Ниссан террано не заводится стартер не крутит

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

в общем на радостях новоустановленной помпы я выехал с гаража, доехал до близжайшей горочки чтобы поднять нос монстра и исключить водзудную пробку в системе охлаждения.

Недельки две назад я заказал ремни бошевские с экзиста, так до сих пор и едут, и только все начало налаживаться, как рвется ремень на гидраче) ну это пол беды, еду в магаз как на зиле, без гидрача, незабываемые ощущения)

взял ремень за 300 рублей, поставил, смотрю перестали гореть габариты, туманки не включаются и ДХО тоже.
и вот нет чтобы проверить предохранители( умные мысли приходят со временем), полез искать где разрыв, потому что когда ставил радиатор увидел тоненький разорваный провод(оказался с минуса ДХО был примотан к радиатору).

И тут я допустил несколько глупых и фатальных ошибок:
1) забыл вытащить ключ из замка, он стоял в положении ACC. и снял клемы акб, затем еще и одел в таком же положении ключа (дебильный гений просто)
2) долил дистилированой воды в аккум, но чет дохрена, не разглядел уровень в каждой секции ( не так критично)

в итоге у меня не крутит стартер.
при повороте ключа в положение ON все лампочки загараются, все прекрасно, музыка поет, печка дует, фары светят.
При повороте ключа в положение Start все как обычно на секунду гаснет и щелкает реле на крыле правом, причем там две релюхи, обе щелкают.
одна накала свечей наверно, вторая еще чего то, скорее всего блокировки стартера по передачам, т.к. от нее уходит пара проводов в реле проверки положения селектора (по номеру на релюхе нашел в инете, вроде как проверяет положение селектора передач)

ситуация не самая приятная. машина стояла наполовину загнанная в гараж, еще и под углом. на улице лил дождь и уже заметно темнело, было часов 8 вечера, и на телефоне было 4 процента) в общем все как в американских фильмах)

Продумав что же может такое случиться(до меня тогда еще не доходило что надо бы заклинить стартер и проверить вобще работает ли он), я поснимал контакты с реле, везде зачистил контакты. время уже было почти 11 вечера. еле как я закатил эту корову в гараж, какой же терран тяжелый е мае! после него бывшая тойота креста просто кажется пушинкой) гараж у меня маленько на подьем сделан, еще и на пороге ступенька сантиметров 5) я еле еле докатил терана до ступеньки ворот, потом лебедкой зацепился одним крюком за кенгурятник, вторым за ввареный в пол верстак затащил его как быка за рога)в половину двенадцатого пришел домой)

сегодня с утра встал по раньше, пошел воскрешать своего монстра)

вооружился цэшкой, катушкой с проводом, вторым аккумулятором)

для начала погуглил, везде все кидают камни в огород стартера, мол чуть что сразу стартер во всем виноват не крутит и все. но блин новый стартер стоит нормально так, да и денег нет уже) начал проверять по очереди возможные проблемы (слава интернету, пять минут поисков дают очень много информации).
начал от малого к большему проверять почему не крутит стартер:
1) проверил напряжение на штырях аккумулятора ( было в норме, около 12,7)
2) проверил на контакт с клемм со штырями (в норме, так же 12,7)
3) тестим сам стартер по мануалу в книжке (рис 1)

и тут небольшое отступление, добраться до стартера в целом это небольшой круг ада, не говоря уже о сьеме его контактов и пролезания к ним с щупом тестера, так что будьте готовы к этому если будете повторять)

4) далее нам советуют на одном из сайтов перемкнуть чем нибудь плюсовой контакт стартера на который идет здоровый кабель с контактом управления стартером, идея не плохая для проверки, перемкнул — втягивающее реле защелкало( клемы были одеты на соплях, так бы и двигатель завелся), кстати важно заметить что в проводе который идет на управление стартером нет питания, в положении START тоже старался проверить, где оно и должно быть по идее, но питания нет

5) в книжке нам советуют проверить проводку зажигания, реле ингибитора( WTF? не знаю что это, потом посмотрю), и проводку с ключа зажигания.

и тут логичный вопрос: как ее проверить? нигде не нашел информации, по этому как обычно обращаюсь к вам знатоки и лучшие в мире автоэллектрики)

фишки с замка я снял, ну и толку не много, как их проверить? грешу что где то подпалил контакты некоего провода идущего с замка зажигания на управляющий контакт стартера( это везде так образно пишут что это провод, на самом деле там путаница из хреновой горы проводов).

посмотрел схему, но в электрике я не особо силен, может кто что подскажет, надеюсь на вас

по идее должна быть эта схема, так как у меня АКП, по обозначениям цвета проводки я не нашел ничего схожего, и где эта плавкая вставка?

но в тоже время есть схема для дизельного дрыгателя.вот и гадай, как то надо может своместить эти схемы? у меня на ключе зажигания 4 контакта в фишке, только щас понял что можно было попытаться перемкнуть контакты на фишке замка.

в итоге временое решение было таковым — кинул провод на контакт управления стартером, и теперь завожу поворотом ключа в положение ON и замыкаю проложеный провод на + клему и все заводится с пол оборота.

Nissan Terrano (2017 год). Неисправности реле стартера

Основные неисправности реле и способ их устранения

Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.

Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.

Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.

-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.

Первые сигналы для беспокойства:

-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Как выявить неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.

-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.

-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.

-Обрыв обмотки якоря и статора.

-Замыкание в коллекторе между пластинами.

-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.

-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.

-Износ щеток или их западине в гнездах.

-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;

-Заедание штока тягового реле.

-Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.

-Неисправен замок зажигания.

-Вышло из строя реле стартера.

-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

возьми в руку пласкогубцы, лезь к клеме стартера, замкни между собой + на толстом проводи и на тонком, если нифига, значит он сдох

посоветуйте предлагают китайский за 4500 и кантрактный за 9000 дорого а китайский опасаюсь что то брать

брал зимой китайский за 3000, но прям у китайцев и брал)), ну до лета проездил, а дальше хз. за контрактный че то дорого, рублей 6-7 должен быть.

Если щелчки были слышны во втягивающем, значит там окислились пятаки. Была такая ситуация давно, на моей первой машине. Снимал втягивающее, развальцовывал, чистил пятаки напильником, завальцовывал обратно и герметизировал супер клеем. Машина стала заводиться не то что с пол оборота - с четверти или даже с 1/8 ))))))

Сегодня на Террано случилась похожая ситуация, только пятаки не щелкали. Первый раз в обед, перед поездкой. Включил зажигание, пытаюсь запустить двигатель. тишина, только релюхи под рулем пощелкали. Выключил-включил зажигание - завелась как обычно. Ездил весь день на короткие дистанции, километров по 5, оставляя в машине подключенный к сети регистратор. Вечером приехал, заглушил, играла музыка негромко и работал от сети регистратор. Минут через 20 завожу. фиг! Снова пощелкали релюхи и тишина. В районе стартера тоже тихо, пятаков не слышно. Напряжение бортсети по БК 12,6 - 12,4 вольт. На втягивающем, в момент попытки старта - 10,5 вольт. Включил фары - горят ярко, подсветка приборки не тускнеет. Все предохранители целые. Акум 95Ah, 830A.
Прикурил - спокойно завелась. После этого ездил, глушил раза 2-3. Что это было? У кого какие мысли?
Если бы сел акум, то подсветка приборной панели тускнела бы, да и треск характерный обычно в таких случаях.
Только сейчас дошло, что могли пятаки залипнуть, потому даже не щелкали. Надо было попробовать палкой по втягивающему постучать.

P.S. На днях вынимал приборную панель, и не заметил откуда отвалился какой-то проводок. Увидел рядом оголенную скрутку (изолента ссохлась и размоталась наполовину), прикрутил проводок туда. Казалось очевидным, что проводулька была именно там. Но перестали моргать левые поворотники при снятии с охраны и при постановке. От подрулевого переключателя работали обе стороны. Начал разбираться в схеме, оказалось это был проводок от сигналки к поворотникам, и посадил я его по ошибке на тахометр. Нашел где он должен быть, скрутил, заизолировал. Все заработало как надо. 3 дня ездил нормально.
Может с этим как-то связано, но сомневаюсь.

По лужам гонял перед этим? Могли зависнуть или кончится щетки. Это гораздо более вероятно, чем подгоревшие пятаки.

Защиту как раз временно снял на пару дней, но по большим лужам не ездил. Тем более вчера вообще сухо было.
Про щетки тоже уже подумал, но разве прикурка тогда помогла бы? Или в таком случае незначительного разряда батареи будет уже достаточно?

Есть еще предположение, что контакт хреновый на клемах акума или в цепи стартера, может на реле сигналки.

Пока не повторялось. Буду наблюдать. Через неделю ехать далеко.

А сигнашка с автозапуском? Ежели да то в ней стоит ещё одна релюшка на запуск это когда желто/Ченнай провод на замке зажигания режут при установке сигнашки.так вот если при повороте ключа зажигания на старт тишина вполне возможно релюшка в сигнализации глючит у меня было такое но если всеже слышны щелчки втягивающего то скорей всего либо пятаки либо щётки.К стартера подходит 2ва. провода один тонкий на втягивающее это когда ты ключ зажигания поворачивает на старт туда должен придти + и втягивающее делает щелчок. 2 провод тоже + но непосредственно от АКБ толстый такой на клемму под ключ 13 точно не помню.клеммы 2 штуки это и есть пятаки только с другой стороны.втягивающее при срабатывании(щелчке) перемыкает эти две клеммы. А При залипании пятаков стартер будет крутить не переставая.еще проверь затяжку гайки на клемме стартера от акб .толстый провод.

Приветствую Вас,хозяева буржуйских автомобилей.Проблема вот в чем.В прекрасный,солнечный апрельский день я ездил на своем авто.(естественно по "озерам"тоже.По приезду домой,ни чего не предвещало беды до тех пор,пока я не решил поехать по делам.Начал заводить авто,а он мне херрас два,стартер не то что не крутит,он даже не щелкает(втягивающее кажет дулю).После различных манипуляций и танцев с будном,решил снять диво-дивно стартер.С матершинным воспоминанием всех Богов и японцев по имени вытащил стартер.Разобрал и почистил."На столе"все работало как и должно,втягивающее щелкает,бендикс бегает как путана от клиента к клиенту,двигатель крутится как сумашедший.Я в радостях с полными штанами пошел к этой чудо техники .накинув провода куда нужно,решил проверить стартер на машине.Но не тут то было,выдало шишь-не крутит сцука.До этого заводился как путана при виде денег,т.е.с пол оборота.
А теперь Господа Знатоки вопрос:куда лезть в этой Забугорной технике,где копать?
Спасибо за внимание!

Последний раз редактировалось Андрей22 Ср мар 23, 2016 3:09 am, всего редактировалось 1 раз.

предположу, что виной всему потершийся щеточный узел.

Я перед НГ тоже его поменял, симптомы были такие- 2раза завелся ооооочень тяжело, до дома доехал и все. тока с толкача смог завести.

_________________
Nissan terrano is for the car enthusiast who wants to feel the beat of life in this own life

а на машине никак? Осмелюсь предположить, что провода, где-то хреновый контакт.
И тут богатейший опыт борьбы изложен
viewtopic.php?f=1&t=21021

_________________
Я - барыга мелкий, но фирма у меня приличная.

Поддержу.
У нас е сть две объемные темы о стартере .
Читай, проникайся..
Вот мой случай
А это вторая тема

Добавлю, как пользователь автоматической трансмиссии.
В отличие от авто с механической коробкой, автомобили с АКПП имеют реле блокировки стартера - ингибитор.
Это реле управляется сигналами с селектора передач и не позволяет завести двигатель при любых положениях селектора, кроме P и N.
Начинать стоит с проверки работы этого реле и сигналов селектора.
Заводить пробовал только в положении ручки селектора АКПП P? Попробуй и в нейтрали завести - ручка в N.
Диоды индикации передач на панели все горят? Лампа в переключателе режимов АКПП не моргает при включении и выключении зажигания?

Заводить пробовал и в режиме P и в N. По поводу индикаторов передач,горят все,идеально,без моргания. Если что, где искать ингибитор?

Читайте также: