Опель корса заглох на ходу и не заводится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Месяца три назад заглох на светофоре. При повороте ключа стартер крутит бодро но двигатель не заводится. Прозвонил все предохранители. Нашёл сгоревший на бензонасос поменял и о проблеме забыл. Неделю назад проблема вернулась. Стартер крутит движок стоит. Позвонил предохранители все живые. Подвергал рырешки. Поперекидывал местами. Бензонасос заработал, двигатель завелся. Купил новые реле, заменил. На утро опять не завестить. Опять все телодвижения по кругу и через 30 мин насос заработал и завелся двигатель. При езде стал строить двигатель на холостых. На нейтрален жму газ и держу. Обороты поднимаются и потом падают до 500 и глохнет. При езде стал выскакивать чек двигателя и попытки заглохнуть. Так 3 дня. Проверка на ошибки. Устройством. Ничего не показала. Посоветовали почистить дросельную заслонку. Хотел сегодня заняться. Вставил ключ в зажигание, повернул во второе положение, машина не смогла сделать само диагностику. Вообще не загорается чек движка и масла. Как вылечить машину.

Лучшие

Все ответы

Тащите ее в хороший сервис. Если горел чек и его не могли считать. как вы думаете, хорошие мастера работают?

по первой проблеме- бензонасос сдыхал и наверное сдох
по второй- к автоэлектрику надо,найдет обрыв
и больше не подвергайте рырешки,пока авто не спалили

Былабы проблема с замком заж, не крутился бы стартер. Тут есть кто-нибудь кто реально что то понимает? А не диваныые эксперты "как поклеить обои? --- Наймите маляра"

Вот реально сам не понимаешь,а на других обижаешься.
в замке,точнее в контактной группе,много пар контактов,если отломтлся ,отогнулся контакт на блок ЭБУ,то не заведется,хотя стартер будет крутить.

найти в инэте распиновку ЭБУ и проверить приходит ли питание 12В на него про повороте ключа на стартер

Сегодня произошел неприятный инцидент с машиной. Приехав во двор, двигатель заглох и больше не заводится. Думал порвался ремень привода, но он цел, стартер щелкает. Не слышно работы топливного насоса, думаю на то, что в системе осталось давление и он не качает из-за этого. Очевидно, что надо ехать в сервис и уже там разбираться, т.к. если дело не в насосе, то его покупка будет лишней тратой. В чем может быть ещё проблема? Сигналка вроде не блокирует, предохранители целы, а вот как проверить реле даже не знаю, и сам бы насос не доставая проверить бы тоже.

Кто может подсказать, что за номер у этого съемника (обведено красным)? В каталоге он не указан. Просто интересно сколько он стоит.
Проблема решена
Крышка топливного насоса снялась только после применения WD40, но дело оказалось совсем не в самом насосе.
Номер насоса в сборе BOSCH 0 580 314 138
Номер насоса BOSCH 0 580 454 007
Виновником оказалось реле K34:

Сам блок у меня имеет такое расположение реле и предохранителей:

Под крышкой нумерация скорее всего подразумевает последовательность.

Машина теперь заводится, но работает как-то не привычно. Возможно из-за того, что простояла неделю, а может все таки придется менять это чудо инженерной мысли BOSCH в сборе из-за фильтра. Реле не просто также перегорело.
P.S. Пришлось изменить заголовок темы дважды. Проблема вернулась и даже смена реле не помогла. Все таки проблема в самом насосе. Менять придётся в сборе, тем более пробег 160тыс и фильтр забит в любом случаи и насос из-за этого устал.
Дополнение от 29.07.2015
Насос заказан… да вот наверно поторопился все таки. В TIS 2000 обнаружил такую вот вещь

Оказывается проводка до насоса идет не цельна, а в месте (на скрине выше красным выделено), имеется разъем ZFW 4-26. Вот нахрена надо было делать этот апендикс. Возможно в этом соединении и происходит замыкание или обрыв. Пошевелив его насос заработал, а может это просто совпадение. Завтра надо будет проверять.
Дополнение от 14.08.2015

В воскресенье поехал на работу. Завелся с первого раза, но стартер покрутился немного дольше обычного. Приехал, через часов 8 сажусь, чтобы уезжать, поворачиваю ключ, стартер крутится, но двигатель не заводится. Повторяю действия, то же самое — стартер крутится, но этом все. Третий раз поворачиваю ключ — никакой реакции, только я заметил мигающую желтую иконку машинки с ключом.

Что я делал дальше: снимал клемму, надевал снова, чистил клеммы. Все без толку. В итоге затолкал с начальником машину во двор, чтобы не стояла она на улице, снял аккум и поехал домой на Убере заряжать. Забавно, что машина с ключа не закрывалась, пришлось воспользоваться ключом и детским замком. Именно по этой причине я несколько дней назад вставил батарейку в брелок сигналки, которой обычно не пользуюсь. С него машина открывается сразу, в отличие от дефолтного брелка. Сигналка, Pharaon V21, с автозапуском. Но автозапуском я ни разу не пользовался, один раз попробовал — не вышло, забил на это.

Добавлю ещё, что накануне заправился на Линосе, других заправок рядом не было, а лампочка уже мигала. Я не очень доверяю 95-му за 35 рублей вместо 38, но ситуация была безвыходная.

/Ещё я заметил, что при повороте ключа зажигания раздаётся щелчок из задней части машины. Снял я крышку коробки предохранителей — щёлкает реле зажигания (почему оно сзади? :) ). Я не знаю, может дело и в нем, раньше я этого звука не слышал, так как машина сразу заводилась./

В итоге аккум я зарядил, поставил — и! Нет, не завелась. Начальник привез диагностический девайс Elm321, который не показал никаких ошибок в системе (хотя у меня до этого — когда я забирал машину от кузовщика, загорелся INSP). Машинка с ключом как моргала, так и моргает, только вот после очередного скидывания клеммы у меня одновременно не горят ближний и подсветка приборки, включая БК :) поворачиваю ключ зажигания — загорается подсветка, но не загорается свет (при этом ручка включения ближнего повернута в крайнее правое положение — ВКЛ.). Выключаю ближний, включаю его снова — гаснет приборка и БК. Тут мое терпение лопнуло, закрыл машину и поехал домой.

AlexeyPopov , который консультировал меня (за что тебе огромное спасибо :) ), предположил, что сдох иммобилайзер, и он, соответственно блокирует зажигание.

В выходные повезу ее в сервис. Если у кого-то были подобные случаи или имеется опыт — пишите :)

Opel Corsa. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Opel Corsa. Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Читайте также: