пару дней назад стал счастливым обладателем Mitsubishi Pajero, 1995 г.в., V-2,8, ДИЗЕЛЬ!
На ночь оставил машину во дворе, ночью похолодало до -25.
Уром пытался завести, но не получилось. стартер крутит но не схватывает, погонял немного, сдохли аккумуляторы.
зарядил их по очереди.
сегодня купил антигель, залил в бак (хотя, я так понимаю, уже поздяк)
где то на форуме прочитал о том что нужно прогреть фильтр кипятком, вылил сначало чайник с теплой водой, а потом чайник кипятка на фильтр, поставил заряженные аккумуляторы, попытался завести, стартер покрутил сек. 20-30 и замолчал, пробовали прикурить но безрезультатно, стартер так и молчит.
подскажите пож-та, в чем проблема? что со стартером?
это мой первый автомобиль с дизельным двигателем, неужели всю зиму придется так мучиться с запуском?

Тебе после заливы антигеля надо было прокачать топливо. отсоединяешь трубочку падачи топлива и прокачиваешь ее по само топливо не пойдет. а еще купи просто новый аккумулятор (на своем опыте знаю, если аккумулятор садится за ночь, то доливка кислоты, и зарядка спасают не так часто зимой. ). дерзай. потом напишешь.

пызы И где такие морозы по ночам стоят.

спасибо всем кто откликнулся!
к выходным возможно потеплеет немного, попробую поставить новые аккумуляторы, и прокачать топливо.
сейчас если честно меня больше беспокоит стартер, почему он не крутит, все контакты проверил вроде все нормально, пробовали прикуривать все равно стартер молчит.
может стартер накрылся? и если он все таки накрылся. на сколько я попал?

а морозы такие в Петропавловске!)) правда это еще не совсем морозы)) у мас мороз это -30 -35)))))

Стартер скорее всего спалил, обмотка сгорела либо подшипник заклинило. Надо нести в ремонт. Низя стартером так долго крутить.
Если машина стоит так долго, то скорее всего встал бак. Нужно:
1. Выдуть всю соляру из магистрали обратно в бак. Для этого при помощи компрессора или легких надо дунуть в шланг, снятый на входе в топливный фильтр. Желательно, чтобы ктонибудь в это время открыл заливную горловину бака и слушал, идут бульки или нет. Если да, то хорошо, если нет, то машину тащи в теплый бокс.
2. Греть бак китайской горелкой (а лучше двумя) и переодически покачивать машину в течение 10-30 мин в зависимости от количества соляры в баке и ее температуры.
3. Слить с фильтра замерзшую соляру. Либо прокачать его лягушкой сняв шланг на выходе из фильтра к ТНВД.
4. Подсоединить шланг подачи топлива и качать лягушкой до тех пор пока не потечет теплая соляра. Желательно, чтобы фильтр перед этим был прогрет кипятком.
5. Подсоединить шланг от ТНВД.
Должна завестись.

Данная инструкция не является обязательной и некоторые пункты могут быть пропущены в зависимости от степени замерзания. Личный опыт показывает, что после вышеперечесленных операций заводится даже совсем наглухо замерзшая машина.

Чтоб не замерзнуть в дальнейшем:
1. Использую антигель Ликвмоли.
2. Стараюсь заливать только качественное топливо.
3. Установил обогрев на топливный фильтр.
В особо сильные морозы: пред тем как поставить на ночь машину примерно за 2 часа начинаю переодически включать обогрев фильтра чтобы пред стоянкой бак был теплый. Пока машина стоит, работает автозавод через каждые 2-4 часа все с тем же включенным подогревом (подогрев подключен через зажигание)
Все выше перечисленное одновременно использую только в очень сильные морозы.

Читайте также: