Падают обороты нива шеви нива
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Проблема со сбросом оборотов
Купил недавно Chevrolet Niva 2008 г.в. Возникла такая проблема: после отпускания педали газа, обороты с 2500 до 1000-1500 падают очень медленно и переключить передачу возможно через 4-5 секунд. В чем может быть причина?
Попробуй рукой дроссельную заслонку открыть и отпустить, если она захлопывается а не плавно доходит то тогда смотри трос или педаль гдето пережато.
Всё должно ходить свободно.
Разве дроссельная заслонка не должна захлопываться? Там же под действием пружины она закрывается. Трос поставил вообще новый - все нормально с тросом. Может быть проблема в электронике - инжекторе?
Посмотри датчик ДЗ.Крепление - не ослабли ли винты. Проблема наверное при трогании и включении первой передачи. При движении и переключении следующих передач, повышенные обороты не должны быть помехой.
Датчик ДЗ - винты у крепления не ослабли.
При трогании и включении первой передачи медленно нарастают обороты. При включении следующей передачи на повышение (например, с 4 на 5) необходимо, чтобы обороты падали, например с 3000 до 1000-1500. А при понижении передачи вообще в любом случае обороты должны понижаться для переключения передачи.
В чем же все-таки может быть проблема?
В том то и дело на работающем двигателе руками заслонку открой и отпусти. Если после захлопывания заслонки обороты так же медленно падают то это электрика, а если нормально опускаются то механика.
Поздравляю. Покупай БК и сбои основных датчиков, будут как на ладошке. Меньше голову ломать .потом придётся
Проблема такая, зависание оборотов при переключении передач! Что было проделано: Автомобиль с маленьким пробегом, был стук в двигателе, оказался один клапан гнутым с завода, заменили. Так же вылетала ошибка, не помню какая, вылечилось тем что были найдены перетертые провода основного жгута, который на ЭБУ, около педали сцепления (советую всем проверить, многим помог с такой проблемой).Эти провода были заизолированы и проложены, так что бы не терлись и не задивали. Ошибка пропала, и на данный момент ни разу не вылазила. Но после этого началась проблема с зависание оборотов. Авто с Е-газом,с ГБО-4поколения, обороты зависают только при переключении передачи. Когда авто стоит, обороты сбрасываются как надо. А когда катится, зависают. Был заменен датчик скорости, результата ноль. Зависание, что на газу, что на бензине. Дайте совет или может кто то сталкивался с такой проблемой?
При пуске холодного двигателя плавают обороты, а по мере прогревания выравниваются. В дальнейшем, при разгоне, сбрасываются не сразу, иногда зависают. Дроссельный узел?
Доброе время суток!Проблема такова, Шевроле Нива 2004 года выпуска. Периодически в разных ситуациях, на ходу падают плавно обороты и глохнет, потом перестаёт заводится (питание нор.
Здравствуйте. Машина начала грохнуть на холостом ходу после того как выключился вентилятор охлаждения и заводится только при нажатии педали газа. Стоит мотору под остыть(постоять и.
Не сбрасываются обороты на холостом ходу, в промежутке когда происходит переключение передач. На стоянке, при работающем двигателе, при нажатии на акселерометр обороты не возвращаю.
Здравствуйте! Нива Шевроле 2005 г.в. не работает и не заводится на холостых. Только стоит нажать на газ на половину машина схватывает и обороты подымаются только до 500 оборотов, г.
Завел холодную, 30 сек работает нормально, потом начинает подтраивать. Нагреется до 30 градусов и работает хорошо. В чем причина? Поменял абсолютно всё.
Да, может быть дроссельный узел. Снять, промыть. Промыть регулятор холостого хода. Собрать, установить, проверить работу. Если не помогло, то может где-то подсос воздуха. Потому что, как правило, плавание и зависание оборотов на Шевроле Нива связано с тремя факторами:
1. Подсос воздуха. Это самая распространенная неисправность, из-за которой плавают обороты на Ниве. Нужно проверить (подтянуть) все хомуты воздушных патрубков и осмотреть их на предмет растрескивания. Качественно проверить систему на подсос неучтенного воздуха можно с помощью дымогенератора.
2. Датчик холостого хода. Сам датчик достаточно редко выходит из строя, а вот производить его очистку нужно регулярно. Сам датчик находиться на дроссельной заслонке, поэтому нужно сначала демонтируйте заслонку и затем сам датчик. Закреплен он двумя винтами. После снятия, датчик промойте очистителем карбюратора и установите на место.
3. Датчик положения дроссельной заслонки. Со временем датчик может выходить из строя и могут плавать, а также зависать обороты двигателя. Для проверки датчика посмотрите через диагностическое оборудование его открытые в режиме холостого хода. У меня было так, что датчик отдавал сигнал, что заслонка открыта на 5% в режиме холостого хода. Также при перегазовках на прогретую, обороты зависали из-за того что датчик клинил в одном положении.
Холодный двигатель трясется, глохнет и бросает обороты.
Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального - просим в "Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!" Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!
Холодный двигатель трясется, глохнет и бросает обороты.
Коллеги! Шнива 2004 года. Диагностика зашла в тупик. Холодный двигатель на бензине трясет, обороты прыгают, если не газовать педалью - глохнет. Это продолжается примерно до 40 градусов, потом выравнивается. На газе работает без нареканий. Проверили - бензонасос (заменили топливный фильтр), РХХ, термостат, датчики температуры, свечи, высоковольтные провода, катушку, промыли на стенде форсунки. Компрессия во всех горшках 13 плюс/минус 0,5. Контроллер ошибок не выдает, "чек" не горит. Есть одна смешная фишка - если отключить АКБ, первый запуск проходит нормально - работает ровно, греется нормально. После полного остывания все начинается заново. У кого было что-то подобное?
При отключении аккумулятора адаптивные настройки ЭБУ сбрасываются на значения по умолчанию. А после прогрева двигателя время впрыска топлива увеличивается, параметр запоминается. При последующем пуске двигателя увеличенные дозы бензина начинают "заливать" двигатель. Попробуй запустить холодный двигатель, а минут через пять-десять работы посмотреть свечи. Если чёрные - однозначно заливает. Также попробуй поменять ДМРВ на заведомо исправный.
ДТОЖ проверили - работает корректно. ДМРВ тоже. Расход бензина при прогревах увеличен раза в два по сравнению с обычным, что явно указывает на перелив форсунок, но в чем причина?
На увеличение времени впрыска влияют как раз сигналы с датчиков температуры охлаждающей жидкости, ДМРВ и датчика кислорода. Притом последний может и не выдавать явной ошибки, а симулировать правильную работу. Вот временная диаграмма работы датчика кислорода:
Со временем чувствительность его падает, и он как-бы работает, но периоды его переключения увеличиваются, смесь получается более богатая. Также датчик кислорода правильно работает только в том случае, если нагрет хотя бы до температуры 300 градусов. Есть датчики с подогревом (четырёхпроводные), а есть и те, которые нагреваются выхлопными газами. На новых нивах стоит два датчика с подогревом, про нивы 2005 года не в курсе, что там стояло. Попробуй снять фишку лямбды. Загорится Check Engine, но ЭБУ подсунет среднее расчётное значение коррекции, и двигатель должен работать более-менее сносно.
SidorOFF
Проверяли как?
Просто смущает "до 40 плохо, после неплохо". Это прямой намек на дтож, обычно.
Спасибо всем. Буду пробовать с лямбдой и еще раз проверять ДТОЖ, оба два. Есть еще один нюанс - катализатор выбросили лет пять назад, поставили прямую трубу - это как-то на лямбда-зонд влияет? Тряска на холодную появилась спустя годы, поэтому на лямбду и не грешили. Еще есть мысль о банально плохом контакте где-то в недрах, который восстанавливается при нагревании, только где он?
Пока искал причину тряски и неустойчивой работы двигателя, его начало уже и на газе встряхивать, особенно, когда выключаешь передачу, обороты начинают прыгать где-то от 500 до 1000, моторчик подгазовывает все время. После полной остановки через 10-15 секунд холостяк выравнивается. Шо за хрень? "Чек" не горит. ДМРВ проверил - вроде работает, ДТОЖ тоже.
А что с датчиком кислорода?
Твой ЭБУ, скорее всего, не поддерживает OBD II, поэтому придётся искать подходящий преобразователь, который стоит недёшево. Проще и быстрее было бы найти нормального диагноста, который просмотрит параметры с датчиков и найдёт тот, который не в допуске. Ну и оплата только после устранения неисправности, заранее обговорить. Причина может быть и не в датчике, а в проводке до него. Сам понимаешь, потрошить всю проводку и менять каждый датчик - не вариант.
Все правильно, разъем GM12. Только подключение к нему не дает ни фига - нет ошибок. А моторчик, между тем, трясется и бросает обороты уже и на газе в прогретом состоянии, даже глохнет иной раз. Но все это как-то неявно - то есть, то нет. На холодном двигателе все как и раньше. ДМРВ без ошибок, ДТОЖ тоже. Только снятие клеммы с АКБ помогает временно. Ну, как его заставить начхать на эти адаптивные настройки и работать ровно?
В общем все как у всех… Подгазовывание при холодном пуске, подтраивание при прогреве, провал оборотов ХХ при прегазовке… ну и т.д и т.п. Диагностика, БК ничего не показывали. Думаю многие сталкивались.
Что менял-делал: — Замена РХХ — 3 шт, ДПДЗ — 2 шт, ДПРВ (ДФ), ДМРВ, ДТОЖ, масло съемные колпачки, ВВ провода, свечи, ДЗ-54. Врезал маслоуловитель в толстый шланг вентиляции картера, промыл Лавром инжектор на работающем двиг, проверил шланги на предмет подсоса, давление в топливной системе, заменил уплотнительные колечки на форсунках… Ничего не помогало…
Когда менял колечки на форсунках обратил внимание, что форсунки как-то не глубоко входят во впускной коллектор, но мысль как-то ускользнула. А зря… Вспомнил… Разобрал еще раз… Так вот: На впускном коллекторе в месте крепления рампы посадочные места для рампы не до конца отфрезерованы от остатков облоя при литье — облой в виде зубцов, не дающих сдвинуть рампу с форсунками глубже. Напильником (главный инструмент тюнинга) спилил облой, отверстия под болты на рампе расточил — сделал овальными. После этих доработок форсунки вошли в коллектор на 5-7 мм глубже и сели очень плотно. Такое ощущение что размеры с конвейера рассчитаны под другие форсунки и небольшой перекос рампы при установке приведет к небольшому подсасыванию воздуха на крайних форсунках, пропадающий после прогрева — т.к при прогреве происходит расширение, да и мозги подстраиваются. Проехался… Провалы оборотов пропали, ниже 800 не падают на всех режимах. Один косяк есть.
Стоит январь 7.2, откатывали в теплое время. Подумал на недоработку проги. Решил поменять контроллер (в багажнике лежит бош 7.9.7 на случай ядерной войны с залитой прогой под 14-й). Для удобства доступа снял бардачок. Открутил контроллер… Открылись провода крепления масс контроллера — две шпильки с клеммами. Дай думаю пошатаю… Ё-маё… а они не затянуты. Левую дотянул где-то на 2,5 оборота, правую на 3,5 оборота. Смазал литолом. После этого напряжение по БК стало на 0,5 В больше, показания ДТОЖ совпали с приборкой. Вспомнил шнивовский форум… Похоже не затянутые массы контроллера сажали опорное напряжение датчиков, особенно в момент включения мощных энергопотребителей. (Прошу не пинать — если не грамотно выразился). Что при этом творилось в мозгах контроллера можно только догадываться.
Ну и вчера подправили прогу. После всех этих манипуляций с форсунками, массами, контроллерами графики на ноуте стали немножко другими ( со слов тюнера Романа).
Сегодня завел с утра… Двиг размеренно журчит… ни попердываний… ни подтраиваний… Красота… Стабильность и покой в Датском Королевстве…
Спасибо за внимание.
П.С. Установка форсунок, не затянутые массы контроллера — заводские косяки, могут быть у многих.
П.С П.С. При снятии рампы рессивер проще отодвинуть, вывернув две длинные шпильки. К массам контроллера без снятия бардачка и контроллера не добраться. Нужна еще узкая головка на 10 и длинный (40-45 см.) вороток.
Теперь ВСЕ.
Наблюдения за последние дни: — плавная работа при прогреве; — стабильная работа двиг на всех режимах.
Прошу не путать: это для контроллеров бош 7.9.7, январь 7.2. Для машин более ранних годов выпусков крепление масс — под МЗ.
Читайте также: