Ниссан серена ремонт двигателя
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Как и планировал, так и вышло, движку надо капиталить, купил у хозяина, масло везде бежало. дымила, пока доехал до отца в деревню, на 250 км залил 1,5 литра масла…
Отставил отцу на разбор, пока он будет разбирать, покупать запчасти, приеду на след неделе собирать, так как работа работа и еще раз работа.
Приехал через неделю, отец двигатель разобрал, все помыл, свозил на расточку, к счастью, ни коленвал ни гильзовать не пришлось, купил новые запчасти и все расходники.
И вот момент сборки, воткнули коленвал, поршневую новую, поставили новые цепи грм, шестерни-звездочки закрыли лобувую (кстати, до этого лобовую вскрывали, видимо меняли цепь, мастера прошлые замазали три болта герметиком и не стали ставить болты), все отверстия были забиты герметиком, пришлось проходить везде метчиком ), притерли клапана, поменяли маслосъемные колпачки, хорошо не было проблем с головкой, все притерлось хорошо, без раковин. Поставили головку, маховик корзину и все навесное.
Было решено втыкать мотор полностью в сборе, так как на яме делать это будет не удобно.
Двигатель ставили снизу, подвешивали на трубу, потом долгими манипуляциями попадали поперечную балку и подушки двигателя, немного болты не совпадали из-за кривой балки.
Установили генератор, стартер, ремни ГУР и т.д. по мелочи, соединили все фишки и тут как всегда, собрались заводить, а фишки на форсунках, провода обломались прям у самого основания, деревянные были, пришлось ехать к другу паять, хорошо у него была ниссановская проводка с цефиры или максимы, взяли оттуда, на первый вгзляд такие же, один в один, но направляющие фишек на милиметры смещены, пришлось напильником счистить, главное защелкиваются, фиксируются, на местах.
Залили масла, антифриз, закачали масло стартером, предваритель сняв центральный провод.
Как на качало давление, стали заводить, завелось сразу, правда троило, немного поработал двигатель, выкрутили свечу, на одном сердечник болтался, заменили.
По движку менял поршневую, кольца, вкладыши вкруг, цепи 2шт, шестерни, все сальники, колпачки.
Кстати, покупал новый ремкомплект прокладок для двигателя по каталогу, из него подошли только сальники и колпачки, прокладка под картер, в наборе не идут прокладки под лобовую и коренную крышку. так что можно покупать отдельно сальники и прокладку, экономия 2000 рублей).
По работе двигателя, работает ровно, масло уровень стоит, заливал полусинтетику 5 w-40 лукоил и присадку для двигателя.Пока двигатель на обкатке, проехал 300 км
Как я капремонт движка SR20DE делал! С-24. ⇐ Serena. Отзывы, отчёты, статьи
Ну вот и нашлось немного времени для описания эпопеи проведения капремонта двигателя (SR20DE) моей машины.
Капремонт решено было провести из-за большого аппетита машины на масло (100гр. на 100км.) и бензин (15л. в смешанном режиме). Кроме того в последнее время начало пробуксовывать сцепление, то есть двигатель обороты набирает, а машина не едет.
А собственными силами - потому что не доверяю "специалистам" из автосервисов.
Поскольку зимой я езжу мало, то и капремонт решил провести именно зимой.
Для этого закупил ремкомплект прокладок и сальников, набор коренных и шатунных вкладышей, набор поршневых колец, и набор маслосъёмных колпачков. На всё это потратил 6150руб.
Далее опишу как и что делал.
1) Снял передние сиденья вместе со всем креплением и кожухами над движком.
2) Слил все жидкости и отключил аккумулятор.
3) Снял шланги воздуховода, шланги и провода на впускном коллекторе.
7) Снял все кожухи снизу двигателя.
8) Снял все ремни, генератор, стартер и компрессор кондиционера.
9) Снял трамблёр вместе с проводами.
10) Снял крышку клапанов. А там просто кошмар – всё в отложениях. Такое ощущение что в двигатель не масло лили, а литол закладывали.
11) Установил первый поршень в ВМТ на такте сжатия.
12) Снял звездочки распредвалов, распредвалы и толкатели клапанов. На четвертой шейке выпускного распредвала оказался задир по оружности. Также оказались задиры на крышке и постели четвертой шейки распредвала. Долго думал на эту тему. Но поскольку дёшево не получится устранить данную проблему, то решил оставить как есть.
16) Открутил левую подушку двигателя и приподнял левую сторону домкратом.
17) Снял верхний маслянный поддон.
18) Открутил крышки шатунов, снял поршня и вкладыши шатунов. Вкладыши шатунов в средней части выработались до меди.
19) Снял корзину сцепления и маховик.
20) Замерил осевой люфт коленвала - оказался в пределах допустимого 0.1-0.25мм. Значит упорные вкладыши должны быть в порядке.
21) Снял переднюю и заднюю крышки блока цилиндров, и снял коленвал.
Далее провёл замеры и вычисления для коленвала с новыми вкладышами. Искривление коленвала в средней части составило 0.03мм, при допуске 0.05мм.
Для коренных шеек маслянный зазор составил 0.04мм, при допуске 0.004-0.05мм. Шатунные шейки имели овальность и диаметр выходящие немного за пределы допустимого, поэтому и маслянный зазор в них получился примерно в полтора раза больше допустимого - 0.1мм при допуске 0.065. Поскольку ремонтных вкладышей нужной толщины не выпускается, то для обеспечения требуемого зазора потребовалось бы точить коленвал под размер ремонтных вкладышей, а это в нашем городе проблематично. Были мысли поставить портянки под шатунные вкладыши, но поразмыслив отказался от этой затеи. Решил что и при таком зазоре в шатунных подшипниках двигатель ещё проходит достаточно долго, если использовать масло чуть большей вязкости и не насиловать двигатель. Кроме того ещё не известно как поведут себя задиры на распредвалу. Поэтому после долгих раздумий все-таки поставил коленвал не растачивая и со стандартными вкладышами.
22) Далее провел замеры цилиндров и поршней. Диаметр поршней оказался меньше нормы на 0.04мм, при минимальном 85.98мм. Внутренний диаметр цилиндров оказался в пределах нормы, а вот овальность и конусность немного больше допустимого. Маслосъёмные кольца на всех поршнях забиты смоляными отложениями и почти не двигаются. Верхние компрессионные кольца имеют большую выработку, а нижние практически в норме.
24) После этого приступил к ремонту ГБЦ. Как видно на фото "специалисты" в автосервисе очень усердно выравнивали привалочную поверхность ГБЦ, так что остались очень глубокие борозды на её поверхности (вот так они и делают всё по конец рук). Кроме того обнаружился приличный износ сёдел и направляющих втулок выпускных клапанов (вот куда уходило масло и бензин). Впускные клапана в более менее приличном состоянии, но всё-равно нужно будет притирать. Маслосъёмные колпачки естественно в очень плохом состоянии.
25) Произвел замеры коробления привалочных поверхностей ГБЦ и блока цилиндров. Блок цилиндров в норме 0.03мм, при допуске 0.05. ГБЦ придётся выравнивать 0.2, при допуске 0.1мм. Заказал в экзисте направляющие втулки на выпускные клапана. После этого отдал ГБЦ знакомому на притирку поверхности. Вот как она стала выглядеть после притирки.
26) После притирки промыл ГБЦ и выбил старые втулки. При выбивании старых поторопился и начал выбивать не специальной выколоткой, а простым бородком. В результате немного повредил посадочные отверстия втулок.
27) Пока ждал втулки заказал токарям запресовки и выпресовки для втулок и маслосъёмных колпачков (200руб).
28) Затем решил дособирать блок цилиндров. Сначала всё промыл и прочистил от отложений и грязи. Затем запресовал передний и задний сальники в соответствующие крышки блока цилиндров. При установке передней крышки, она лопнула в районе выпускного маслянного отверстия (перетянул болт крепления). Пришлось обращаться к сварщикам (300руб.). Повторная установка прошла нормально. Все болты теперь закручивал динамометрическим ключом по мануалу.
30) Пришли новые направляющие втулки для клапанов. Замерил отверстия под направляющие в ГБЦ - оказались по 9.995мм. Поскольку наружный диаметр новых втулок 10.05мм, а рекомендуемый натяг при запресовке от 0.02 до 0.05мм, то решено было шлифануть новые втулки до диаметра 10.04. Что и было сделано, при помощи наждачки и дрели.
31) Запресовку проводил в следующем порядке. Нагрел ГБЦ на электроплите до 115 градусов, контролируя по термометру сопротивления нагрев. Нельзя использовать открытый огонь, а то поведет головку. В это же время охладил запресовку и втулки в морозилке. После чего сняв ГБЦ с плиты запресовал втулки.
32) После остывания ГБЦ примерил калпана. Оказалось что пятно посадки совпало только у первого клапана. Стал думать, развернуть отверстия во втулках при помощи развертки и сделанной центровки, или прозенковать седла. Решил попробовать развернуть отверстия, поскольку 3й клапан не залазил в отверстие. У токарей взял развертку. Развернул отверстие при помощи развертки и центровки. Результат - клапан болтается как карандаш в ведре. После измерения развертки, оказалось что она в диаметре 6.05, плюс еще разбитие 0.03. И при диаметре штока клапана 5.95, получается зазор 0.13 (в 2 раза больше нормы). Мораль - прежде чем что-то сделать нужно семь раз отмерить (замерить). Заказал в exist еще 2 ремонтных направляющих (стандартных нет) на остатки денег (54руб). Только направляющие от впускных клапанов, ну думаю что подойдут.
33) Пока ждал направляющие решил установить МКПП. Но поскольку перед капремонтом начало проскальзывать сцепление, нужно было выяснить причину. Причина выяснилась после замера толщины диска сцепления - диск оказался в порядке. То есть накладка диска возвышается над головкой заклепки на 1мм, при норме не менее 0.3мм. При осмотре маховика обнаружил не хилый его износ. В нём была проточена диском сцепления дорожка глубиной 0.7мм. В результате этого диск слабо прижимался к маховику, что и приводило к его пробуксовыванию. Решено было торцануть маховик убрав при этом проточеную дорожку (расходы на токарей 300руб.).
34) Пришли направляющие втулки клапанов. Поскольку их диаметр 10.25, то их нужно было протачивать до 10.04. Отдал токарям на работе - они сломали одну втулку. Вторую сначала хотел тоже им дать на проточку, но потом решил проточить сам, у знакомого в гараже есть токарный станок. Проточил втулку сам, правда за использование станка пришлось отдать 150руб. В тот же день перезабил втулку и развернул все отверстия разверткой на 6.00. Замерил зазоры шток клапана - втулка, все оказалось в норме.
35) Поскольку после замены втулок пятно посадки клапана не совпадает с седлом, то требуется зенковка седел. Для этого купил набор зенковок от ВАЗ 10й модели (1300р.). Они подходят, только нужно проточить направляющий шток до 6ти мм. Опять отдал токарям на работе чтоб проточили шток, а они опять накосячили - прослабили на 0.03 (еще и взяли 200р.).
36) Прозенковал сёдла, но из-за прослабления штока после зенковки приходилось много сшлифовывать седло. Начал притирку клапанов. При простом притирании на клапане и седле образовывались канавки. Поэтому подлаживал наждачку. Сначала полоску абразивом на клапан и ровнял поверхность фаски клапана. Затем вырезал из наждачки круг по размеру клапана с отводами по четырём сторонам, ложил круг на клапан, а отводы загибал под него чтоб они шлифовали фаску седла. После выравнивания поверхностей фасок производил притирку пастой ГОИ. После этого установил все клапана на место, установил пружины и засухарил их.
37) Закрутил в ГБЦ свечи и проверил керосином. В течении часа протечек не было.
37) Начал подгонку толкателей, чтоб они ровно соприкасались с распердвалами. Для этого ложил шайбы и толкатель, а сверху распредвал на фольгу проложенную по крайним постелям, чтоб была щель между толкателем и распредвалом. Поворачивая распредвал и наблюдая за щелью при помощи зеркальца и фонарика, выбирая зазор между кулачком распредвала и толкателем. После выборки зазора с одной из сторон толкателя замерял щупом зазор между распредвалом и другой стороной толкателя. После этого стачивал при помощи наждачки шайбу со стороны толкателя противоположной оставшемуся зазору, чтоб разность зазоров по сторонам не превышала стандарта по мануалу - 0.025мм.
38) Установил головку на двигатель. Установил распредвалы, звездочки, натяжитель цепи, стартер, генератор и компрессор кондиционера. Затем установил впускной и выпускной коллектора и всю оставшуюся навеснуху. Последней установил крышку клапанов и закрутил свечи.
39) Вытер пот с лица и попробовал завести двигатель. Как ни странно, но он сразу завёлся. Единственное что омрачило первый запуск после капремонта, так это стук в течении 2х-3х секунд, при заводке на холодную, в передней части под крышкой клапанов.
40) Далее собирал машину в обратном порядке - кожухи снизу, сверху, сиденья и т.д. и т.п.
41) После пробной поезки на машине обнаружил не хилую течь масла, аж каплями снизу коробки скапливается и капает. Выяснилось, что масло течет из сливного отверстия масла из ГБЦ в блок цилиндров. Оказывается, прокладка ГБЦ не захватывает наплыв с отверстием для слива масла из ГБЦ в блок цилиндров (я этого при установке не увидел). В результате в этом месте между ГБЦ и блоком цилиндров образовалась щель в 1мм, через которую и текло масло. Пришлось замазать эту щель герметиком.
Вот такой вот у меня получился капремонт двигателя собственными силами.
На текущий момент двигатель работает нормально. Расход бензина 10 литров по городу и около 9 литров на трассе. Расход масла 400гр. за 5000км. Думаю, что расход масла ещё уменьшиться после полной притирки поршневых колец.
Единственное что не удалось устранить, так это стук при заводке на холодную в течении 2х-3х секунд.
Отмечу что ремонт двигателя длился 4 месяца, поскольку работы велись не каждый день в силу различных причин.
Затраты же на всё составили - около 10100 рублей. Думаю, капремонт в сервисе встал бы тысяч в 20, а как ещё сделали бы не известно. Контрактный же двигатель в нашем городе можно только заказать. При этом никто его устанавливать с гарантией не будет. Поэтому, это кот в мешке, да ещё и примерно за 35000 рублей.
На этом всё, надеюсь, что кому-нибудь будет полезен мой отчет по капремонту.
Ниссан Серена оснащают 6 вариантами силовых установок. Первое поколение (С23) оборудовано бензиновыми моторами моделей GA16DE (объемом 1.6 л) и SR20DE. Также доступны дизельные LD23, CD20, CD20T. Последующие версии (например, С26) снабжались дизельным YD25DDDi и бензиновым SR20DE.
Калькулятор расчёта ремонт двигателя ниссан серена
Когда делают ремонт двигателя Nissan Serena?
Ремонт мотора нужен при таких симптомах:
- Сильно вырос расход топлива, масла.
- Движок работает нестабильно, глохнет на холостых оборотах.
- На приборной панели загорелся Check Engine.
- ДВС быстро перегревается даже при малых нагрузках.
- Ухудшаются технические характеристики, двигатель не может выдать полную мощность.
- Посторонние шумы из‐под капота, от выхлопной трубы.
- На свечах нагар.
Каждый из симптомов сообщает о определенной неисправности. По ним механики могут определить поломку без осмотра узлов. Проблемы с двигателем возникают из‐за физического повреждения авто, неправильно выполненного ремонта или по причине естественного износа деталей.
Капремонт двигателя Ниссан Серена требуется раз в 200-300 тысяч километров. Особенно быстро происходит износ при повышенных нагрузках - резких ускорениях, замедлениях. Чтобы отсрочить его и предотвратить поломки, нужно правильно проводить обслуживание авто (выполняется каждые 20 000 км или 1 раз в год). Делать это лучше в техцентрах. Неправильное восстановление мотора (как и игнорирование поломок) может вызвать полный выход узла из строя. Тогда придётся заменить силовую установку, и цена работ будет выше.
Особенности обслуживания
Чтобы точно определить неисправный узел, может потребоваться компьютерная диагностика. Она выполняется с помощью специального ПО в сервисах.
При большом пробеге автомобиля повредиться могут не только расходные элементы, но также поршни и зеркало цилиндра. Понадобится расточка с заменой поршней — для выполнения процедуры придется снимать многие узлы.
Где отремонтировать мотор?
Обслуживанием Ниссан Серена занимается сеть автосервисов DDCAR в Москве. У нас есть все для качественного ремонта машины — надежное оборудование, запчасти, опытные мастера. Сканеры позволят провести диагностику авто по 40 параметрам, ничего не снимая и не разбирая узлы.
На все виды ремонтных работ DDCAR даёт гарантию 6 месяцев. На новые автомобили также сохраняется гарантия производителя.
Мы ищем индивидуальный подход к решению каждой проблемы и внимательно относимся к своим клиентам. Мастера всегда вовремя выполняют ремонт и возвращают авто в оговоренные сроки. Дождаться завершения обслуживания посетитель может в комфортной зоне ожидания.
Онлайн расчет стоимости ремонта Nissan Serena
Что чаще ломается на Ниссан Серена?
Опишем, какой нужен ремонт Nissan Serena разных модификаций:
- С23. Поломка ДМРВ приводит к значительному расходу топлива. Слабыми местами первого поколения считались форсунки — машина не держит обороты.
- С24. Поломки топливного насоса приводят к снижению оборотов двигателя. Автомат не дает увеличить их более 3000.
- С25. В машинах 3‐го поколения слабым местом является подвеска. Езда по дорогам плохого качества быстро выводит из строя основные элементы, включая стойки и балки. На минивэнах Нисан полный привод является вспомогательным, поэтому не рекомендуется езда по бездорожью.
- С26. С автомобилями случается перегрев вариатора, возникают проблемы с лямбда‐датчиками.
- С27. Автовладельцы отмечают поломки электроники — возникают ошибки реле управления вентилятором.
Особенности ремонта
Обслуживание С23 предполагает промывку датчика расхода воздуха. При ремонте электрики мастер автосервиса паяет контакты, устраняет короткие замыкания датчиков. На С24 проблемы с обедненной смесью нередко возникают при пропуске воздуха. Диагностика начинается с проверки давления топлива в рампе, чистки датчика ДМРВ. Далее проверяют элементы системы подачи воздуха во впускной коллектор с помощью дымогенератора. Если есть повреждения резиновой гофры, то это легко обнаружить посредством дыма.
Неправильная эксплуатация и редкая проверка состояния деталей и систем приводит к серьезным поломкам. Например, если не обращать внимания на характерный писк из подкапотного пространства, может оборваться ремень.
Техцентр DDCAR предлагает услуги по техническому обслуживанию и ремонту Ниссан Серена. В сервисе мастер оценит состояние ремней, заменит изношенные детали. Каждая из СТО нашей сети в Москве обеспечена профессиональным диагностическим оборудованием, стендами и инструментом. Стоимость ремонта, ТО, запчастей согласовывается с клиентом предварительно. Выполняем также кузовные работы с удалением вмятин и других повреждений.
Для предварительной записи на диагностику звоните по тел. 8 (495) 120–75–03.
Читайте также: