Ниссан навара ремонт передней подвески

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации

Замена шаровых опор на Nissan Navara производится либо долго и кустарными методами, либо быстрее и с гарантией долгого срока службы в профильном ЦТО. Владельцев, готовых к риску оказаться на дороге с вывернутыми колесами, мы ждем в автосервисе на более дорогостоящие ремонтные работы.

Всем автовладельцам при первом посещении скидка 10% на все работы. Данная акция распространяется на техническое обслуживание автомобилей Ниссан, диагностику и ремонт ходовой части, электрооборудования или двигателя. Чтобы получить скидку, необходимо сказать кодовое слово "Первый визит" мастеру-приемщику.

Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Навара.
Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Навара прямо на месте.
Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
Выгода более 40% - такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
Регулярные скидки и акции.

Отзывы клиентов

подход и отношение

никакх

не самая женская машина, но обстоятельства сильнее. В Гараже уже мои слабые места знают, сцепление жгу, уже не ставим родное, смысла нет. Одинаково, что то, что другое, как по часам меняем. Это и прельщает, когда к каждому клиенту относятся индивидуально, а не по бумажке, правилам.

в целом все на уровне

неудачно попал в авральный день

Вроде не пятница 13-го была, но по приезду попал в очередь, хотя записывался на время, но мне повезло. А вопрос у меня был в диагностике движка, откладывать не хотелось больше. Как я понял, с утра свет отключали и все пошло не так. Но это же не вина сервиса, они с достоинством из ситуации вышли.

отвечает моим потребностям

не всех еще оценил

До сих пор было так: или дизелист хороший, электрик никакой, или электрик бог, а по дизелю с букварем работают. На мои запросы нужны оба в равной квалификации, коих и нашел на СТО Гараж. На этом мои метания по столичным сервисам закончены.

Я думаю у многих знакомство с Наварой начиналось примерно так: "Здравствуйте, меня зовут Навара и у меня просевшие рессоры" — у меня было именно так:)
А если серьезно: просевшие в горизонталь рессоры и потекшие задние аморты давали эффект ведра с болтами при проезде лежачих полицейских/прочих неровностей и раскачку на трассе как по волнам. Я конечно понимаю, что Навара — корабль! но не до такой степени… Еще и не загрузить толком — ложится на отбойники.

Надо что-то было с этим делать! Как известно полумеры — не мой конек, уж браться так всерьез и надолго:)

Помониторив инет и посчитав гроши в кармане, решил махнуть подвеску вкруг на лифткомплект РИФ (аморты, пружины, рессоры, серьги, стремянки). Да и обещанный лифт подвески аж на 5 см грел душу, хотя для меня это скорее бонус, чем самоцель, не езжу я по сильному бездору (видимо так и начинается это известное заболевание — тяга к поднятию навар в небеса:) Вот уже и бодилифт хочется… чур меня:) А остатки денег решил вложить в оживление остальных элементов подвески (знал я там про некоторые косяки).

Сказано — сделано! Под новый год дедушка мороз притащил мне с первопристольной лифткомплект, январь-февраль не спеша докупал все остальные комплектующие и в начале марта загнал Наварыча на процедуры омоложения.

Помимо новых стоек, решил полностью обновить все рычаги (с заменой сайлентов и шаровых), стойки и втулки стабилизатора, рулевые наконечники, все болты и гайки (не был уверен за их состояние). Как по мне лучше докинуть 1500 р на новый крепеж и смело резать болгаркой все непокорные старые, чем судорожно искать недостающий крепеж по факту, затягивая процесс ремонта. Лично мне так было проще, кроме того ряд гаек по мануалу — одноразовые, т.к. являются самоконтрящимися.

По поводу выбора комплектующих запилю отдельный пост (есть у меня там одна полезная табличка) и дам здесь ссылку на него.

А пока быстренько:

— сайленты — оригинал от тайской навары
— шаровые — для рычагов европейского рынка, перед покупкой желательно в этом убедится (вдруг предыдущий хозяин воткнул рычаги от фронтира или машина из Англии или Эмиратов, там посадочные отверстия под шаровые другие, 43 мм против 45 мм вроде, но могу ошибаться, надо курить тему).

— гайка крепления кулака к н.шаровой одноразовая по мануалу, болты родные тоже страшненькие уже были, хорошо что новые взял
— развальные болты и шайбы однозначно мастхэв в резерве, ибо родные частенько закисают — я один срезал

— болты нижних креплений амортов — можно не менять, родные были вполне живые
— болты крепления рычагов. Верхние были как новые, нижние 2 подуставшие. Тут вышел казус — по каталогу и для верхних и для нижних выдается один номер, я их и взял 6 шт новых. А по факту — этот номер от нижних болтов, а верхние — короче на сантим! Там оставил родные.
— гайки взял от фронтира тк были значительно дешевле, по внешнему виду слегка отличаются от родных, но подходят идеально.

Скидываем старье с тачки:

Прежде всего надо попытаться открутить ступичную гайку (удлиненная головка на 32 и метровая труба в помощь)! Потому что если она не поддастся, то и начинать возню не стоит:)
Далее скидываем стойки стаба, скидываем сам стаб (про него отдельно напишу чуть ниже), снимаем аморт, подперев нижний рычаг (верхние гаечки думал доставят хлопот, но нет! проникайка и нежность рук творят чудеса:), все непослушные прикипевшие узлы уговариваем с помощью съемника (одна верхняя шаровая и рулевой наконечник оказывали сопротивление), откручиваем болт крепления кулака к нижней шаровой.

Прежде чем сдернуть кулак, снимаем датчики ABS со ступиц и затыкаем отверстие датчика, чтоб грязи не насыпать.
Далее скидываем рычаги, помолясь всем богам о незакисших болтах:) я срезал только один развальный, второй был ржавый но вышел сам, остальные вообще норм вылетели.
Нюансы!
— Передний болт на нижнем правом рычаге упирается в болт крепления редуктора (вроде бы) — ниссан такой ниссан:) Варианта два: подрезать болт крепления редуктора либо срезать сам болт рычага. Я срезал болт рычага, т.к. у меня был запасной и при монтаже поставил новый наоборот, гайкой внутрь.
— Задний болт верхнего левого рычага упирается в карданчик рулевой колонки. Разъединяем колонку не забыв зафиксировать руль, а то можно и на шлейф попасть!
Оцениваем простор в арках, собираем полную коллекцию вдоль стенки гаража, считаем потери:)

Прежде чем вкорячивать новый подвесон, целесообразно проверить на скинутых кулаках — свободно ли вращаются подшипники ступиц и обновить в них смазку через дырку отверстие для датчика ABS.
У меня правая ступица вращалась как шаговый двигатель — дискретными шагами и походу шум был от нее (а я думал трансмиссия:), хотя колесо не люфтило.
Но мне повезло, как раз в этот момент приехала посылочка от bigodmin из Питера с его б/у суппортами (решил забрать, восстановить — себе в резерв или может кто заберет) в которой лежали бонусом его же две б/у родные ступицы. Пошатав Повертев их в руках пришел к выводу что одна по состоянию близка к моей — уставшая, а вот вторая оказалась прям бодрячком — ее и воткнул.

Тут как обычно есть нюанс — старая ступица (похоже еще родная с завода) прикипела насмерть и ни в какую не хотела вылазить из кулака, пришлось тащить кулак к машине, ставить обратно (благо рычаги еще не успел скинуть) и сдергивать ступицу съемником, упираясь в привод. Хвала съемнику! без него вообще никуда!

Далее собираем аморты в кучу:

— старые не разбирал, просто использовал как шаблон для сборки новых. Насчет правильной ориентации амортов при сборке — все просто: внизу выступ должен торчать наружу авто, а вот сверху стрелка или выступ на резинке наоборот должен смотреть внутрь авто.
— соответственно доукомплектовал РИФовские аморт и пружину новыми гнездом (резиновая вставка) и опорой с тайской навары,
— использовал усиленные съемники пружин от джоника — справились на ура, хоть я и переживал за них,
— усилил место посадки пыльника кабельными стяжками — решил перестраховаться.

Не забываем перед сборкой прокачать амортизаторы! Это залог их здоровья и корректной работы

Конечно можно было поепстись попытаться поменять все это барахло и в гараже, но за неимением пресса, решил не морочить себе голову. Отнес все на ближайшую СТОшку где они мне за 200 руб/точка все и перекинули. Первый сайлентблок попытались извлечь по-старинке — зубилом и прессом, в итоге, осознав масштаб трагедии, на токарном выточили нужную оправку для пресса. Хотел ее у них выкупить — не продали:)

Пару слов о состоянии родных сайлентов: верхние рычаги — на двух из 4 уже были надрывы, по фото может и не видно, сложно их фотать, на остальных начинались трещины; нижние рычаги — в принципе можно сказать что почти в идеале, если бы не один с остатками развального болта:) Но как по мне все равно резина дубеет с годами, поэтому поменял все и буду спать спокойно.

Перед обратной сборкой подвески осталось привести в чувство стабилизатор поперечной устойчивости:

— гайки стоек стаба у меня открутились 2 из 4, остальное пришлось срезать — это одна из причин почему решил заранее заказать новые стойки (гайки шли в комплекте) — похоже, что стояли еще родные. Втулки сам бог велел поменять:)
— сам стаб видать где-то приложили о камушек, т.к. краска на изгибе отошла и он начал ржаветь — чистим, красим.

Собираем новую подвеску на машине:

Все новое, блестящее — ставить одно удовольствие! Во избежание повторения приключений со снятием прикипевших деталей, смазываем все контактные поверхности подходящей смазкой. Рулевые наконечники поменял до кучи — родные уже подустали.
Нюансы:
— т.к. подвеска лифт, аморт выше штатного, поэтому сначала ставим аморт в проектное положение (3 гайки сверху и болт к нижнему рычагу), а уже потом домкратим нижний рычаг до того состояния, когда можно поставить на место поворотный кулак (по мануалу эти операции выполняются наоборот). Ну как-то так у меня получилось.
— гайки болтов всех сайлентблоков затягиваются сначала "от руки", окончательная затяжка с требуемым моментом производится на загруженной подвеске (когда машина стоит колесами на земле).

Из дополнительного прикупил лишь новый крепеж:

Освобождаем себе пространство для маневра — скидываем запаску! Кстати, лучше заодно обслужить механизм подъема (почистить, смазать) чтоб казусов каких не вышло в дороге:)

Снимаем уставшую рессору
(оговорка — я сначала сделал все на одной стороне, потом все на другой, чтобы мост все время оставался зафиксированным, мне это показалось важным):

— домкратим тачку за раму и ставим на стойки,
— поддомкрачивая мост, скидываем амортизатор,
— ослабляем гайки стремянок, опускаем мост до того момента пока рессора не окажется полностью разгруженной (при опускании моста смотрим внимательно за тормозным шлангом, тросиком ручника и проводкой датчика ABS, не допуская натяжения в них),
— скидываем старую рессору, теряем еще один болт в неравной схватке.

Далее процесс установки новых рессор.

Казалось бы простейшая процедура, но что-то мне она не зашла:)
1. Рессоры, цуко, тяжелые. В одного их реально муторно вкорячивать в проектное положение
2. Длины всех шланчиков, тросиков и проводков, крепящихся к мосту, вполне достаточно, что бы вынуть родные "плоские" рессоры, но абсолютно не хватает для опускания моста еще ниже и вкорячивания "забористых" новых — лифт комплект епта!
Конечно логичный выход — отцепить все от моста и опустить его ниже, пока новая рессора не залезет на место. Но! по факту все упирается в длину тормозных шлангов, а я что-то не хотел их трогать от слова совсем. Да и не интересно это:) На самом деле левая рессора залетает более менее норм, а вот с правой стороны идет выхлопной тракт, который мешает жить. Там делал так: крепил рессору спереди, опирал на ответную пластину моста и домкратом с опорой в раму "распрямлял" рессору до такого состояния когда, можно было поставить серьгу. Главное верить в себя и отдавать отчет в своих действиях:)
3. Мост и рессора фиксируются друг с другом пупыркой на рессоре и отверстием в пластине моста. Так вот нифига они не хотят дружить! Точнее, чтоб их подружить, мост надо поднять достаточно высоко, соответственно и рессору загрузить тоже, при этом обеспечив просвет между ними и соблюдая соосность в продольном направлении. Но два домкрата и крепкая стропа с храповиком творят чудеса, главное не торопиться. Поставить после всего этого новые аморты, ну это прям детский лепет:)

Нюанс тот же что и для передней подвески — гайки болтов всех сайлентблоков затягиваются сначала "от руки", окончательная затяжка с требуемым моментом производится на загруженной подвеске (когда машина стоит колесами на земле, желательно ее еще покачать, попрыгав в кузове, либо совершив пробную поездку по району).

После всех этих приключений едем на стенд развала-схождения, где нам передние колеса из состояния "как у Татры" приводят в более менее человеческое.

Кстати, такой вопрос! У всех при подобном лифте не хватает штатной регулировки развальными болтами (на рестайле их всего два — по одному на нижних рычагах)? Мастер сказал, что выставил колеса ровно и они в допуске, но по-хорошему их бы сделать немного домиком, но этого добиться он уже не смог.

Цена вопроса:
Лифткомплект РИФ — 49,5 т.р.
Прочая хрень (сблоки, шаровые, болты и т.д.) — 26200 р. — в отдельном посте распишу подробнее.
Работа: 2400 р — перепрессовка всех с.блоков и шаровых на всех рычагах.

Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Навара.
Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Навара прямо на месте.
Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
Выгода более 40% - такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
Регулярные скидки и акции.

Отзывы клиентов

подход и отношение

никакх

в целом все на уровне

неудачно попал в авральный день

отвечает моим потребностям

не всех еще оценил

Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Навара.
Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Навара прямо на месте.
Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
Выгода более 40% - такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
Регулярные скидки и акции.

Отзывы клиентов

в целом все на уровне

неудачно попал в авральный день

очень прилично

не существует

Загоняли на подъемник, очень расположил вопрос мастера – посмотреть вместе хотели бы? Не смог отказаться от такой возможности, тем более, что так ненавязчиво и как бы между прочим предложили убедиться в честности сервиса и полностью открытых действиях.

чистота, вежливость

нет

Много разных опций в услугах, располагающее отношение к посетителям, ни намека на то, что тебе что-то активно продают. Авторитет официала теряется на фоне этого стиля общения, особенно, когда эмпирически убеждаешься в более высоком качестве услуг.

Ну вот и настало время "подлечить" варвару. После диагностики выявилось:
1. люфт шаровых опор нижних.
2. износ передних тормозных накладок.
3. тормозные диски вроде ничего нужно протачить.
4. при разборе был сломан один датчик абс цена не айс 3500р. буду у китайцев заказывать 1300р.

Nissan Navara 2006, двигатель дизельный 2.5 л., 174 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 25

По поводу подвески — если меняешь шаровые — не поленись сменить и стойки стабилизатора, тяги и наконечники. Ну, можно верхние шаровые не менять, если они пока в норме. А так — делай лучше сразу всю трапецию. А то потом довольно скоро вернешься к повторному сход-развалу. Как правило, все эти шарниры еще живы, но уже на подходе. Ставь жестко новые, не жадничай. Вот, тогда лет 5, может, и пробегает.

А сколько ходят "восстановленные" шаровые? И какова стоимость этой процедуры?

Всё зависит от мастера у своего спрашивал лет по 5 ходят.
Цены разные как правило половина магазинной цены.

За 500-600 рублей? Просто для себя смысл манипуляции понять хочу. Шаровая новая 1200 стоит, есть ли вообще смысл восстановления или это такой же "танец с бубнами", как проточа диска? )))

когда делает знакомый токарь то есть смысл.
мой токарь ставит качесвенный пластик что в заводских не известно, ну и шаровая у нас стоит от 1200-1900р.в зависимости от фирмы.

Тогда наверно есть смысл. Я думал, что шаровые вообще не разборные, и такие манипуляции стали историей, как и дефицит запчастей!

они завальцованы со стороны пальца, на станке срезается завальцовка, изготовляются сухари, аргоном приваривается бортик и снова завальцовываются на прессе .

Читайте также: