Ока заводится в одном положении трамблера

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

1. Установка трамблера и катушки зажигания от Ваз 2108.

Суть переделки в переделке трамблёра. Нужен трамблер 2108 и датчик распределитель от ОКИ.
1. Разбираются оба трамблёра.
2. Из "трамблёра" ОКИ снимается шторка датчика холла, и переставляется в трамблёр 2108 вместо штатной, на этом этапе возможны подгоночные работы, в моём случае длина втулки от шторки ОКИ была короче на 4.5 мм, что выбирается шайбами, ( от восьмерки шторка имеет 4 сектора, от ОКИ 2 сектора), после чего трамблер собирается и устанавливается на двигатель.
3. Подключается на место разьём датчика холла, и теперь его можно проверить со штатной катушкой.
4. В подкапотном пространстве в радиусе " короткого" ВВ провода устанавливается катушка зажигания 2108. Проводами соединяется со штатными "мамами" стоковой катушки.( на этом этапе если предусмотреть разьём возле штатной катушки, то можно осуществить откат этой системы на стоковую, даже в пути.)
5. Устанавливаются ВВ провода, 1 в 1цилиндр 3 во 2 цилиндр.
6. Теперь нужно "посветить в дырку" и собственно всё.

Преимущества : Явных отличий от стока нет. При "плохом" аккумуляторе заводится в мороз стабильнее. Исключены выстрелы.

Комментарий вполне справедливый: Что за? Блин ну вы даете! Вы бы еще подвеску без подрамника собрали! Все зубиловоды избавляются от этой конструкции, и ставят от оки, а вы сделали наоборот, что ухудшает показатели…
Выстрелы в карбюратор из-за некачаственного выставления зажигания…

Скорее всего поменяю все обратно и сделаю 2 катушки и 2 коммутатора

2. Подкапотная лампа. В темное время суток полезно) Идет напрямую к АКБ через выключатель.

3. Желтая крышка от 2108) Через старую железную кидало масло.

4. Так же убран "колдун", разведены контуры тормозов. На драйве окаводы много пишут про это. Сделал. Понравилось) Тормоза стали в разы эффективнее.

5. Бензонасос "Пекар". Старому было 10-ть лет. Со всех щелей шло масло.

6. Прекраснейший стартер "КатЭк". Редукторный. Крутит в любой мороз, как бешенный) Даже если АКБ при старте менее 7 вольт) Не разу не подвел)

7. Термостат от 2108. Не знаю какой родной. Но принял машину я от отца с ним) Тепло в салоне. Даже очень)

9. Поменял коммутатор. Изменений не обнаружено. :-( Но старому так же 10 лет. Заменим. Ничего страшного. Тем более цена не кусается 380 р…

10. Установка 2-х сигналов. Позже установлю либо пневмо дудку либо два волговских низкой частоты через реле.

КАМАЗ))))) когда первый раз увидел — долго смеялся)

Оценивайте) Кому понравилось, вы знаете что делать) Коментарии с советами и вопросами обязательны!)))

Лучше поставить восьмерочный трамблер (только опережометры поставить оковьи). Надежно, дешево и сердито. Я себе сделаю обязательно, но позже.

По шайбам - не знаю.

Нафиг он не нужен.
Аргументирую.
Крышка трамблёра - лишнее ненужное соединение. Не очень надежно.

зы: к тому же с пробегом крышка трамблера и бегунок весьма деградируют. Окислы и износ.

Тоже так думал и выдвигал теже аргументы. Но вдруг что то поменялось в голове после последних морозов. А именно - я в картинках представил как работает штатная оковья система. Постарайся не тупо врубать ответку, а рисовать картинку вместе со мной. Обрати внимание, что у катушки нет среднего отвода. Это значит что? А то, что любая электрическая цепь работает только после ее замыкания. Так вот электрический разряд стекает с катушки и находит "массу" через свечу. Если одну из свечей закинуло и искра не нашла себе другого пути, став по сути диэлектриком, лишила замкнутой цепи второй свече. В результате двигатель встал. А так бы молотил хотя бы на одном цилиндре, если была бы распределенная система. Как мог на скорую руку, я изобразил простую схемку. Не важно в какую сторону именно движется ток (на схеме я показал против часовой стрелки). Но то, что любая цепь работает только тогда, когда она замкнута, никто спорить не будет (на важно в какую сторону движется ток).

В первой схеме все в порядке: во вторичной обмотке появляется ток, он идет к первой левой свече, пробивает искровой промежуток, далее по корпусу двигателя идет на вторую свечу, пробивает искровой промежуток и далее возвращается во вторичную обмотку. На второй схеме показано то, что произойдет, если что то случится с одной свечей (и искра при этом не найдет обходного пути).
Помимо всего прочего, катушке приходится одновременно пробивать не один, а два искровых зазоров, что может отражаться на мощности искры в целом.

А на этой схеме показано как было бы все хорошо, если бы катушка имела средний отвод. Тогда свечи работали бы независимо друг от друга и не было бы споров.

Вот к таким заключениям я пришел за несколько часов дыхания свежим морозным воздухом.

Лично читал волговский форум, так один перец сетовал на плохое качество катушек и рекомендовал. окушную. Жаль ссылку пролюбил где то.

Катушку (и все остальное) всегда вожу с собой. Но ты не будешь спорить, что окушную катушку еще надо поискать. Зато восьмерочных катушек в любом продуктовом магазине завались. Да любую можно поставить, лишь бы доехать.

Да, про последовательное соединение свечей в схеме я знаю. Однако это и дает хороший уверенный запуск - ибо тогда свеча работает и на впуск, и на выпуск, за счет чего дополнительно очищается.

По поводу восьмых катушек - их не возят, потому что они "две в одной", т.е. на 1-4 и 2-3 цилиндры. Там их две получается, и если сдыхает одна - на двух горшках типа дрыг еще работает (хотя не едет нифига).

Ока на одном горшке не едет, проверено не раз.

А вот я вставал на Оке из-за зажигания только один раз - когда жутко переливал карб. И даже свечи в жуткой, на вид 0.5 мм копоти пробивались (хоть и через раз), т.е. тогда то я и познал работу оковьего двигла на одном цилиндре.

Зимний запуск у меня тоже не вызывал никаких проблем - всё больше упирается в аккумулятор. И, похоже, что при сильной просадке напруги просто не хватает питания на коммутатор.

У меня соображение - вывести пару проводов с диодом, и на старте запитывать коммутатор от принесенного с собой гелевого аккума. Надо обмозговать эту идею. Ибо тогда:
достаточно хотя бы полоборота стартера и вспышки - смесь подтолкнет цилиндр и появится дополнительная скорость прокрутки (вчера именно так и заводил. всё никак не могу подзарядить аккумулятор. А с генератора он заряжается ровно на пару-тройку прокруток).

Задний подшипник внутренний, Матиз, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

Пыльник шрус Мазда-Демио 09-411 или FB-2047

Пыльник рейки от Фиат Уно.

ЗТЦ от Сузуки Альто.

Подрулевой переключатель от шНивы (с переделкой)

Задние колодки от Лансер-4

Свечи (Иридиевые или Платиновые)

Задние пружины от Nissan Primera 11 (прямые)

Задние амортизаторы от Джимни-Витара 41600-81A00

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.

сальники приводов ВАЗ 2110

Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.

А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile

Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы

Как бы то ни было необходимость модернизации системы зажигания ВАЗ – 1111 Ока не вызывает сомнений и в настоящее время наибольшее распространение получили три основных способа:

Исходя из сказанного имеет смысл выполнить более оригинальную и действенную модернизацию, а именно в родном датчике искрообразования оставить всего одну шторку и добавить в систему пару датчиков Холла, разнесенных на 180 градусов. Иначе говоря, предлагается реализовать третий вариант, с устранением его недостатков за счет обеспечения зажигания в каждом из цилиндров при помощи датчиков Холла.

Для обеспечения нормальной работы системы датчики холла в обязательном порядке должны быть однотипными (из одной партии) иначе нарушится направленность магнитов и как следствие шторка ДМИ будет перемагничиваться. Проще говоря от родного датчика придется отказаться.

Силовую проводку на плюс 12В на реле (в штатном варианте сине-черного цвета) выполняем проводом сечением не менее 4 кв мм, в то время как на коммутаторы достаточно многожильного провода 2,5 мм. Штатную проводку лучше не использовать так как на ней наблюдаются значительные потери.

Для сигнальной части можно взять экранированный многожильный кабель сечением жил 0,2мм (экран позволит избавиться от помех).

Основная сложность изготовления модернизированной системы зажигания заключается в необходимости точного расположения датчиков Холла на установочной платформе. Основная проблема заключается в том, что датчики должны быть установлены с точностью до 0,1 мм напротив друг друга (относительно окружности проходящей через центры их щелей). Во всяком случае, рассогласование датчиков не должно превышать 1-го градуса поворота коленвала. При несоблюдении данного условия наблюдается значительное падение мощности двигателя. Из тех же соображений следует проследить за надежным креплением всех элементов системы.

Угол опережения зажигания выставляем по стандартной методике.

Теги зажигание ваз, ОКА ВАЗ-1111

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113: 1 – реле выключателя зажигания; 2 – выключатель зажигания; 3 – блок предохранителей; 4 – коммутатор; 5 – датчик момента искрообразования; 6 – катушка зажигания; 7 – свечи зажигания.

Подробнее о том, как произвести замену катушки зажигания в Оке своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал Бутовский Гуляка).

Тюнинг систем зажигания Ока

имеет свои недостаткисте, которые можно устранить с помощью доработок или тюнинга.
Тюнинг систем зажигания Ока
тоже не представляют собой совершенство, но дело не в конструкции, а в двухискровой катушке.

Теперь приступаем к раскоммутации. Комммутаторы подсоединяются параллельно, но к контактам цепи подходят раздельно, нужно учесть этот момент. Теперь, после таких нововведений, мощность искры станет более мощной, старые свечи не годятся, выбираем с большим искровым промежутком, примерно в 1,1 мм. Вроде бы совсем не сложно, но удивительно, почему до сих пор многие мучаются с заводской катушкой. Совсем не обязательно заводить автомобили в специальные центры, где у вас снимут деньги как за ремонт формуловского боллида, всего то заменить катушку, не нужно иметь диплом квалифицированного электрика. Тюнинг Ока

в моторном отсеке преобразовал его и вывел на новый уровень. С помощью таких несложных телодвижений и с минимальными затратами вы делаете машину прыткой и резкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

проверка катушки зажигания автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

замена катушки зажигания на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Диагностика неисправностей двигателя и его систем на ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Конструкция

Вспомогательное реле;
Замок зажигания;
Предохранители;
Коммутатор;
Датчик момента образования искры;
Катушка;
Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Как все работает

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Выход из строя коммутатора;
Неисправность датчика Холла;
Поломка катушки;
Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
Неисправность свечки;
Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

У кого как? У меня трамблёр стоит полностью в плюс, но чувствуется, что нужно поставить ещё раньше зажигание, а крутить трамблёр уже некуда.подпилил уши трамблёра, получилось повернуть ещё на миллиметра 4, но все равно мало.в чем проблема?
P.S.
Все стоит по меткам.в трамблёре тоже все в порядке.посадочное место шестерни распредвала тоже в отличном состоянии, ремень новый.метками тоже игрался- вперёд на зуб, назад на зуб- результат один-два работает только когда трамблёр полностью на плюс, поворачиваешь на минус, начинает глохнуть.

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.8 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 41

Может стоит ревизию трамблёра сделать, всяко бывает, отвинтилось, погнулось, испарилось ?

Все проверено.на данный момент немного подогнута лапка -тяга вакуума, зажигание стало пораньше, пока вопрос закрыт- тяга и расход пока устраивает.

Поставь разрезную шестерню

Чота вот ваще на такие штучки разоряться не хоцца, при том, что все штатно должно работать.

А с карбом проблем нет ?

Нет, все четко работает.щас настроил наоборот, откручивая винт качества- все четко работает.

Ну машину недавно взял, тихонько ковыряюсь, вот дошел до того, что нужно пораньше зажигание сделать, а некуда.ремень новый уже стоит, старый порвался- разницы никакой.

Я же не говорю что машина плохо едет, машина едет норм, но нужно все подкрутить по мануалу, так сказать найти золотую середину.а середины как раз нет, потому что трамблёр стоит просто в плюсе полностью.

Грм не правильно стоит, больше грешить не начто

Игрался метками-зуб вперёд, зуб назад- результата нет.теперь буду смотреть по совету. andrews30.

У тебя всегда трамблёр был выкручен? С чего то ты же поднял этот вопрос

Вообще проверить правильность установки распредвала можно по клапанам. При нахождении колена в ВМТ клапаны второго цилиндра должны быть нажаты на одном уровне, т.е. равное перекрытие, если какой то клапан сильнее нажат то нужно переместить ремень на шкиве распредвала, либо если это приводит к значительному смещению распредвала то поможет разрезной шкив- им можно в идеал настроить перекрытие клапанов, себе брал за 350р. После настройки распредвала уже приступать к регулировка опережение зажигания ну и желательно по стробоскопу. В конце уже приступать к настройке карбюратора.

Вооот.вот это теперь будет мой следующий шаг.будем снимать крышку и смотреть клапана.значит и впускной и выпускной должны быть закрыты одинаково при вмт?

Здравствуйте. Сделал капитальный ремонт двигателя на Оке (ВАЗ 11113), подскажите, как правильно выставить зажигание?

30.08.2021 в 14:53 (модератор) 30.08.2021 в 14:52 (модератор) 12.07.2021 в 15:47 (модератор) 12.07.2021 в 15:46 (модератор)

Вечером ездил всё нормально. С утра не завелась. Заливает свечи.

Не набирает обороты, стреляет в карбюратор, когда начинаешь газовать. На холостых работает нормально, в чем дело? Спасибо.

Здравствуйте. Когда машина прогрета и едешь, начинает стрелять и как будто захлебывается. Зажигание без контактное. Что может быть.

Почему постоянно заливает свечи, может ли такое быть что сбилось зажигание.

Можно ли по свечам(цвету нагара) понять какое зажигание(позднее или ранее) установлено? Ока.

12.07.2021 в 15:50 (модератор) 12.07.2021 в 15:50 (модератор) 12.07.2021 в 15:47 (модератор) 12.07.2021 в 15:45 (модератор)

С нуля, после ремонта, для того чтобы правильно выставить зажигание на ВАЗ ОКА установить нужно по меткам, как пишет книга, а регулировку делать уже непосредственно на слух. Для того чтобы выставить зажигание на Оке, проделайте следующее:

Поднимите капот и демонтируйте смотровую заглушку венца маховика на МКПП.

Выкрутите руль до упора вправо и достаньте заглушку в колесной арке напротив шкива коленчатого вала. Далее наденьте на болт крепления шкива вороток с головкой на девятнадцать.

Прокручивайте двигатель по часовой стрелке до совмещения метки на корпусе МКПП и маховике. При совмещении меток будет выставлена верхняя мертвая точка первого цилиндра.

Для удобства работы снимите корпус воздушного фильтра. Он закреплен тремя гайками под ключ на десять. Также стяните патрубок вентиляции картерных газов.

Ослабьте три гайки крепления трамблера. Гайки под ключ на десять.

Снимите ВВ провод свечи первого цилиндра и включите зажигание.

Выкрутите свою свечу или установите старую в ВВ провод. Далее коснитесь свечой на массу (подойдет клапанная крышка) и поворачивайте трамблер вперед-назад. Остановите трамблер на том моменте, когда проскочила искра и зафиксируйте его затянув гайки. Так будет выставлено заводское зажигание.

Установите заглушку на МКПП, воздушный фильтр и сделайте тестовую поездку.

Обратите внимание, для каждого двигателя настраивать зажигание нужно индивидуально. Если двигатель плохо тянет после установки заводского зажигания, то его можно отрегулировать. Для регулировки трамблер нужно повернуть немного вперед или назад. Зажигание будет позже или раньше.

Регулировка зажигания стробоскопом

Изначально убедитесь, что первый цилиндр выставлен в ВМТ. Сверьте чтобы метки на маховике и на держателе заднего сальника коленвала совпадали. При этом одно деление шкалы держателя равно 2-м градусам поворота коленвала. Вместо ориентира по искре, правильней делать стробоскопом. При помощи стробоскопа регулировка зажигания на Оке выполняется следующим образом:

От вакуумного регулятора нужно отсоединить шланг.
Чтобы проверить момент зажигания, плюсовой провод стробоскопа необходимо подсоединить к плюсовой клемме АКБ, а провод массы — на минусовую клемму аккумулятора.
Со свечи первого цилиндра следует снять наконечник высоковольтного провода и соединить его с датчиком стробоскопа (выполняйте согласно инструкции, которая прилагается к измерительному устройству).
На картере сцепления есть люк, с него нужно снять резиновую заглушку.
Если зажигание выставлено правильно, то на маховике метка (1 на фото ниже) будет находиться между средним (2 на фото ниже) и предыдущим (3 на фото ниже) делениями.
После этого заводим двигатель и направляем стробоскоп в люк картера сцепления, чтобы его мигающий поток света был направлен на метки.
Угол опережения зажигания на двигателе Оки регулируется поворотом корпуса датчика искрообразования.

Угол опережения может отклоняться от ВМТ не более чем на 1 градус. Обороты при этом должны находиться пределах 850-900. Если выставить угол не правильно повышается вероятность перегрева мотора.

12.07.2021 в 16:15 (модератор) 12.07.2021 в 16:15 (модератор) 12.07.2021 в 15:47 (модератор) 12.07.2021 в 15:45 (модератор)

Как выставить зажигание Оки на слух

В дороге зажигание можно выставить на слух. Чтобы это сделать, нужно провернуть корпус датчика момента искрообразования от себя. Для ориентировки на корпусе есть 5 меток, на фото ниже они указаны стрелкой. Если датчик установлен так, как показано на картинке, то обороты скорее всего будут нестабильными и в таком случае зажигание будет поздним. Также при прогазовке двигатель будет не полностью развивать обороты.

Поворачиваем корпус от себя до упора, так чтобы метка и болт стояли перед первой полоской на корпусе.

Таким образом мы делаем зажигание более ранним. На слух это определяется следующим образом:

проворачивая корпус датчика на себя — обороты будут снижаться и двигатель может заглохнуть;
проворачивая корпус от себя — обороты станут выше, стабилизируются, мощность мотора при нажатии на педаль газа улучшится.

При закручивании болтов трамблера ни в коем случае не стоит использовать герметик. Он конечно и поможет загерметизировать поверхности, но в последующем регулировку зажигания будет очень сложно выполнить. Для этого есть специальные уплотнительные резинки!

Простой способ регулировки

Чтобы сэкономить время, можно поступить иначе. Выставили ВМТ, ослабили немного распределитель, после этого включаем зажигание и отсоединяем одну свечу. Не отсоединяя от нее провод необходимо крутить распределитель и таким образом можно найти то самое положение, в котором образуется искра.

После того, как это положение получится найти, просто закручиваем распределитель, свечу на место и мотор будет запускаться и работать без проблем.

Клапана?? Может так называемые "пальцы"? (хотя стучат там вовсе не пальцы, но так называют).

..вот например. То есть так и не получилось сделать зажигание раньше. Вы точно на СТО у мастеров были? Или у них тоже "клапана не стучат" при резком нажатии на газ?

Любому китайцу известна ситуация в отечественных машинах про "пол-зуба". Что на "шестерке", что на Оке - везде эта проблема существует. Мы всегда ломали голову как же все таки оставить?! Так вот в Оке этот вопрос решается просто - в том положении, когда у трамблера есть запас сделать зажигание раньше 4 градусов до ВМТ. То есть если до переброса метка не совпадала на пол-зуба ДО, то будет не совпадать на пол-зуба ПОСЛЕ. Или наоборот (сейчас уже забыл, а представлять в голове лень - но общий смысл понятен). Опрежение для ОКИ с 13м двигателем (0.75л) - 4 градуса до ВМТ. У меня стоит 6-7 градусов и я заливаю 95й бензин - летает уже пятый год, но 92й бензин при этом противопоказан, примерно так же, как и вместо 92го 80й.

А до этого на Оке ездили вообще? Может вы с Прадика трехлитрового сели, или с той же короллы двухлитровой. Там чуть педальку в пол и никакая горка не страшна. А на Оке по трассе надо еще уметь ездить. Самые "веселые" передачи на Оке это 1 и 2. На третьей движок уже заметно слабеет, а четвертую вообще лучше включать не ниже 70кмч. В затяжную горку только с разгона, или неминуемо придется втыкать третью. Особенно когда в салоне семья, а в багажнике 2 мешка картошки.

Если после решения проблемы с ДМИ так же не тянет, И ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ, то смотреть сцепление. Были на форумах случаи, когда со знающим видом жаловались на слабую мощность, а потом выяснялось, что сцепление буксует. Ну как так не заметиь разницы. Поражаюсь. Компрессию пощупать тоже можно. Вакуумник проверить В ДЕЙСТВИИ, сняв крышку ДМИ и погазовав, а не просто пососав шланг во рту. Если все ОК, то ХЗ, может движок еще просто не приработался? Харрэ ему матку выкручивать, можно еще тыщи 1.5 пожалеть, пообкатывать. А там может и расцветёт. Я помню мой движок тоже не сразу проявил себя.. Или я еще до зажигания тогда не добрался. Не помню уже.