Ниссан тиида не заводится причины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

У друга есть Ниссан Тиида 05г. так вот перестала периодически заводиться. Думали сначала сигналка, поменяли. Проблема осталась.
Если подробно описать, то: ключ на старт, двигатель заводится, стрелка тахометра подымается и сразу опускается, движок глохнет.
Авто нормально заводится если интервал между попытками завести достаточно большой, но он не фиксированный.

скорее всего топливная система.
1-ое что на ум приходит-клапан обратки.
У меня так же бывает, но не глохнет, а обороты кидает до 0,4. Глушишь и сразу же заводишь и норм.

я бы начал с проверки топливного фильтра и бензонасоса.

з.ы. еще бы сигналку проверил, может блокирует бензонасос.

€VG€N
У меня такая байда точно как утебя с низкими оборотми после запуска два года была, каждое утро и летом и зимой, забил на это. А со сменой аккумы, полностью исчезла. Трудно сказать причем тут аккум, но факт!

схожая проблема была на QR 20, с холодами вылезать наружу стала. С утра заводится, но с трудом, стрелка падает (тахометр), ей газу, дым коромыслом и вроде работает,по первой пропердывалась и работала, а потом и глохнуть начала. Если симптомы схожи то прочистите для начала дроссельную заслонку, было 700р в Автосити с последующей настройкой двигателя. Самим в заслонку лезть не советовал бы, она электрическая, почистить получится, а настроить без компьютера никак ( так было на QR)

LC писал(а): схожая проблема была на QR 20, с холодами вылезать наружу стала. С утра заводится, но с трудом, стрелка падает (тахометр), ей газу, дым коромыслом и вроде работает,по первой пропердывалась и работала, а потом и глохнуть начала. Если симптомы схожи то прочистите для начала дроссельную заслонку, было 700р в Автосити с последующей настройкой двигателя. Самим в заслонку лезть не советовал бы, она электрическая, почистить получится, а настроить без компьютера никак ( так было на QR)

А у меня на пресии надо старт долго держать чтобы завелась. В чём может быть косяк? Фильтра менял, свечи тоже.

Userkhv
старт в смысле поворот ключа при котором лампочки горят, но стартер ещё не крутит? В этот момент у тебя бензонасос давление в магистрали нагонять должен.

LC писал(а): Если симптомы схожи то прочистите для начала дроссельную заслонку, было 700р в Автосити с последующей настройкой двигателя. Самим в заслонку лезть не советовал бы, она электрическая, почистить получится, а настроить без компьютера никак ( так было на QR)

Чистил сам, когда свечи вытаскивал, так как свечи не вытащить на JZте без съема впуска) У меня не электронная, так что хз че там настроить можно, просто открывается за счет дерганья тросика

если чистите ДЗ сами и до вас туда никто не лазил - просто не трогайте (не снимайте и не ослабляйте болты) датчик положения дроссельной заслонки

В Тииде фишка в том, что при чистке заслонки нельзя вручную сдвигать заслонку или снимать разъем с нее. Но и если это произошло, можно обучить заново "педальным" способом. На форумах по Тииде все есть. Я так делал.

Slavan писал(а): Userkhv
старт в смысле поворот ключа при котором лампочки горят, но стартер ещё не крутит? В этот момент у тебя бензонасос давление в магистрали нагонять должен.

Ну когда уже заводишь, т.е. следующий поворот после зажигания. Так вот в положении старт надо секунды 3 держать ключ, стартер в это время маслает, а если не додержишь, то не заведётся

да, есть такая тема, какой то алгоритм действий произвести, тормоз, зажигание, завел подождал заглушил нажал и прочее, и все настраивается, в Примере у меня не получилось, почему хз. пришлось ехать к компьютеру.

симптомы кaк у aвторa с Тиидой у мeня нa скae были.из зa клaпaнa обрaтки,a потом тожe сaмоe из зa бeнзонaсосa.зaeхaл бы кудa нибудь,дa измeрил дaвлeниe топливa в рeйкe и с нaсосa.

Сегодня Тину отогнал в сервис с похожей проблемой (QG18). Заводится, стрелка падает на минимальные обороты и глохнет. Если поймать педалью и плавно опустить, то колбасит машину не подецки. Посмотрим что мастера скажут.

Попробую описать развернуто всю историю. Перед самым НГ ехал с работы. За пару км от дома загорелась контрольная лампа, что бензина мало (обычно по городу запросто 30-35 км. на лампе проезжаю). Внезапно машина начала дергаться, на педаль газа не реагировала ни как, по показаниям приборки понял, что заглох, хватило динамики заскочить на ближайшее свободное место, на стоянке.
Попробовал завести - крутит, но вообще не схватывает. Подумал, что могло что-то с датчиком в баке произойти и бенз действительно закончился. Благо до дома было уже не далеко - пошел поел))). Вернулся чуть позже, с братом, он привез литров 10 бенза. Залили - ноль реакции, даже не схватывает.
Считал ошибки - показало P1111. Полистал интернет, а там по этой ошибке однозначного решения нет. Судя по описанию на англ. языке это какой-то саленоид, а по русскому что-то с датчиком температуры воздуха. Кароче ни то, ни другое так влиять не может, вроде заводиться все равно должен, просто по "аварийному сценарию" смесь готовить должен. Некоторые пишут, что это саленоид фаз газораспределения неисправен или залип, или на него напруга не приходит, ну и с англ. названием ошибки примерно похоже.
Вспомнил, что последняя проверка масла показывала почти минимум. Полез посмотреть - а щуп вообще сухой. Если я правильно понимаю, то цепь натягивается давлением масла, и этот саленоид на цепь тоже как-то влияет. Поехали купили масло, долили до нормального уровня. Ну кароче не в какую не заводится и не схватывает. Скинул минусовую клему с акума и пошел ждать у моря погоды (морозы перед НГ и все праздники были).

Дождался более-менее тепла и пошел разбираться. Первым делом попробовал завести, т.к. разница температур, когда сломалась, и на день ремонта была 20 гр. Крутит, но даже не схватывает. Снял саленоид, померил сопротивление - 7 Ом, вроде нормальное. Кинул на него 2 провода с акума - втягивается, не заклинивает - все норм. Поставил обратно.
Если все-таки ошибка связана с датчиком температуры, то скинув в ДМРС клему и попробовав завести, я должен получить ее же и еще пару ни как не связанных с температурой. Так и сделал. Естественно, двигатель не завелся, но получил ошибки P1111 и P0113. Так вот P0113 - это точно про датчик температуры ошибка, значит P1111 вообще не про температуру.
И тут я увидел, что у меня оторвался кабель, который идет от корпуса машины к ГБЦ. Ну т.е. дополнительная масса. В инете так и не нашел инфы по ней. У некоторых, прям по фото видно, ее нет в том месте, где она у меня. Ну восстановил подручными средствами, раза в 4 тоньше))) Понятное дело, двигатель опять не заелся.
Полез смотреть свечу в 4м цилиндре (думаю все понимают) - свеча мокрая.
Ни че не поделаешь, пришлось добираться до остальных и проверять - все 4 мокрые. Подумал нет искры везде. Как точно проверить знаю только один способ - посмотреть глазками. Позвал брата, чтоб стартер крутил))). В 1-3 цилинрах искра есть и вполне на вид нормальная, в 4м есть, но показалось, что слабоватая.
Т.к. свечам все равно хана - пожарил их хорошенько газовой горелкой, вставили, прям не собирая впускной коллектор попробовали завести, немного схватывало, потом перестало. Прожарили свечи еще раз, все собрали на место - даже не схватывает.
На следующий день купил концевик для кабеля, который оборвался. Обжал, прикрутил. Завожу - завелась, обороты поднялись, как обычно на холодной, до 2000 и тут же заглохла. Считал ошибки: P1111, P0113 и P0350. Попробовал обучить на холодную ДЗ. Кто делал знает, что последним при обучении идет сброс ошибок. Значит, держу педать, чек горит, завожу - завелась, обороты сразу падают, держу подгазовкой 3000-4000, но так же нельзя на холодную - отпустил газ и сразу заглохла. Больше вообще не схватывала. Считал ошибки - только P1111.
Через день отвезли машину брату на работу, в теплый гараж. Простояла в нем сутки. Заводим - даже не схватывает. Полезли смотреть свечи - опять все мокрые. Проверяем искру, а она или через раз или еле заметная во всех 4х цилинрах. Нашел старые свечи (я их кстати в октябре 2018 менял). Попробовали со старыми - там еще все хуже. Прозвонил массу на разъемах катушек (средний контакт) - масса есть. При включении зажигания, на разъемах катушек на одном контакте ни чего (видимо импульс), на другом при включении 8 В и уменьшается до 5 В. И так на всех 4х. При прокрутке стартером вроде четко 5 В на всех 4 и на импульсе что-то периодически проскакивает (осцилографа нет, хз как померить по другому). Кароче в итоге искра просто пропала везде.

Резюмирую: искры нет на всех 4х цилиндрах, ошибки сейчас P1111, P0350, P1551.

Я уже не знаю куда копать, есть подозрение, что я просто "убил" все 4 катушки, либо ЭБУ.

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Случилась беда (хорошо, что в паре км от дома) — ехал довольно бодро, дорога пошла в горку, поддал газку и всё! Как отрезало — тяга пропала, педаль газа пустая. Встал на обочине, машина заглохла. Пытаюсь завести, заводится 1-2 сек работает и глохнет.
Ну думаю сигналка заблокировала бензонасос. Такое было пару раз, когда случайно в кармане нажимал кнопку постановки на охрану на брелке.
Ставил-снимал несколько раз: не помогло!
Проверил пердохранитель бензонасоса, который тоже не вдруг найдешь, он целый.
Пошёл искать буксировочную проушину. С трудом ввернул и друзья меня дотащили до дома.
Первая мысль была что-то с сигналкой и блокируется бензонасос. Разобрал бардачок, нашел сигналку долго искал реле блокировки бензонасоса. Короче все исправно. Напруга подается.
Понял что не избежать снятия заднего дивана. Открутить его тоже непросто: 4 ядреных болта с головкой на 16 не у каждого есть. Самое главное его вытащить — весит он килограмм 60. Чуть не надорвался.
Поднял клапан на коврике, повернул три защелки на лючке и вот он родимый! Вынимать его из бака не тороплюсь, дай думаю проверю как он качает. Снял трубку со штуцера, подсоединил резиновый шланг и направил его в пустую пластиковую бутылку. Завожу, бенз льется конечно, но о давлении 3.5 атм речи нет. А так, как известно для работы двигателя и 2 мало, понимаю что снятия и разборки бензонасоса не избежать.
Открутить пластмассовую большую гайку крепления БН та ещё задача! Использовал монтировку и молоток, ударами по касательной сдвигал гайку. В итоге открутил и насос был вынут.

На первый взгляд все хорошо и чисто. Немного закопченым оказался реостат уровня топлива. В баке чисто. В нижнем поддоне насоса, где стоит сеточка, грязи нет.

Разборка, попытка прочистки фильтра, включение бензонасоса на обратную полярность успеха не принесла, и я понял, что пора искать новый БН. Решил брать в сборе, некогда да и неохота было колхозить БН от 2110, хотя выбор их от 500 до 2000 руб (Bosch) богат. Цены на насосную станцию в сборе высоки от 8000 до 12000. Есть Pierburg 702701130 неоригинал за почти 7000 руб. В итоге нашел за 6500 оригинал уже нового поколения 17040-9EH0C вместо 17040-CH000 в Юнион-Моторс.

Сравнение старого и нового БН. Сам насосик совершенно другой. Наверное более надежный.

а заодно и болт массы справа на рамке радиатора

Короче, БН я поменял зря. Наука стоила 6500 руб. Сей материал может поможет кому-то сэкономить $$$.

Есть у нас еще 3 масса под днищем, которая отгнивает чаще, потому что она без изоляции, просто оплетка медная и в соли превращается в зелёную труху. Проверьте все три!

P.S. История имеет продолжение. После всех манипуляций, что я проделал, был уже уверен, что победил. Ан нет! На второй день машина также отказалась заводиться. И все танцы с бубном не привели к результату. Тогда я стал методично перетыкивать все разъемы и трубочки под капотом.
И дай думаю посмотрю воздушный фильтр. И о шок: фильтр замененный несколько тысяч назад был вывернут почти. Причем нарушилась геометрия из прямоугольника он стал подушкой. Кстати фильтр не оригинальный и без пропитки.

Сначала думаю воздуха не хватает. Завел без него — глохнет.
Дай думаю посмотрю датчик ДМРВ — выкрутил. С виду чистый, блестит как котовы яйца. Но в нем канальцев, камер, закоулков много. Смотрю между двумя чувствительными элементами, как два микрорезистора, попала маленькая соринка. Я продул его весь воздухом. Завернул обратно. И о чудо! Машина завелась и больше проблем не было.
Вывод расследования: Когда я в горку на обгоне газанул втопив в пол газ. Фильтр вывернуло. Нарушившая геометрия по бокам фильтра образовались щели и грязь которая в достатке в корпусе фильтра ломанулась в движок. Соринка попала в ДМРВ сразу нарушив состав смеси и машина сдохла.
В последствии я поставил фильтр с пропиткой и металлической рамкой по периметру. Видимо проблема есть, коль есть такое решение.
Бензанасос был заменен зря. (Хотя новый работает бесшумно вообще.)
Получен богатый опыт и понимание, что фильтры нужно менять чаще и не каждый неоригинал полезен.
Про себя думаю — недавно ездил на море на Украину. А если бы там такое случилось. Вот бы я потрахался вместо отдыха!
Всем удачи!

Читайте также: