Опель корса плохо заводится на горячую

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Плохо запускается на "горячую" 5е-фе. Корса ел-43

Всем доброго. Даже не на горячую, а когда автомобиль стоить день на жаре. Вечером поставил на стоянку, на след день, в обед или позже, при температуре воздуха около 30 запускается только со второго раза и при нажатии на педаль газа. Не было раньше такого. Ручонки вроде никуда не лазили. Что это может быть? При прихладной погоде вопросов нет. Именно после долгой стоянки на жаре.

Видно от того что ручонки долго никуда не лазили так и произошло. Нужно иногда для профилактики чистить, смазывать, проверять и менять то что выходит из строя.
Для начала провести минимальные процедуры 1.почистить дросель и форсунки, клапан картерных газов, фильтрик датчика абсолютного давления
2.Проверить вакуумные шланги на подсос воздуха.
3. Проверить работоспособность датчиков температуры.

Да трёхконтактный на мозг.
Одноконтактный на вентилятор.
Есть ещё двухконтактный, вроде бы на приборку идёт, но в моей комплектации нет просто провод с фишкой болтается.

Проверь сопротивление датчика под номером 2,а так же отсутствие обрыва провода от фишки до мозгов.

температура воздуха относительно высокая, смесь обедняется и ее сложнее поджечь, чем более богатую смесь
так что датчики скорее работают правильно.
начать надо с замера напряжения на аккумуляторе до и в процессе старта. стрелочным вольтметром советского производства
летом и саморазряд идет более активно чем зимой

они все крутят бодро, но просадка напряжения бывает до 10,5-11 вольт, на слух почти не ощущается разница

Всем доброго. Даже не на горячую, а когда автомобиль стоить день на жаре. Вечером поставил на стоянку, на след день, в обед или позже, при температуре воздуха около 30 запускается только со второго раза и при нажатии на педаль газа. Не было раньше такого. Ручонки вроде никуда не лазили. Что это может быть? При прихладной погоде вопросов нет. Именно после долгой стоянки на жаре.

У меня тоже хрень какая-то. Происходит спонтанно. С брелка сегодня после работы заводил - заводится, троит секунды 3, в этот момент стартер еще маслает (сигналка не видит достаточных оборотов), иной раз все прекрасно. С топливной все ок, новый насос и фильтра (на старом так же было, оба давят как по книге), отпадывал провод на коммутатор (4EFTE трамблерный стоит), но проблему решил и с зажиганием тоже все ок, ДТОЖ показывает правду =) Вот думаю замочить форсы на пару дней и потом прогнать их на стенде =)

У меня тоже хрень какая-то. Происходит спонтанно. С брелка сегодня после работы заводил - заводится, троит секунды 3, в этот момент стартер еще маслает (сигналка не видит достаточных оборотов), иной раз все прекрасно. С топливной все ок, новый насос и фильтра (на старом так же было, оба давят как по книге), отпадывал провод на коммутатор (4EFTE трамблерный стоит), но проблему решил и с зажиганием тоже все ок, ДТОЖ показывает правду =) Вот думаю замочить форсы на пару дней и потом прогнать их на стенде =)

вот и у меня такая хрень.
На холодную схватывает с первой искорки, но если горячая постояла немного (минут 30, если сразу после остановки завести, заведется с пол пинка) то заводится с расколбасом каким-то. Завтра поменяю крышку трамблера и датчик ОЖ на мозг.
+ свечи немного белые стали, раньше такого не было, беднит смесь :(

п.с. почистил форсы карбоклинером, посмотрим как будет.

после чистки форсунок заводится нормально на горячую.
Завтра, если не забуду, гляну свечи.

Крышку трамблера поменять, датчик температуры ОЖ не трогал.

после чистки форсунок заводится нормально на горячую.
Завтра, если не забуду, гляну свечи.

Крышку трамблера поменять, датчик температуры ОЖ не трогал.

да фиг его знает.
Поменял датчик температуры ОЖ, все-таки косяк есть, запускается как-то на горячую вяло нехотя, буд-то ей не хватает чего-то. А раньше с пол искорки всегда схватывал закидывало сразу обороты и потом опускались.
Может форсунки вообще пора менять, им поди уже 25 лет и никто их не менял я думаю. или хотя бы ульразвуком и на стенде посмотреть как прыскают.
на холостых оборотах двиг еще потряхивает иногда.

Форсунки само собой за столько лет нужно промыть.
Клапан ХолостогоХода давно промывал?
На Цивике(одинаковые системы и машины) Промыл дроссельную заслонку+клапанХХ, при запуске обороты до 2000 поднимаются, следом падают до 1500 и прогреваясь падают до ХХода. А было при запуске выше 1200-1300 не поднимались и при прогреве могли плавать.
Непромытый клапан с натягом шевелился, промытый очень легко шевелится.
ПС. после замены дт ОЖ изменения проявились?

Клапан промывал совсем недавно,с полной разборкой. Отрегулировал прогревочные обороты, чуть-чуть добавил, в итоге после прогрева ХХ слишком завышен, даже если закрутить до конца регулятор ХХ. Опускал в кипяток клапан регулирования прогревочных оборотов, цилиндрик из втулочки выдвигался при температуре вроде нормально. Хотя сегодня еще раз гляну вечером. И Цвет свечей проверю.

После замены датчка ОЖ пока не совсем понятно. Еще грешу на регулятор давления топлива.

Не нравится, что после замены ГРМ трамблер выкручен в крайнее правое положение, если сдвигать левее подергивает машину, не понятно буд-то пропуски зажигания или смесь догорает в выпуске. Проверю еще раз метки, может чего не так поставил все-таки. На 95 детонация сильная, сейчас 98 залил. А до обрыва ГРМ на 92 ездила и в ус не дула

Opel Corsa. Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Opel Corsa. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Плохо заводится на прогретом двигателе!Что смотреть?

Ребята подскажите в чем может быть дело, на холодном двигатели заводится отлично проезжаю км 50 все хрен заведешь, крутишь подолгу и не всегда с 1-ого раза заводиться,иногда приходиться минут 20 подждать потом заведется.Проблемка появилась пару недель назад с каждым днем все хуже и хуже стала заводится на прогретом двигателе.

Ошибки педальками смотрел? на дизеле хз, а на бензинке так ведет себя неисправный датчик температуры двигателя.

Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

"Глаза боятся,а руки делают"

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

Ошибка только по егр но уже 2 года ездию с отключиным датчиком.Датчик температуры поменял 5 дней назад.А что может быть сфорсами? Разговаривал с одним знакомым он сказал что если форсы то они наоборот на холодную плохо заводиться будет.

так надо его разработать в первую очередь конечно же.мало ли что,может пропускать начал.какая именно ошибка(код)?

а еще Компрессия
на холодную как мне объяснили дизелисты-мотористы, Свечи помогают. а на горячую нет.

У меня при рабочей температуре двигателя вообще не заводилась.
так же были и остаются подозрения на клапан регулирования давления в рампе.

Почистил егр не помогло стала хуже с низов ехать и подхват турбины с 2500 тыс.об. Выскочила ошибка 0180 что то там про датчик температуры топлива, а где он находится? Форсы пока не смотрел у диагностов программа опеля не видет, сказали обновят потом приезжай! Вот жду вторую неделю пока они обновляют!

Не могу я тебе дать 100% гарантии.
но у меня на старом моторе была . мой пост выше.

Вот сегодня я наконец, то воткнул все и завелся.
на рабочей температуре один фиг плохо заводится
думаю что все сейчас упирается в клапан спускной на рампе. или в насос ТНВД.
Надеюсь в выходные, получится попробовать поставить клапан с другой машины. и тогда будет понимание.

Сегодня вылезла ошибка 1191 что смотреть? Сделал диагностику не каких серьезных ошибок не было. И еще чем теплее тем хуже заводится на холодную а когда прогревается так совсем можно не завести только минут через 30 потом заводится, и еще попробывал на прогретом моторе полить водой на тнвд так кое как можно завести как на бензинке! Ребята как можно тнвд продиагностировать?

Сегодня вылезла ошибка 1191 что смотреть? Сделал диагностику не каких серьезных ошибок не было. И еще чем теплее тем хуже заводится на холодную а когда прогревается так совсем можно не завести только минут через 30 потом заводится, и еще попробывал на прогретом моторе полить водой на тнвд так кое как можно завести как на бензинке! Ребята как можно тнвд продиагностировать?

P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049

у меня было тоже самое!
Выкручивай клапан обратки с рампы, чисти чем нибудь сетку.
Я думаю что все дело в нем! в выходные буду пробовать точно. Есть 2-й такой опель.

Какой топливный фильтр стоит?
Обливай сам клапан.
на рампе около ТНВД находится, из него шланг на обратку идет.
Пробуй.

Не запускается на горячую.

Привет всем Астроводам!
Имеется машинка с двиглом z18xer и акпп пробег 96000., проблема такая, машина не заводится на горячую(теплую), если подостынет(постоит некоторое время) начинает заводится причем на холодную заводится с пол-пинка, ошибок нету, при прогреве иногда скачут холостые обороты до 500 и может заглохнуть, если трогатся и ехать без нажатия на педаль газа, динамика нормальная вроде и при разгоне не тупит.
Что может быть.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Дроссельый узел помыл уже понта нету, на счет чистки топливной системы, почему тогда динамика в порядке и на газ бодро отзывается?

ddk
ты на ней сколько катаешь? Промой систему сольвентом под давлением и разницу ощутишь. Вообще нужно все по порядку рассматривать какое топливо какие свечи стоят и когда менялись очистку форсунок ( она же очистка топливной системы) пробег не малый

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

ddk
ты на ней сколько катаешь? Промой систему сольвентом под давлением и разницу ощутишь. Вообще нужно все по порядку рассматривать какое топливо какие свечи стоят и когда менялись очистку форсунок ( она же очистка топливной системы) пробег не малый

кКупил 1.5 года назад 2008 года выпуска она, проехал лично на ней тыщ 20, менял свечи на denso iridium power(свечи кстати выкручивал и смотрел они как новые) и воздушный фильтр менял ну и масло конешно в движке и акпп, насчет что сней делал предыдущий хозяин невкурсе, я лил только 95 бенз, форсунки никогда я не мыл на ней, отъездил две зимы и проблем то таких и не было никогда при мне, вот только весна началась потеплело и началось потихоньку.

ddk
однозначно могу сказать свечи убери эти и поставь простые рекомендованые для этого двигателя теже денсо или нжк и будет тебе счастье, ты не первый кто с иридиевыми свечами налетает на геморой
А на таком пробеге форсуночки всетаки помой, только ни в коем случае не на ультрозвуковой установке.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Свечи выворачивай, если мокрые, проверяй форсунки.

ddk
однозначно могу сказать свечи убери эти и поставь простые рекомендованые для этого двигателя теже денсо или нжк и будет тебе счастье, ты не первый кто с иридиевыми свечами налетает на геморой

Столкнулся с такой же проблемой месяца два назад.Глохнет при t 89 градусов,заводиться после того как остынет.Ошибок не было. Т.к вот это датчик коленчатого вала
Поменяй и радуйся жизни

короче пока снял топливную рампу буду промывать, проверять после выходных.

и еси кому надо ради интереса форсунки стоят с номером 55353806, пробил по екзисту цена от 2000 до 3000 рупий в отличие от оригинала 5817429

который предлагают за 11тыщ за 1шт. пипец разница.

ddk
зачем снял, есть станция очистки топливной системы тупо к рампе подсоединяется балон с сольвентом подаешь давление с компрессора и запускаешь движку. сольвент винс в литровых банках и никаких разборок

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

да хз знает чо снял думаю может сам промою колхозным способом при помощи насоса да и ехать на машине такой не хочу.
а что лучше винс, хайгир или сольвент??

ddk
сольвент это сама промывка. Винсовский более предпочтителен.В установках фото которое я выкладывал выше применяют такой
Есть у винса и хай гира присадки в топливо я так применяю винсовхкие. заливаешь в бак перед заправкой доводишь уровень топлива до уровна 45-50 литров в баке и выкатываешь до резерва стараюсь делать так раз в 10 тыс пробега.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Привет всем спасибо кто тогда отозвался! Как и обещал отписываюсь вдруг кому пригодится или возникнет что-то аналогичное.
Короче форсунки промыл, толку от этой процедуры не получил , все тоже самое на холодную заводится с пол-пинка, а на горячую крутишь стартером даже несхватывает пока не остынет. В ходе опытов над бедной машиной выявил по бк диапозон температур при каторых заводится, и получилась любопытная картина. до 60 градусов заводится, а после 60 уже не завести сколь непытайся, пока температура не будет хотябы 59 градусов. вот так и прибывал в ступоре ибо с таким ещё не сталкивался никогда.
Перечитав кучу мануалов, тисов и пол инета с подобным дефектом у авто не только марки опель, но и вагов , хёндаев итд и даже вазов.
пришол к выводу: подобное возможно при неисправности датчика колена, дроссельного узла(электронного), и системы улавливания паров бензина из бака.
Первую и вторую причину откинул сразу ибо ошибок комп не выдаёт и ведь если машину не глушить она впринципе работает на хх не идеально , но работает , а едет вообще как исправная.
Начал изучать работу системы улавливания паров ибо где-то наткунлся, что из-за неё возможны такие симптомы и рыл в этом направлении.
Оказываетя эта система работает примерно так: при холодном пуске продувка не осуществляется , но при достижении определенных условиий температура движка 55-65 (у всех машин может быть по разному), разрежение или его отсутствие в бензобаке, и определённые обороты мотора и даже время работы, температуры окружающей среды и тд. осуществляется продувка абсорбера (накопишего пары бензина), клапаном и их сжигание в двигле. (более подробно читайте в инете или тисе).
Решил , я проверить клапан продувки абсорбера, снял прозвонил его мультиметром вроде целый как, подал на него 12 в вроде щелкает , но как-то тихо и решел его промыть и продуть.
Взял wd-40 залил его в клапан и начал продувать насосом одновременно подавая напругу 12в, потом все тоже самое с повторил с очистилем карбюратора. и поставил на машину для проверки, завел мотор прогрел до 65 градусов и заглушил и попробывал завести и О ЧУДО машина ЗАВЕЛАСЬ с пол оборота.
Проехался на ней прогрев до 90 грудусов и опять заглушил, и снова она завелась без проблем как и раньше.
Вот езжу уже два дня никаких проблем.
Конешно остались вопросы:
1) Переобогащалась или обеднялась смесь( подсос воздуха (паров бенза) через этот клапан( если он не закрыт до конца или подклинил).
2)И как система управления компенсирует ,учитывает (при горячем пуске ) этот дополнительный воздух перемешаный с парами бензина.

Читайте также: