Паджеро 2 плохо заводится на горячую 6g72
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Запятую надо после обращения ставить. Сушить карбюратор. )
Подробностей хочется - что такое "через раз заводится", то есть покрутил - не завёлся, а потом покрутил и он завёлся, а потом заглушил - и опять не завёлся, или сегодня завёлся, а завтра не завёлся. Предпринималось ли что-то. кроме вопроса на форуме, для выявления причины. Ну, хотя бы регламентное обслуживание топливной. )
При температуре -5 -20 заводится через раз, ощущение такое что не хватает топлива т.е. стартер крутит но не схватывает. Кто сталкивался подскажите в чем дело!
Топливом может наоборот,заливать..
Если проблема с утра в основном-то причина может быть в не держащих давление форсунках.
Выкрути пару свечей с правого блока,глянь что с ними-сухие или же наоборот,залило.
Можно ладошку возле выхлопной подержать-если заливает,может бензином сильно вонять.
Замена неисправных форсунок. Да если даже одна льёт, при первом запуске с утра будут хлопки в выпускном коллекторе, топливо-то никуда там не испаряется.
Замена неисправных форсунок. Да если даже одна льёт, при первом запуске с утра будут хлопки в выпускном коллекторе, топливо-то никуда там не испаряется.
У меня на тойоте эта проблема без хлопков присутствовала. просто тупо свечи заливало в момент пуска и заводился "в догонку".
Кстати,этот гемор появился после применения очистителя форсунок,заливаемого в бак:)
Вылечил снятием всех форсунок и чисткой их ультразвуком.
у меня тоже 2007й год и 6G72
менял летом свечи. было подозрение, что они вообще ни разу не менялись. пробегу было 70т. всего. залазь сразу туда - меняй свечи. заодно там надо пару прокладочек будет поменять на впуске
1. Уплотнение корпуса дроссельной заслонки MN 158296
2. Прокладка впускного коллектора MD 199282
свечи - изначально идут супер-бупер за много денег. потому что на хорошем бензине, они ходят оч.долго. в наших условиях они влегкую убиваются топливом. после чего владельцы Паджериков на убитых свечах, считают что я вру про расход топлива, потому что "14-16 по городу не бывает"
поэтому лучше свечи менять раз в году.
3. Denso K20TR-11 ~ 100руб/шт
еще лучше сразу втарить какой-нить карб-клинер - и помыть весь впуск. ну или вывезти впуск на какую-нибудь мойку. и там химией смоют под давлением.
всей работы там - на целый день. это с непривычки.
я себе сразу распечатал на цветном принтере хорошую фотку нового двигла 6G72 с инета. и прямо пока разбирал подписывал - типа:
№1 - снял датчик, этот номер на фотке, №2 открутил болтик - и этот номер на фотке, и этот болтик на отдельное место, с номером 2.
было больше 30и циферок. собрал все назад по-порядку. без проблем.
наверное лучше сразу втарить высоковольтные провода - но я про это еще не думал.
по топливной магистрали. топливный фильтр не меняли - это 99%
сдвигается заднее сиденье. под ним люк. под тем люком - еще люк ))
и уже там - гаечки на шпильках. М4 кажется.
и там все-все ржавое-ржавое. а шпильки прямо к баку крепятся. и при попытке открутить - шпильки ломаются.
поэтому покупай преобразователь ржавчины. и обильно туда поливай. пока твой новый топливный фильтр MR 529135 идет под заказ.
лучше даже туда какую-то тряпочку, обмотать эти шпильки - и пусть оттаивает.
и потом не надо тупо давить на ключик. лучше пол-оборота откручиваешь и назад. и так за часик, открутишь все.
кстати, кроме топливного фильтра, надо еще сеточку поменять.
Митцубися, считает, что это надо сразу с топливным насосом делать. хотя на ранних моделях сеточка была отдельно.
номер MR 529140
ценник ~ 500руб
и точно такая же сеточка, идет на многие Жигуаро-тачки. там даже топливный насос Бош от Жигуаров, на Паджеры подходит. во всяком случае формой одинаковые.
поэтому сеточку лучше брать за 30руб в жигуаро-лабазах ))
а сам новый насос у Мицы стоит как колесо от Шатла. лучше взять Бош 0 580 453 465. я когда изучал вопрос - народ вдумчиво разобрался по Бошекаталогу. для жигуаров идет один артикул. а этот 0 580 453 465 бо'льшей производительности.
ну и когда приведешь в порядок, что надо было давно сделать. скорее всего все будет работать )))
купил паджерик с проблемой, может кто сталкивался у меня прециндентов небыло,утром двигатель запускается на 2-3секунде,последующий запуск через 15-20 минут также запускается без проблем, при более длительных стоянках запускается со 2го 3го раза, при работе стартера более 5-7 секунд.Умная книга гласит замени форсунки,поиск которых пока не дает результата, сам я вэто не очень верю но других вариантов тоже нет.Может кто подскажет в чем дело.
а что-нибудь вообще делалось на авто, или только чтение пока? )
Свечи менялись? Провода? Двиг трамблёрный, или катушки стоят?
чистка форсунок, замена свечей, результат нулевой.провода пока не трогал, на свечах катушки,на хх периодически появляется вибрация,думается либо катушка либо провод.своего гаража нет,на воздухе думать холодно.
Небольшая вибрация это "норма", сбой в работе цилиндра с этой вибрацией сложно перепутать. Если форсунки мылись в сервисе, то там должны были выявить неисправность, а не просто помыть дохлые форсунки и отпустить с миром. ))
Свечи кашерные? Провода посмотри таки - дедовский метод это капот в полной темноте открыть и пялицо туда в поисках пробоев, но вообще если не знаешь меняли их когда-либо, или нет - то поменяй, это регламентная замена. Топливный фильтр менялся? Масло не ест?)
У меня на самом деле утром тоже не так бодро как хотелось бы запускается, но не настолько туго, по этому я пока забил. Но поискать причину интересно. Тоже грешу на топливную, но фарсунки почему-то не подозреваю. Больше на насос кошусь. Вообще есть подозрение, что топливо тупо уходит обратно в бак и система при утреннем запуске пустая, на дизелях такое бывает, про бензиновые не слышал. Надо поковыряться, как трасса устроена и есть ли возможность самопроизвольного перетекания топлива по ней. )))
утренний запуск в норме,живя на улице запускается с ключа намой взгляд прекрасно,с пульта со второго раза,что также думается ерунда.Самое интересное в течении дня после стоянок от 45 мин до 5-6 часов, запуск со 2-3 раза тоска, с пульта не запускается вовсе.На мой взгляд изменен ие температуры нв. на проблеме ни как не отражается,вовсяком случае зима -25 -30,весна 0 -5 одинаково. В сервие прверили манометром давление в магистрали, растет мнгновенно при запуске,после останова держиться около часа.В боксе было тепло запуск без проблем,диагноза нет.Заехал к официалам рассказал о проблеме, что они делали не знаю, вердикт ,замени форсунки 12 тр. шт.(за такие деньги контрактный движок можно купить), и будет тебе счастье.Об этом гласит и мудрая книга,причем бесплатно.Но в смерть 6 форсунок разом как-то не вериться,ищу 6 контрактных форсунок,если поможет можно и новые заказать по 6 тр.шт..Насчет вибрации на хх, думается V образному мотору о 6 горшках,непристало потряхиваться,тем более не постоянно, а так время от времени.Пока форсунок нет займусь проводами,хотя когда-то на калдине пробивало провода,тупила дико жигули обогнать не мог,тут вроде прет как черт.Масло держиться,бензин тоже,зазря не жрет в городе 20 трасса 13, на мой взгляд некритично.Может датчик какой, мозг парит,чево он утром заводиться, а днем не хочет?
Привет всем.
6g72 бензин,а может мне тоже подскажите тогда. На холодную завожу с пол тычка, а вот на рабочих температурах туговато, перед пуском горячего движка педалькой газа 2-3 качнешь вроде помогает и заводится (НО НЕ ТАК КАК ХОЛОДНЫЙ).
Подскажите кто что может. =)
Привет всем.
6g72 бензин,а может мне тоже подскажите тогда. На холодную завожу с пол тычка, а вот на рабочих температурах туговато, перед пуском горячего движка педалькой газа 2-3 качнешь вроде помогает и заводится (НО НЕ ТАК КАК ХОЛОДНЫЙ).
Подскажите кто что может. =)
Здравствуйте, такая проблема, как нагреется до рабочей температуры глохнет, но если снять фишку с датчика массового расхода воздуха, то машина работает нормально, конечно вылазит куча ошибок, но ездить можно, но есть один минус, на холодную со снятой фишкой нет прогревочных и вообще не разгазовывает, . Отмечу сразу что если фишка одета нет ошибок, .
В книге не написано как проверять сей датчик, если это вообще реально, подменить к сожалению нечем.
У меня свой сервис) и сканер есть, сегодня пробовал подключить рабочий датчик, ситуация не поменлась, проводка целая, есть еще варианты?
Варианты-то есть. От неисправного РХХ до сдохшего ЭБУ. А зачем при собственном сервисе искать датчик на подмену? Расход воздуха же можно по сканеру посмотреть или хотя бы осциллографом.
Ошибок никаких не выдаёт, пока работает?
Ошибок нет, она нагревается и начинают обороты плавать как будто подсос воздуха, и через несколько вздохов глохнет, завтра попробую как-нибудь на подсос проверить, отпишусь.
Карбклинером впускную магистраль облей. Где обороты подскакивают, там и подсос. Может прокладка под впускным коллектором. При подсосе смесеобразование нарушается, по данным лямбды видно должно быть. Если лямбда живая.
Там может быть много чего с такими симптомами.
Сначала пусть выкрутит свечи и посмотрит на их цвет.
Нормальный цвет - кирпичный.
Чёрный - богатит
Серый, белый - беднит
Если чёрный, при чистом(промытом) и проверенном ДМРВ:
Сильно завышено давление в рампе,
Сильно занижено давление в рампе,
Льют форсунки,
Неисправен ТВР(или проводка к нему),
Перебои в зажигании,
Нарушены фазы(ГРМ),
Неисправен клапан ЕГР,
Неисправна система адсорбера,
Неисправен ЭБУ.
Если серый(белый),при чистом(промытом) и проверенном ДМРВ:
Подсос воздуха между ДМРВ и головками, проверять весь тракт, включая уплотнения форсунок и клапан системы вентиляции картера,
Не очень сильно занижено давление в рампе,
Засорены фильтры в форсунках,
Неисправен клапан ЕГР,
Неисправна система адсорбера,
Неисправен ЭБУ.
Наверное, каждый владелец MPS / MMS / PII c бензиновым 6G72 (да и других 6GХХ) когда-нибудь сталкивается с проблемным запуском на горячую. Т.е. прогретая машина сразу запускается без проблем, а вот уже минут через 15 начинается маслание стартером секунд по 5 — 15.
Сразу скажу, что это мои личные выводы, сделанные на основании рытья интернетов и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции, комментарии и здоровая дискуссия только приветствуется.
Я борьбу с этой проблемой веду практически с момента покупки, и вот что я за это время нарыл:
Причины:
1. Топливный фильтр.
Проблема возникает когда забитый топливный фильтр не дает насосу быстро развить рабочее давление. Пока насос поднимет давление до нормы мы крутим стартер, т.к. в наших машинах насос включается вместе со стартером. Временно решается перемыканием реле бензонасоса, подробности у Firecat21 — Тут, что позволяет сначала накачать давление в рампе и только потом заводить. Фильтр нужно менять вовремя, т.к. работа под нештатной нагрузкой для бензонасоса — нифига не полезно.
2. Бензонасос.
В общем выглядит все так же как и в п.1, но не решается заменой топливного фильтра. Диагностируется замером давления в топливной рампе после замены топливного фильтра — если при включенном бензонасосе и пережатой обратке давление меньше 3bar, то это скорее всего бензонасос. Причем может маскировать п.5, за счет не работающего обратного клапана в бензонасосе. Временно решается так же как и п.1, зависит от состояние бензонасоса. На поздних стадиях проявляется не только в затрудненном пуске но и в нестабильной работе двигателя под нагрузкой. Тут кроется еще одна опасность, если движок будет длительное время работать на обедненной смеси (это можно увидеть из показателей коррекции через тот же ELM + Torque, долговременная коррекция будет в +12.5 % и горящая ошибка P0173) то есть нехилая вероятность прогара клапанов / поршней, т.к. обедненная смесь горит дольше.
3. Регулятор давления топлива.
Реально встречается очень редко. Регулятор может заклинить в открытом или закрытом состоянии. проверяется так же замером давления в топливной рампе на холостых оборотах. Если с регулятора скинуть вакуумный шланг, то давление в рампе должно подняться. Есть информация, что иногда лечится при помощи WD-40 залитой в сухую часть регулятора.
4. Датчик температуры.
Я видел записи о том, что из-за неисправного датчика температуры (того который работает с ЭБУ двигателя) тоже может быть затрудненный пуск, пока машина не остынет. Это диагностируется при помощи ELM + Torque. Т.к. туда выводится информация с датчиков ЭБУ, то неадекватные показания температуры ОЖ видно сразу.
5. Форсунки.
Самая, пожалуй любимая тема у всех борцов за нормальный пуск. Форсунки перестают держать давление на горячую. После остановки двигателя и до момента остывания через них потихоньку сочится топливо. Если в бензонасосе дохлый обратный клапан, то давление быстро упадет и бензина просочится не много и тогда машина запустится нормально уже через пару часов, если же Вы поменяли бензонасос то проблема только усугубится. Например, у меня машина с одной прокрутки стартером заводилась только через сутки простоя. Эта проблема диагностируется так же замером давления в рампе — после остановки двигателя давление начинает медленно падать. Так же легко обнаружить открыв корпус воздушного фильтра и понюхав что там внутри с открытой дроссельной заслонкой, если есть запах бензина — то это они. Так же отлично диагностируется сторонним наблюдателем у выхлопной трубы при запуске — при продувке цилиндров не сгоревший бензин будет вылетать именно туда…
Решается заменой форсунок. Как показывается статистика мойка ни к чему не приводит, кроме того мойка ультразвуком убивает наши форсунки.
Для замены форсунок есть несколько вариантов:
— Китайские форсунки, тут лотерея. у кого-то ходят нормально и долго. У кого-то не работают сразу. У кого-то через пол-года все возвращается.
— Новые оригинальные форсунки — 100% решение но дорогое. от 8000р за штуку.
— Контрактные оригинальные форсунки — тоже лотерея, но практически всегда проблема решается. Порядка 1500 — 3000 за штуку.
— Б/У Форсунки с другой машины — тоже лотерея, как и в предыдущем варианте, но стоимость от 250р — Именно об этом варианте я расскажу подробнее.
Итак, путем гугления, я составил таблицу совместимых форсунок от других марок авто, с их номерами и производительностью. Вот она:
195500-4140 — 240cc — Розовые ОРИГИНАЛ (MR507376)
195500-3170 — 236сс — Зеленые ОРИГИНАЛ (MD332733), Toyota 1MZFE
195500-3310 — 256cc — (ZL, ZLDE, ZLVE) Mazda 3, Familia, Demio II, Axela, plymouth Laser
23250-46080 — 250сс — Toyota 1JZ, 2JZ, 1MZ (По размерам — чуть короче родных, нужно придумывать проставки. Коммент от Sig70 )
23250-46010 — 235сс — Toyota 1JZ
23250-11070 — 225cc — Toyota 1JZ
23250-20010 — 244cc — Toyota 1JZ
23250-50040 — 250cc — Toyota LC 100
23250-50080 — 250cc — Toyota LC 100
23250-20030 — 255сс — Lexus RX300
23250-22040 — 255сс — Rav4, разъем отличается
Deppul
DEMD2373 — заменитель оригинала
BOSCH
0280155832 — 249cc — Volvo S80 (разъем BOSCH EV1)
Эти форсунки, судя по картинкам в интернете один-в один с нашими (за исключением 23250-22040). Отличаются только производительностью. Б/у форсунки от Mazda 3 BK (195500-3310) на разборке стоят от 200р, проблем с запуском на горячую перечитав гору статей и БЖ владельцев этих машин я не обнаружил. Небольшую разницу в производительности ЭБУ скорректирует.
На предыдущих этапах был заменен бензонасос, топливный фильтр, проверена работа РДТ. Запах бензина в выхлопе и во впускном коллекторе указывает на то, что форсунки точно под подозрением. Была мысль сначала снять их и промыть горячим димескидом, но возня со сборкой стенда и промывкой показалась сопоставимой с заменой на б/у. В будущем я однозначно проверю как отмываются родные дохлые форсунки и как они держат давление на горячую.
Собственно, была куплена топливная рейка в сборе от двигателя Z6 (с задумкой собрать потом стенд для промывки) и еще комплект из 4 форсунок.
В прошедшие выходные форсунки были установлены. Коррекция по показаниям Torque примерно в -3% (на родных, льющих коррекция была -12.5% во всех режимах). Искусственный тест с прогревом двигателя до рабочей температуры на холостых и остыванием в течение получаса показал, что вроде все работает. Продолжаю наблюдение.
P.S. Заодно накопал еще несколько вариантов бензонасосов на замену:
DENSO DFP-0106 — 2.9 / 110
DENSO DFP-0108 — 3.24 / 135
BOSCH 0 580 453 465 — 3.8 / 90
BOSCH 0 580 453 470 — 3.0 / 100
BOSCH 0 580 453 477 — 3.0 / 105
Masuma MPU-106 3.0 / 100 + сетка
Masuma MPU-109 3.0 / 100 + сетка
Masuma MPU-207 3.0 / 100 + сетка
Masuma MPU-300 3.0 / 100 + сетка
Masuma MPU-114 3.0 / 145
Читайте также: