Падают обороты при торможении lexus

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

И снова здравствуйте! 3 месяц имею проблему. Падают холостые обороты до 600-550, начинает сильно трясти. Пару раз хлох. Ошибок нет.

Из собственных заметок и опытов:
— обороты падают в прогретом состояний, на холодную в первые 5-10 мин все нормально
— обороты падают только в режиме Drive с выжатым тормозом. Ставлю на ручник и отпускаю тормоз обороты поднимаются. Переключаю на R, N или P с выжатым тормозом обороты поднимаются.
— в момент включения кондиционера обороты поднимаются до нормы, но также падают в процессе его работы
— пару раз глох на холостых, глох стоя с горки (может просто совпадение)
— наблюдается тенденция от качества бензина, на 92 тресет регулярно, на 95 пятьдесят на пятьдесят, на 98 очень редко
— ошибок нет ни при считывании ключом, ни при считывании сканером, ни в момент падения оборотов и тряски ни после того как машина глохла
— в момент низких оборотов спустя 1-2 мин все само может предти в норму и обороты поднимаются

Что делалось и менялось за последние 3 месяца:
Сильно тарахтел вентилятор радиатора двигателя, особенно на второй скорости. Был заменен:
— вентилятор радиатора двигателя, TYC 630330 (только мотор вентилятора)

Далее по плану ежегодного обслуживания и профилактики было заменено:
— масло моторное Petro-Canada Supreme Synthetic 5W30 MOSYN53C16
— фильтр маслянный, оригинал Mopar 04105409AC
— фильтр воздушный, оригинал Mopar 04891176AA
— масло АКПП ATF+4, Mopar68218057AA
— фильтр маслянный АКПП, Mopar 05013457AA
— прокладка поддона АКПП, Fel-Pro TOS18687

Далее после появления проблемы с холостыми оборотами заменил:
— cвечи зажигания, Denso Nippon ITL16 Iridium Power
— провода высоковольтные, оригинал Mopar 05018394AG
— катушка зажигания, оригинал Mopar 04609103AC

Проблема осталась! Далее снимал и чистил дроссельную заслонку средством для чистки корбюраторов HI-Gear и мягкой салфеткой. Блестит как у кота яйца. Также заменил:
— клапан холостого хода, оригинал Mopar 4861 184AB
— датчик положения дросельной заслонки, Standard TH215
— прокладка корпуса дросельной заслонки Fel-Pro 61214

Проблема осталась! При разборе впускного коллектора, на верхних прокладках было обнаружено много масла которого там быть не должно. Чтобы исключить попадания масла и в тоже время подсос воздыха в пуск были заменены:
— прокладки впускного коллектора верхние, Fel-Pro MS93219
— клапан вентиляции картера (pcv клапан), Crown 4777240AD
Промыл шланг от клапана pcv к впускному коллектору. После пары дней снова было обнаружено немного маслица в шланге. Возможно в ближайшем будущем придется менять прокладку крышки ГБЦ.

Проблема осталась! Прошу помощи в решении проблемы! У кого какие мысли и идеи?!

Народ привет! Сегодня на медленной скорости ( 15-20 км\ч) резко нажал на тормоз до полного торможения (Васенька какой-то резко выскочил не посмотрев по сторонам), и у меня как давай машинка дергаться, обороты заплавали, такое ощущение как будто бензин не поступает в нужном объеме, ну я на N поставил прогазовал и нормально все стало, ниче не троит. В чем проблема? Где искать? :)

Первое ощущунение - глюк по системе зажигания. Если не загорелся чек-все нормально. Если загорелся - нужно посмотреть сканером( система продвинутая пропуски зажигания сразу определит и ошибку выкинет) Самое простое - бенз плохой вот и заплавали обороты. Промой заслонку(не отключая датчик)

а у меня такое и на газу происходит время от времени! так что не бенз тут виной. скорее что то с холостым ходом ( или клапан или х з че атм еще за него отвечает ) и когда в первые разы такое было у меня, авто само просто глохло. потом я уже понял как ловить этот баг. Кстати когда едешь задом, резко газ если нажать и отпустить, да если еще и в горочку, то те же самые симптомы вылазят. НО опять же не всегда!

бенза больше половины бака, фильтр не менял еще, тк машиной меньше месяца владею, бывший хозяин тож не менял)

Кстати заметил, машина начала немного подтраивать (хорь 99 г.в 1mz 4wd) где в топливной системе копаться? хотя логически подумать может быть что угодно (начиная от свечей кончая топливным фильтром), просто малоли какие нить болезни есть на эту тему.

Действительно, может быть все что угодно. Да хоть бензин плохого качества, или подушки двигателя замерзли и кажется, что двиг троит, а на самом деле его потряхивает.

добрый вечер!у меня аналогичная проблема.Harrier 1999 г. 1MZ 3.0 4wd ,езжу 5 лет.началось недели 2 назад. на холостом пошла вибрация на переднюю панель и иногда (раза 4-5 было)начинают прыгать обороты,когда на светофоре встаешь.чек не горит.поискал,поспрашивал,решил начать с замены свечей,топл.фильтра и форсунки почистить.в субботу сделаю,поезжу,напишу результаты.было бы интересно знать,как у Вас проблема будет решаться.

Подушки кстати тоже посмотрят,но сомневаюсь,что в них дело.ездили и в более серьезные морозы,такого не было.а в Алмате зима все таки помягче:)

добрый вечер!у меня аналогичная проблема.Harrier 1999 г. 1MZ 3.0 4wd ,езжу 5 лет.началось недели 2 назад. на холостом пошла вибрация на переднюю панель и иногда (раза 4-5 было)начинают прыгать обороты,когда на светофоре встаешь.чек не горит.поискал,поспрашивал,решил начать с замены свечей,топл.фильтра и форсунки почистить.в субботу сделаю,поезжу,напишу результаты.было бы интересно знать,как у Вас проблема будет решаться.

Сначала лучше обратиться к хорошему мастеру со сканером, а то можешь начистить на N сумму денег, а толку не будет. У многих так бывает. И по форсам - без снятия лучше не мыть, а точнее там, где предложат такую услугу вообще ничего не делать.

Вчера вылезла та же проблема. При подъезде к светофору, если тормознешь чуть резче чем обычно, то начинают плавать обороты. Именно плавать, а не троить. Проявляется не всегда. За 2 дня до этого у меня загорелся чек, диагностика показала плохую работу нагревателя нижней лямбды. Датчик заказал бошевский, пока езжу с чеком. По топливной системе в период примерно с начала сентября и до конца декабря было сделано следующее: заменены топливные фильтры, помыты КХХ и БДЗ (мыл сам) , помыты форсунки со снятием. Может все таки причина в лямбде. Придет лямбда, буду выбивать кат и ставить металические обманки на нижние датчики.

Вчера вылезла та же проблема. При подъезде к светофору, если тормознешь чуть резче чем обычно, то начинают плавать обороты. Именно плавать, а не троить. Проявляется не всегда. За 2 дня до этого у меня загорелся чек, диагностика показала плохую работу нагревателя нижней лямбды. Датчик заказал бошевский, пока езжу с чеком. По топливной системе в период примерно с начала сентября и до конца декабря было сделано следующее: заменены топливные фильтры, помыты КХХ и БДЗ (мыл сам) , помыты форсунки со снятием. Может все таки причина в лямбде. Придет лямбда, буду выбивать кат и ставить металические обманки на нижние датчики.

Вот тебе не помогли данные процедуры, это короче как лотерея кому то повезет кому то нет, да и наши горе-СТОошники достали уже, никогда не могут с первого раза диагноз поставить, пока пол машины не перелопатишь не доберешься до проблемы. Ты как лямбду поменяешь, если не сложно отпишись

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении!

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении. Пока едешь с постоянной скоростью, неважно какой, обороты в порядке машина нормально себя ведет. Если едешь в пробке медленно и начинаешь тормозить, то при торможении обороты проваливаются примерно до 600-550 машину ощутимо колбасит и такое ощущение , что сейчас заглохнет. Но через несколько секунд выравнивается до 700 примерно, и вроде вибрация почти пропадает. Понимаю что причин может быть много и это на форуме не раз обсуждалось. Но может быть эт какая -то специфичная болячка и у кого то уже было именно с такими симптомами. Чтоб сразу знать с чего начать, а то не хочется все подряд менять. ((

U30 KA24DE. Свечи в норме поменяны недавно. бензин тоже в порядке. Воздушный фильтр менял, топливный менял. Прогревочные обороты вроде в норме, скачков при заводке никаких не наблюдал, заводится на горячую и на холодную вроде без глюков, по крайней мере ничего выходящего за рамки не видел.

вчера так-же было, температура -35 и коробка замёрзла. Пришлось переводить на N когда останавливался на светофоре. Потом прогрелась, нормализовалось. А у тебя может бензин выдохся - налей свежего и получше (95).

Да у нас морозы не такие сильные, да и началось это еще до морозов.Бензин менял уже (в смысле заправки). Похоже не в этом дело. Весь форум перерыл - у большинства с оборотами другая проблема - скачут вверх-вниз на прогретом движке на холостом ходу. Неужели ни у кого не было такой проблемы??
Рассказали на тойоте, та же песня была -колбасило машину в пробках при торможении. У него решилось заменой клапана вентиляции, который на клапанной крышке справа (если смотреть спереди), к нему подходит шланг с воздуховода (сразу после ДМРВ). Я снял этот шланг с клапана попробовал зажать его пальцем - он даже не сосет воздух, появился вопрос , а должен ли вообще он засасывать при работающем двигателе, хотя наверно должен . Просветите , кто силен в двигателях? Когда снимал этот шланг с клапана, у двигателя пропали обороты, потом прочихался и вроде опять нормально заработал..

А и кстати что-то вообще не понял как этот клапан снимается с крышки, блин!
или там вообще не клапан, а просто трубка запаянная, которая выводит газы из-под клапанной крышки .

А главный тормозной с вакуумником в порядке? Просто было так, когда вакуумный усилитель загибался. Но не на Пресе.

Вроде проскакивала инфа о такой проблеме. Кажется вакуумный усилитель тормозов прохудился, через него подсасывало воздух или тормозуху, не помню.

А можно поподробней, please? А то че-то даже не представляю где там в тормозном чему ломаться, как то ни разу не сталкивался. И как его проверять если уж на то пошло??

Порылся по форуму - не нашел похожей темы, мож кто носом ткнет?

Вроде проскакивала инфа о такой проблеме. Кажется вакуумный усилитель тормозов прохудился, через него подсасывало воздух или тормозуху, не помню.

А можно поподробней, please? А то че-то даже не представляю где там в тормозном чему ломаться, как то ни разу не сталкивался. И как его проверять если уж на то пошло??

При исправном вакуумнике педаль тормоза мягкая еще около минуты после того как заглушишь двигатель-он же вакуумник с клапаном!

Для работы вакумника Нужен разряженный воздух(снимается с впускного коллектора) и если мемрана вакумника, клапан или магистраль(шланг) имеют подсос воздуха из внешнего(уличного) контура-----то ----соответственно----грубо---мозги да и двигун работают от болды, пытаясь прийти в норму--топливо-воздушная смесь получает не контроллируемый объем добавочного внешнего воздуха. Такое было на совавтопроме.

Короче , дело ясное что дело темное. надо наверное поехать в сервис и попросить проверить герметичность тормозной системы. Уж ко всему )) Кстати, посмотрел уровень тормозухи все в норме , утечек нет. Что еще можно попросить проверить в сервисе на причину вот такого поведения машины??

Почитал сейчас в книжке по Пресажам процедуру проверки усилителя, и че-то засомневался что в наших сервисах нормально ее сделают..

У меня сейчас похожая ерунда.Завожу,прогреваю,трогаюсь.Если резко затормозить или дать газу а потом затормозить-обороты проваливаются,машину трясет и глохнет.И все. приплыли,т.е. приехали.Опять завожу,при переключении на D-глохнет (на N-нет).Приходится постоять минут 5-10 на заведеной машине.Только после этого можно переключиться на D и не заглохнуть.

Продолжаю. Если машину не сильно прогревать, на повышенных оборотах трогаюсь.Без резких газов-тормозов(или сразу скорость и не снижать) проехать 3-4 км все нормализуется.После этого можно переключаться как угодно,машина ведет себя адекватно как обычно. П.С.Свечи,фильтры менял.

по -моему симптомы малость разные у нас. У меня провал оборотов заметен только при торможении, если ехал и так на небольших скоростях (например в пробке) и начинаешь притормаживать. После перегазовки вроде такого не наблюдается. А кстати вопрос к специалистам касательно тормозной системы. Если стою на N или на P и нажимаю на педаль тормоза (то есть двиг работает чисто в холостую , конд. не включен, вентиляторы охлаждения двига не работают), то провалов в оборотах нет - только проверял. Можно ли из этого сделать вывод что с вакуумником и вакуумной системой все в порядке или нет.

по -моему симптомы малость разные у нас. У меня провал оборотов заметен только при торможении, если ехал и так на небольших скоростях (например в пробке) и начинаешь притормаживать. После перегазовки вроде такого не наблюдается. А кстати вопрос к специалистам касательно тормозной системы. Если стою на N или на P и нажимаю на педаль тормоза (то есть двиг работает чисто в холостую , конд. не включен, вентиляторы охлаждения двига не работают), то провалов в оборотах нет - только проверял. Можно ли из этого сделать вывод что с вакуумником и вакуумной системой все в порядке или нет.

Заглуши мотор, открой капот и послушай есть ли шипение в вакуумнике?Не запуская двигатель нажми тормоз на один раз разряжения хватит. Минут пять точно держит.Диагностировать вакуумник просто, а ремонтировать нет-менять узлом!

Приболел малость, поэтому с опозданием. Шипения нет вроде никакого. Выключил мотор, подождал пять минут, нажал на педаль тормоза, идет легко первые раза два , потом как обычно тяжело.. или не так проверять?

У меня тоже бывает глохнет на перекрёстках, если не достаточно хорошо прогреешь при сильных морозах. Потом проезжаеш километра три и всё нормалилуется.

а у меня вылечилось заменой свечей ( на старые, чистые-вымытые) ! По морозам заводил-не-завёл, залил и загадил новые свечи - поменял - гоняю теперь !
А вообще по сути вопроса - это нормальное явление. Комп почуял бензин хороший и решил поубавить смесь и пошла тряска, но датчик детонации охладил это желание и выровнял обороты ХХ. У меня раньше часто такое было, теперь уж не помню когда в последний раз такое случалось. Видать раньше сильнее был разброс в качестве бензина.

Проваливаются обороты на D в пробке, при торможении.

Скорее всего у тебя дросельная заслонка забилась. Её чистят какой-то жидкостью. Можно почистить самому, но потом надо выставлять обороты на холостой ход.
У меня такое было на Вингроуде (в 2008, только купил первую машину) - в начале едешь все норамально (двигатель прогрет и показывает нормальные обороты), а когда проедешь минут 30 - 60, при торможении начинали гулять обороты. В начале падали где-то до "300", а потом и к "0" начали скакать. И в один прекрастный день на подьеме (на светофоре на Ивановской - подъем с Луговой в центр) остановился, обороты скакнули к "0" и двигатель заглох (машина отключилась). Хорошо, что ожидал такое: дернул "ручник" (тормоза ведь отключились, но все равно давил их как угорелый), хорошо еще сзади машина стояла далеко ))))).
Потом на работе ребята почистили дросельную заслонку какой-то жидкостью, а на фирме выставили обороты холостого хода. Правда вначале сделали диагностику двигателя (стоила 1500 руб), а потом за 500 руб выставили обороты холостого хода.
Сейчас заливаю изредка комплексную добавку "Jet 100" (помоему так называется) для бинзиновых двигателей (фирма "Хадо", магазин на Русской фирменный), чтобы она там все прочистила.
На счет твоей неисправности - это конечно моё личное предположение (симптомы одинаковые), а так удачи тебе=).

Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Возможная причина

Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.

Чтобы выяснить причину более точно, необходимо знать, как устроен данный узел. Зная, как работает данный усилитель, и столкнувшись с такими поломками, будет проще решить проблему.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому - вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Диафрагма

Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.

Второй – с главным тормозным цилиндром. Диафрагма делит корпус на две части. Одна их этих частей является вакуумной. Она располагается со стороны главного тормозного цилиндра. Вторая – это атмосферная половина и находится с другой стороны. Вакуумный усилитель тормозного усилия загерметизирован. Корпус его с диафрагмой внутри завальцован. Две половины соединены друг с другом при помощи рабочего клапана. В качестве привода данного клапана используется педаль тормоза.

Принцип работы

Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры - 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Шланг

Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.

При наличии повреждений на шланге рекомендуется его заменить. И тогда проблема решится. Если трубка идеальна, следует искать подсос воздуха в штуцерах коллектора и в самом вакуумном усилителе. Если и это не помогает решить проблему, тогда причину стоит искать в самом усилителе. Но необходимо помнить, что отремонтировать вакуумный механизм тормозного усилия не получится. Он неремонтопригоден, а поэтому вопрос решить можно только полной заменой.

Типичные неполадки вакуумного усилителя

Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.

В этом случае при нажатии на тормоз падают обороты. Одна из популярных поломок – это разрыв шланга. Из-под капота будет слышно характерное шипение. Что делать в данном случае, уже говорилось выше. Также возможны поломки внутри механизма усилителя. Может выходить из строя клапан. В процессе эксплуатации он твердеет, а вследствие износа резины может разрушиться диафрагма и упругая перегородка.

Диагностика вакуумного усилителя

Когда педаль будет проваливаться в процессе запуска, тогда с усилителем все в порядке. Если она останется в таком же положении, следует обратить на элемент особое внимание. При визуальном осмотре необходимо искать потеки на корпусе и причину потеков.

Замена вакуумного усилителя

Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.

Резюме

Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина - в неисправном усилителе или разгерметизации системы.

Читайте также: