Опель мокка модуль зажигания ремонт

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Opel Mokka , скачать электросхему Opel Mokka , панель приборов Opel Mokka , система освещения Opel Mokka , магнитола Opel Mokka , аудиосистема Opel Mokka , стеклоочиститель Opel Mokka , регулировка фар Opel Mokka , коды ошибок Opel Mokka

3. Система подзарядки

Описание системы подзарядки

Контроль напряжения аккумулятора и оценка состояния батареи.
Выполнение корректирующих действий за счет повышения частоты вращения на холостом ходу, а также регулировка напряжения в бортовой сети.
Диагностика и оповещение водителя.

Состояние аккумуляторной батареи оценивается при выключении и при включении зажигания. При выключении зажигания степень заряда аккумулятора определяется измерением напряжения в разомкнутой цепи. Заряд аккумуляторной батареи зависит от концентрации электролита и внутреннего сопротивления батареи. Данные параметры косвенно определяются измерением напряжения в бортовой сети автомобиля при выключении зажигания автомобиля на несколько часов.

Во время работы двигателя первичное определение степени заряда аккумуляторной батареи производится датчиком тока аккумулятора, встроенного в цепь.

Кроме того, система управления энергопотреблением обеспечивает регулировку напряжения аккумуляторной батареи в автономном режиме, продление срока эксплуатации аккумулятора и топливную экономичность. Это достигается за счет использования данных о степени заряда аккумулятора и температуры электролита для установки зарядного напряжения в оптимальных диапазонах.

Система зарядки обеспечивает обеспечение энергопитанием всех потребителей автомобиля и постоянную подзарядку аккумуляторной батареи во время работы двигателя. Система зарядки имеет шесть режимов работы:

Режим сульфатации аккумулятора.
Режим зарядки.
Режим топливной экономичности.
Режим головного освещения.
Пусковой режим.
Режим снижения напряжения.

Блок управления двигателем управляет генератором посредством сигнальной цепи. Блок управления двигателем осуществляет мониторинг производительности генератора по сигналам рабочего цикла цепи генератора. Сигналы представляют собой импульсы частотой 128 Гц и рабочим циклом 0~100%. Нормальный рабочий цикл составляет 5~95%. Диапазоны 0~5% и 95~100% используются для диагностики. В следующей таблице приведены сигналы рабочих циклов и значения выходного напряжения генератора:

Сигналы рабочего цикла	Выходное напряжение генератора
10%	11 В
20%	11.56 В
30%	12.12 В
40%	12.68 В
50%	13.25 В
60%	13.81 В
70%	14.37 В
80%	14.94 В
90%	15.5 В

Монтажный кронштейн генератора (LUD)

Снятие и установка

Снятие

1. Снять генератор в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Выкрутить два болта крепления монтажного кронштейна жгутов электропроводки двигателя (2), как показано на рисунке ниже.

3. Отвести в сторону монтажный кронштейн жгутов электропроводки (1) в сторону, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить четыре болта крепления монтажного кронштейна генератора (2), как показано на рисунке ниже.

Примечание
Болты крепления имеют различную длину.

5. Снять монтажный кронштейн генератора (1), показанный на рисунке ниже.

Установка

1. Установить монтажный кронштейн генератора в сборе на двигатель.

2. Установить и затянуть от руки четыре болта крепления монтажного кронштейна. Быть внимательным, так как болты крепления имеют различную длину.

3. Затянуть болты креплении М10 с моментом затяжки 48 Н·м.

4. Затянуть болты креплении М14 с моментом затяжки 68 Н·м.

5. Установить на место монтажный кронштейн жгута электропроводки двигателя.

6. Установить и затянуть два болта крепления монтажного кронштейна жгута электропроводки двигателя с моментом затяжки 9 Н·м.

7. Установить генератор в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Генератор в сборе (LUD)

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (подробнее, см. Соответствующий раздел в данной главе).

2. Отпустить хомут крепления и отсоединить подводящий шланг нагнетаемого воздуха к промежуточному охладителю воздуха (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Снять ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые/Дизельные двигатели).

4. Снять монтажный кронштейн компрессора системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

5. Снять защитное покрытие моторного отсека и подрамника передней подвески в сборе.

6. Отсоединить от генератора разъем жгута электропроводки двигателя (1), показанный на рисунке ниже.

7. Отсоединить фиксатор жгута электропроводки датчика избытка кислорода от генератора (2), как показано на рисунке ниже.

8. Снять, показанное на рисунке ниже, защитное покрытие (3).

9. Отвернуть гайку крепления (4) положительного провода аккумуляторной батареи, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 17 Н·м.

10. Отсоединить от вывода генератора положительный провод аккумуляторной батареи (5), показанный на рисунке ниже.

11. Выкрутить нижний болт крепления генератора в сборе (6), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 35 Н·м.

12. Выкрутить верхний болт крепления генератора в сборе (7), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 22 Н·м.

13. Снять генератор в сборе (8).

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Генератор в сборе (LUJ)

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Снять натяжитель ремня привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).

3. Поднять и подпереть двигатель в сборе. Проверить и убедиться в том, что двигатель надежно зафиксирован на опорах подъемника.

4. Отсоединить от генератора разъем жгута электропроводки двигателя (4), показанный на рисунке ниже.

5. Снять защитное покрытие (1), как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть гайку крепления (2) и отсоединить положительный провод аккумуляторной батареи (3), как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить два болта крепления генератора в сборе (2), как показано на рисунке ниже.

8. Снять генератор в сборе (1), как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить генератор в сборе.

2. Установить и затянуть два болта крепления генератора в сборе с моментом затяжки 35 Н·м.

4. Подсоединить к генератору положительный провод аккумуляторной батареи, затянуть гайку его крепления с моментом затяжки 17 Н·м.

5. Установить защитное покрытие.

6. Установить натяжитель ремня привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).

7. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Генератор в сборе (2H0, LDE)

Снятие и установка

Снятие

2. Снять ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).

3. Снять правый передний приводной вал (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

4. Отвернуть гайку крепления (1) и отсоединить положительный провод аккумуляторной батареи в сборе (3), как показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить разъем жгута электропроводки генератора (2), показанный на рисунке ниже.

6. Выкрутить два болта крепления генератора в сборе к двигателю (2), как показано на рисунке ниже.

7. Снять генератор в сборе (1), показанный на рисунке ниже.

Установка

1. Установить генератор в сборе.

2. Установить и затянуть два болта крепления генератора к двигателю с моментом затяжки 35 Н·м.

3. Подсоединить к генератору положительный провод аккумуляторной батареи, затем установить и затянуть гайку его крепления с моментом затяжки 17 Н·м.

4. Подсоединить разъем жгута электропроводки к генератору.

5. Установить правый передний приводной вал в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

6. Установить ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).

7. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Общие правила проверки технического состояния системы подзарядки у автомобилей

Внимание:
- Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
- Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

Внимание:
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.

Измерение напряжения аккумуляторной батареи

1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.

2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.

3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.

Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.

Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.

Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей

1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.

2. Проверить электропроводность предохранителей.

Проверка ремня привода вспомогательного оборудования

Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.

При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.

Примечание
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.

Проверка цепи сигнальной лампы разрядки

1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.

2. Выключить все дополнительные приборы.

3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.

4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.

Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора.

1. Выключить зажигание.

Тест

1. Запустить двигатель.

2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.

Результаты теста

1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.

3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.

Проверка выходного тока

Подготовка

1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.

Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.

Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.

Проверить натяжение ремня привода генератора.

2. Выключить зажигание.

3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.

Примечание
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.

7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

8. Оставить капот транспортного средства открытым.

Тест

2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.

3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.

Примечание
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.

Результат

1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.

Примечание
- Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
- Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
- Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
- Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
- В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.

2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.

3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.

6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Тест регулировки напряжения

Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.

Подготовка

1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.

Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.

Проверить натяжение ремня привода генератора.

2. Выключить зажигание.

3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Тест

1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.

2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.

3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.

Результат

Примечание
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.

1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.

Таблица регулируемых напряжений

Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С	Регулируемое напряжение, В
-20 20 60 80	14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7

2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.

Наконец приехал мой новый модуль ( арт: Delphi GN10234-12B1 Катушка зажигания ) По артикулам от точно такой же, что идёт с завода, только без клейма GM.

На заводском стоит номер на наклейке — 9647 6983

а на новом Delphi он нанесён лазерной гравировкой

Старый достаточно сильно пробило, не буду заморачиваться с ремонтом, но на будущее буду знать, что случиться такое может в любую минуту и лучше подобный иметь при себе. Позже куплю один в запас, заныкаю поближе к запаске, пусть лежит на случай подобной революции дрыгателя. Будет один из Моккушек в качестве скорой помощи на дороге)))

Вывернул старые свечи, внешне, они в полном порядке, но решил не рисковать и заменил их на новые — Bosch 0 242 225 580 Свеча зажигания "Super". Всё-равно лежали в запасе.

При первом заводе машинка немного покряхтела, поморгала лампочками и выдала очередной перл:

Но при повторном перезапуске двигателя перезагрузилась, спокойненько завелась, заурчала как новая и сообщила мне…

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

“Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

Треснутые резинки свечных наконечников. по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Это автомобиль из семейства компактных кроссоверов. В 2015 году Опель решил уйти с рынка России, новых официальных моделей до этого года не было. Только в 2020 году Opel совершает скромные попытки вернуться на рынок РФ. Поэтому давайте посмотрим, что предлагает нам вторичный рынок. Стоит ли его покупать или они уже все сгнили, как многие Опеля? – Подробный обзор основных недостатков поддержанных Opel Mokka.

Двигатель

Опелёвкий атмосферник 1,8 литра

Из проблем многие отмечают выходящий из строя модуль зажигания. На каждой свечи нет отдельной катушки зажигания, как у многих современных авто. Инженеры решили их объединить в один модуль. Поэтому, если происходит пробой в одной свечи, то выходит весь модуль зажигания. Но гаражные специалисты научились его чинить.

Всем известная проблема всех Опелей – теплообменник. Он тоже не обошел это двигатель. Проблема решается заменой прокладки.

Вентиляция картера – особенно слабое место всех моторов этой линейки, в том числе и турбированных. Выход её из строя сулит большими проблемами и дорогим ремонтом.

В целом, это считается самым надежным мотором концерна. Он выпускался с 2008 по 2015 года. Устанавливался не только на Mokka. Встретить его можно на автомобилях Insignia и Zafira.

Альтернативой является турбированный бензиновый двигатель объемом 1,4 литра A14NET.

Турбомотор 1,4 литра

Вторая проблема – система вентиляции картера. Эта проблема моторов от GM была официально признана производителем. Он бесплатно устранялась по гарантии. После гарантийного срока, владелец подержанного Опель Мокка может получить целый букет неисправностей, связанных с неправильной работой вентиляции картера. Эта система напрямую влияет на срок эксплуатации турбонагнетателя и поршней двигателя.

Остальные проблемы такие же, как и многих производителей турбированных двигателей – разрушение подшипников, течи масла. Опель не стал исключением из списка.

Турбодизель 1,7 литра CDTI

Это надежный турбомотор. Больших проблем своим владельцам он не приносил, если было своевременное обслуживанием, использование качественной солярки и смазочных материалов.

Необычная проблема – низкое качество антифриза приводит к разрушению прокладки теплообменника и может вызвать коррозию на стаканчиках форсунок. Результат может быть печальным – смешается масло и антифриз – мотор в ремонт.

Обратный клапан системы смазки двигателя. Его может заклинить. В результате, масленое голодание и повышенный износ элементов силового агрегата. Если после запуска дизеля лампа на приборке не потухла в течение нескольких секунд – это признак неисправного клапана.

Турбокомпрессор тоже не самая сильная сторона двигателя . Он может без проблем отходить 200-250 тысяч километров. Но точно предугадать его поломку невозможно.

Коробки передач

Атмосферные двигатели комплектуются 5-ступенчатой механической КПП D16. Это логическое продолжение старой коробки F16, которые устанавливались на Опель Астра. Второй вариант МКПП с 6-ю степенями M32. Им комплектовались хэтчбеки. Оба варианта считают надежными.

Низкий уровень масла в механической коробке передач может сократить срок службы подшипников и синхронизаторов. Диск сцепления стирается на пробегах до 100 тысяч километров.

Автоматическая коробка менее надежная, чем механика , хотя на моделях Мокка устанавливается классический гидротрансформатор, которого все любят. Если менять в ней масло через каждые 40-50 тысяч километров, то срок её эксплуатации может дойти до 150-200 тысяч километров.

Ходовая

Небольшой ресурс шаровых опор. Их придется менять через 30000 километров. Есть проблемы с надежностью ступичных подшипников. Выходят они из строя после 60000 километров. На моделях с большими колесами подшипники могут напомнить о себе гораздо раньше.

Стойки и втулки стабилизаторов ходят до 50 000 км. Остальные оригинальные элементы подвески служат более 100 тыс. км. Правда тормозные колодки могут отходить не больше 50 тыс., даже при спокойном стиле езды. Диски служат в два раза дольше.

Кузов

На удивление кузов устойчив к коррозии. Он оцинкованный, но толщина ЛКП оставляет желать лучшего. Мелкие сколы на капоте, крыльях, рамке лобового стекла и внизу двери – обычное дело для Опеля Мокка. Если удар был сильный, то тонкий слой цинка откалывается и возникает очаг коррозии. Поэтому, нужно вовремя их обрабатывать или подкрашивать.

На подержанных Opel Mokka можно нередко встретить не родное ветровое стекло – это тоже считается нормой. Качество стекла оставляет желать лучшего, это привет из начал 2000-х годов. Оно имеет особенность лопаться. Причем это происходит не только от камня, но и от перепада температур и других непонятных причин.

Трескающиеся задние фонари и пластик головной оптики – болячка этой модели. На малых пробегах облазит хром с декоративных накладок.

Вывод

Опель Мокка можно смело рассматривать к покупке на вторичном рынке. Но только после тщательного осмотра и желательно смотреть в сторону атмосферных моторов объемом 1,8 литра на механической коробке передач.

Отлично – таблиц взаимозаменяемости свечей зажигания различных брендов в интернете не перечесть. Выбор на любой вкус и кошелек, только есть нюанс. Опыт владельцев Opel и прочих автомобилей концерна говорит о том, что при неправильном подборе свечей пробивается высоковольтный модуль зажигания, который в той же Astra J , да и других моделях, общий на четыре цилиндра. И, конечно же, потому не дешевый.

Как правильно подобрать аналог

Интернет пестрит постами о том, что зазор в свечах зажигания в интересах долгожительства высоковольтного модуля должен быть 0.9 мм и никак не иначе. Да, именно с таким на свечах Астры и иже с ними выходили с заводов. Уж с российских так точно. Однако два известных сервиса подбора запчастей по VIN-коду помимо полного аналога GM– Bosch c торговой маркировкой FQR8 LEU2 и зазором в 0,9 мм предлагают еще, как минимум, два бошевских варианта с зазорами в 1,1 мм. В частности, модели FR 8 LCX и FR 9 LCX , отличающиеся калильным числом.

От FQR8 LEU2 их отличает не только зазор, но и материалы электродов. FQR имеет в центральном электроде никель/иттрий , в его сердечнике – никель/иттрий плюс медь. В боковом электроде также никель/иттрий и медь. У FR в центральном электроде хром/никель, в его сердечнике хром/никель плюс медь, в боковом все тот же хромоникелевый сплав. У FR 9 LCX еще отличается и калильное число: она самая горячая из упомянутых свечей.

И что же в данном случае делать? Естественно, пытаться найти первоисточник, который разрешит дилемму. По крайней мере, с правильным зазором между электродами свечей, так как материалы, из которых они изготовлены, влияют в большей степени на долговечность. Но меня вполне устроит и 15 тысяч ресурса, гарантированных для стандартного, хромоникелевого Bosch .

На что влияет калийное число свечи

Демонтируем старые свечи и устанавливаем новые

Двигатель должен остыть, после чего снимаем с правой стороны головки блока пластиковый держатель жгутов проводов, он выходит из пазов вверх, и отводим в сторону.

Далее снимаем защитную крышку модуля управления зажиганием и отсоединяем от правой его части разъем проводов. При помощи ключа Torx отвинчиваем два болта крепящих модуль и вынимаем его из головки блока цилиндров.

Проверив свечные колодцы на отсутствие мусора и потеков масла, устанавливаю новые свечи. Закручиваю при помощи удлинителя и головки от руки до упора. Далее пускаю в ход динамометрический ключ с предварительно выставленным моментом в 28 Н.м. Тянем очень плавно до щелчка.

Проверяем модуль зажигания на отсутствие следов пробоя по каждому цилиндру и ставим все в обратной последовательности. Обычно они видны выше резиновых изоляторов катушек в виде светлых полосок. В моем случае все в норме, но с заменой свечей я чуть не опоздал. Действительно, модуль зажигания очень чувствителен к зазорам в свечах, но не штатным – в 0,9-1,1 мм, а куда большим. Возникающим от чрезмерного износа свечей. Впрочем, вы можете со мной и не согласиться.

Читайте также: