Ниссан альмера н16 холостые обороты

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Аццкий клаббер
Откуда: Самое Популярное Болото; Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Автомобиль: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

У меня такая проблема в поиске ее не нашел . После запуска (не всегда)при нажатии на педаль газа падают обороты. Тронуться не возможно! На холостых машина работает нормально. При повторном запуске , тоже самое. Помогает только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора минут на пять, ни каких ошибок не остается. Что это, отпишитесь кто сталкивался с таким. Альмера 2005г 1.5 мкпп

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Если сдох ДМРВ, то почему после снятия клеммы машина едет как ни в чем не бывало? Если б он сдох наверное раз и на всегда, но тут неделю машина ездит нормально, и при очередном пуске , на тебе! Обороты на холостых нормальные, чуть трогаешь педаль газа падают почти до нуля, но не глохнет,! отпускаешь прыгают в норму. И вот так каждое нажатие падение ,отпускание обратно в норму, все это сопровождается щелчками какого то реле в панели приборов и морганием чека. Но на постоянку чек не загорается.

novin, Это лишь доказывает предположения. При снятии разъема ДВС переходит в аварийный режим и показания датчиков усредняются, при этом максимальных оборотов двигатель не наберет и будет перерасход топлива. Аварийный режим предназначен для доезда в сервис своим ходом.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Про аварийный режим читал, согласен с тобой. Но неужели он такой, не то что доехать ,тронуться проблема! И почему он отменяется после снятия клеммы.

Начну с того, что в один прекрасный день я заметил, что обороты двигателя стали плавать на хх и машина стала сильно тупить при трогании, да и вообще тяга пропала. Бортовик показывал, что обороты скачут от 720 до 950 об/мин, расход на холостых вырос до 1,0-1,2 л/час, когда раньше было 0,7-0,8. С кондеем вообще под 1,5 литра.
И тут началось!
Бороздил я просторы интернета, задавал вопросы. Ответ — симптомы ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он же MAF.

Не долго думая я заказал на экзисте новый. Номер детали выбрал один в один как написано на старом датчике.
Пришел новый датчик.

Старый достать оказалось возможным только с помощью пассатижей, потому что там шуруп звездный со штырьком.
Старый и новый датчик почти ни чем не отличались.

Поставил новый на место. Завожу мотор. Результат — 0!

Начитавшись еще много всего о моей проблеме, выяснилось, что возможно накрылся лямбда-зонд, он же датчик кислорода. Мой БК показывал какие-то странные показания, не похожие на синусоиду, поэтому мои подозрения пали на него.
Заказал на экзисте бошевский датчик. Единственное, что в нем нужно было переделать фишку, потому что он универсальный.

Как оказалось в комплекте идет фишка для устройства скрутки. я ее и использовал.
Все замечательно скрутилось и датчик встал на свое место.

Снова завожу мотор. Результат — 0 !

Обороты так же плавают, все тупит и не едет, расход на холостых не изменился.

Начинаю думать о плохом: замена цепи, переборка движка… Но опять лезу в сеть и ищу…

Много находилось разных доводов, я уже все фишки переподключил, все свечные колодцы на наличие масла проверил, долил масла, проверил все катушки и форсунки на наличие напряжения. Все в норме, но машина тупит.

И так, по его инструкции нашел клапан.

Достал клапан. Сердцевина клапана должна двигаться или хотя бы иметь признаки того, что она может это делать. В моем случае оказалось, что сердцевина мертво стоит на месте!
Я аккуратно ее поддел в этом месте.

Щелчок! Сердцевина ожила! Она стала реагировать на прикладываемую нагрузку.
Закручиваю все назад.

МОМЕНТ ИСТИНЫ! Завожу мотор и О ЧУДО! Все работает ровно, обороты не скачут, расход в норме, двигатель не трясется.

Видно из-за неправильного газораспределения появились такие трудности в работе двигателя.
Буду следить за дальнейшей жизнью мотора, но теперь хотя бы буду знать, где искать, если что. В любом случае клапан газораспределения придется рано или поздно заменить.

Всех благодарю за внимание!

После того как отщелкнул клапан проехал около 300м. Снова начались дерганья оборотов.
Решил замерить сопротивление датчика исходя из номинала, описанного на сайте, приведенном выше. Сопротивление датчика составило 3,8 Ом, а о номиналу должно быть 6,9-7,9. Решил промыть очистителем карбюратора. Вымыл ооооочень много черноты!
После установки промытого датчика сопротивление стало 11,2 Ом, что больше номинала. Обороты не плавают, но проехаться после чистки не удалось. Даже если пока все будет хорошо, то думаю, что это не на долго.
В скором времени буду заказывать новый датчик.

.
Приветствую всех с довольной рожей)
.
.
Для начала ознакомлю вас с предысторией случившегося.

Прекрасным утром 29января в -30 придя на стоянку

на 7й попытке завести двигатель был разряжен аккумулятор. Самое весёлое, что автозапуск по температуре мне было тупо лень выставить, потому как варианта, что она не заведётся я даж не рассматривал).

Ну огляделся я вокруг смотрю стоят газели друг друга курят, пошёл к ним. Так и так говорю, ребята помогите, пожалуйста, завести — провода есть. Мир не без добрых людей.
Завелась легко с первого раза. Мда… аккум надо свозить на диагностику, чтоб посмотрели (в итоге оказалось, что он на 10й год умирает физически, очень маленькая ёмкость и пусковой ток — нужно покупать новый)

Весь день катал как обычно, всё в порядке. Вечером, паркуясь на своё место, заметил, что на задней даж не приходилось давать газа, ехала как на подсосе, обороты слегка подняты. Погазовал, стало всё в норму, поставил теперь уж запуск на -25 и спокойно ушёл спать.

Вчера днём подхожу к заведённой машине и чувствую странно, что она молотит как-то резво слишком. Смотрю на тахометр — там 1600 ! Теперь считай у меня теперь как корч, который на обычных холостых тухнет в ноль)) Гонка!

Ну думаю фигня, прикатается может (хотя чую, что раз подобное впервые, то без бесследно наврядли пройдёт). Езда мне напомнила мою 6ку с её подсосом. Тормозить приходится впаре со сцеплением, такие шутки в потоке не оч безопасны.
В момент переключения обороты скакали с 3000 на 3500, потом на 2500.
Расстроился ессесено. Скинул клеммы на пол часика — не помогло.

Пришёл домой почитал про цепь, датчики, ЛЗ и дроссельную заслонку. Начал само собой с простого. Распечатал порядок действий для рестайла и поплёлся к машине.

Попробовав пару раз плюнул на это в темноте и отложил до утра.

.
Ещё пугало то, что обучение не должно ложится на существующие ошибки. А из-за иммо у меня одна стабильно висит. Процесс стирания ошибок описан двумя путями (замыкание контактов 1 и 8 диагностической колодки + включением самодиагностики педалью и ключом), но прибегать к ним не хотелось.

Со свежей головой сделал всё с набегу. В темах по обучения часто пишут про сложность точности ловли температуры и временных промежутков перед нажатиями.
Я это не заметил, считал просто в слух.

Порядок действий при обучении:
— приехал, выключил все потребители, включил габариты, нейтралку
— заглушил, подождал 10сек
— повернул ключ в "ON" подождал 3сек
— 5раз нажал полностью газ с промежутком в 1сек и отпустил педаль
— подождал 7сек, на 8ю нажал газ и начал держать
— на 10й секе "джекичан" начал моргать (если сейчас отпустить педаль, то можно считать все ошибки) я продолжал держать, на 20й секе он перестал мигать и снова загорелся, и я отпустил газ .
— через 3-4секунды завёл, обороты скакнули опять до 1600 и встали в норму

Я проехался минутку, заглушил и снова завёл. Всё ОК. Рад до ушей.

И скажу я вам, когда наконец всё стало красиво —
ПРИЯТНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ +ГЕРОЕМ+ )
(тема старая но оч весёлая — всем советую пройти по синей ссылке и загрузить своё фото

Вниманию всем обладателям дорестайлинговых Альмер N16 — напоминание о важности профилактических работ по клапану холостого хода на личном примере!

Случилась у меня беда с регулятором холостого хода, из-за которого "Бедолага" простояла во дворе у друга две недели (ждал РХХ дважды) и выехала оттуда только 5 июня. Хорошо ни куда ехать особо было не нужно, а до работы 3 минуты ходьбы. Ну зато хоть время с пользой провел и установил противотуманные фары.

Диагностировали проблему сразу. При заводе двигателя обороты поднимались, а потом сразу падали до нуля, и машина глохла. Если заводить и держать педаль газа, то все работает нормально и ровно. Даже с места можно тронуться. В общем, не держатся обороты на холостом ходу. Чек при этом не загорелся.

Начал искать в интернете информацию по РХХ и пришел в ужас от всего прочитанного, начав готовиться к худшему. Оказывается, инженеры Hitachi (именно этой фирмы ЭБУ на наших авто) не предусмотрели у нас защиту драйвера холостого хода от короткого замыкания, и в случае если прокладка между дросселем и клапаном холостого хода приходит в негодность, то антифриз, подогревающий дроссель, просачивается к регулятору холостого хода, заливает его, происходит короткое замыкание, и в большинстве случаев следом за РХХ выгорает и драйвер холостого хода в мозгах!

Не зная этой подробности до этого момента я просто офигел, что из-за единственной гребанной прокладки в, казалось бы, совсем неожиданном месте машина может встать и запросить с неосведомленного водителя кругленькую сумму. При чем симптомы у меня были не как у всех. У меня не плавали обороты, как им вздумается. У меня пару раз машина не с первого раза заводилась. Так же поднимались, а потом падали обороты до нуля. После нескольких попыток заводилась нормально. Но не в этот раз…

Первым делом, решили снять РХХ и посмотреть что там у нас внутри. Само собой, снял воздушный фильтр, дмрв, а потом застрял на откручивании одного из болтов РХХ. Прикипел, зараза, так, что головка болта была изуродована в кашу, а сам болт поддался только с самой большой плоской головкой и большой трещеткой с приложением больших усилий нажима на нее. Спасибо корешу Kamikadzelancer за инструмент и помощь по демонтажу.

Увиденное меня сильно расстроило, но я уже был к этому готов…

Дальше нужно убедиться, что случилось с регулятором холостого хода. Он представляет из себя обычный шаговый двигатель (не герметичный, кстати). Есть 3 возможных (по крайней мере которые я нашел) неисправностей: 1) короткое замыкание; 2) обрыв обмотки (их всего четыре); 3) заклинивание механизма регулятора.

Заклинил регулятор или нет можно легко проверить, нажимая на шток пальцем — у него должен быть очень небольшой ход. Совсем маленький, как будто нажимаешь на какую-то кнопку. У меня он был не заклинившим.

КЗ или обрыв проверяется с помощью замера сопротивления мультиметром на обмотках. По сути, перед нами 2 ряда по 3 контакта в каждом, визуально пронумеруем их по порядку слева-направо. Замерять нужно: между 1 и 2; 2 и 3; далее следующий ряд между 4 и 5; 5 и 6.

Показатели сопротивления обмоток должны быть от 20 до 40 Ом. На наших авто можно встретить, вроде как от 20 до 27 Ом. Очень желательно, чтобы сопротивление на всех обмотках было одинаковым. Итак, если на какой-нибудь обмотке сопротивление вообще не промеряется — это гласит об обрыве. Если же ниже 20 Ом (обычно это 5-8 Ом) — это гласит о коротком замыкании. На одной из обмоток у меня оказалось 7.5 Ом, что было ожидаемо и еще сильнее я не расстроился.

Следующим шагом нужно узнать сгорел ли у нас драйвер в мозгах. Тут есть 3 варианта: 1) достать ЭБУ и посмотреть; 2) проверить осциллографом на фишке РХХ идут ли на него импульсы от ЭБУ; 3) подсоединить рабочий РХХ и наблюдать за ним при включении/выключении зажигания.

С корешом мы выбрали третий вариант, но рабочего РХХ не было, поэтому пробовали на неисправном, что вообще не желательно делать (как я потом уже догадался)! В общем, включаю зажигание по команде, выключаю, включаю, выключаю. Подхожу к корешу: "Ну че?". "Шток выдвигается, но не задвигается и жужит как вибратор телефона". Отлично! Импульс есть, а значит, что вероятнее всего драйвер не сгорел.

Начал узнавать на разборках наличие и стоимость регулятора. Заказал сначала за 1000 рублей. Пришел за 6 дней! Почта России умеет удивлять. К сожалению, он оказался не рабочим. На одной обмотке было 5.7 Ом. Деньги вернули сразу за свой косяк, ибо я просил его прозвонить и рассказал как. Но ребята, надеясь на авось не стали этого делать, потому что он был с рабочей машины. Но мой окончательно умер тоже не сразу…

Дальше нашел объявление на Авито, где человек продавал дроссельную заслонку в сборе. Обратился к нему с просьбой продать отдельно РХХ. Человек согласился отдать его за 1500 рублей. В процессе общения узнал его с очень положительной стороны. В придачу отдал мне неподошедшие ему передние колодки (как оказалось, они от X-Trail'а — подарил подруге потом). Огромное спасибо этому очень хорошему человеку! Ждать еще неделю не хотелось, оплатил еще 690 рублей за экспресс доставку EMS. Должно было за 3 дня, а пришло тоже за 6! Гребанная Почта! Деньги на ветер… ну ладно. Главное, регулятор оказался новеньким и исправным (перед отправкой еще созванивались и в режиме почти реального времени он с другом прислал видео, как прозванивали).

Новенькая на месте. Предварительно очень тщательно защищаем все канальцы и все что только можно карбклиннером и отверткой.

Заодно с клапаном отпидорили и дроссельную заслонку. После зимы она успела не хило закоптиться со стороны впускного коллектора. Фото не делал. Все и так знают, как выглядит идеально чистая, блестащая заслоночка =)

В общем собрали всё это дело обратно, всё подключили. Завёл — всё ништяк. Обороты держатся, машина едет.

На этом историю можно было бы закончить, если бы в ней не поучаствовал с неоценимой помощью друг с Москвы, RuslanMotul . За что ему огромнейшее спасибо! Дай бог здоровья этому добрейшему человеку, готовому в любой момент прийти на помощь ближнему. Побольше бы таких людей, как он, которые делают этот мир гораздо лучше. Выручает меня не в первый раз. Надеюсь, и мне доведется ему в чем-нибудь посодействовать.

А суть была в том, что нужно обучить холостой ход после всей процедуры с регулятором и снятием дроссельной заслонки. Возможно, этого бы не пришлось делать, если бы я скинул клемму с аккумулятора перед отключением фишек. Но это не важно, ибо обороты на ХХ ниже 1000 у меня и до этого ни когда не опускались. А тут еще и странности появились: то авто крутит обороты в районе 2000, когда на сцеплении подъезжаешь остановиться у светофора, то когда газанешь на месте до 2500, стрелка на долю секунды замерала на 1500, опускаясь в низ, то "болталась" вниз-вверх, когда на ХХ пытаешься держать обороты в районе 2000.

Я звал Руслана приехать ко мне в гости и на роуп-джампинг, который устраивал мой кореш. Хоть прыжки и отменились, Руслан всё равно приехал 18 июня со своим другом, Филиппом, прихватив свой мега-сканер. Мы с Кабаном не успели даже стойки стабилизатора поменять, как ребята уже были у гаража! С помощью чудо-девайса проблема была устранена за пару минут, не считая того времени, пока разбирались, что нужно было сначала вручную немного опустить ХХ. А пока общались, Руслан показал, что у третьего ремня безопасности заднего ряда сидений есть магнитик-держатель на потолке. До этого ремень просто висел и я даже не подозревал об этой фишке))))) Сколько же мелочей все-таки в Альмере :D

Ну и в завершении дня мы неплохо потусили на даче у моих друзей с шашлыками.

Almera N16

Замена или очистка элементов дроссельного узла, датчика холостого хода, датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в обязательном порядке требуют сделать обучение дроссельной заслонки Альмера N16.

Чистим дроссельную заслонку Альмера Н16

Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) Ниссан Альмера Н16 требуется при проявлении следующих признаков:

периодические сбои в работе двигателя, проблемный холодный пуск;
обороты мотора плавают в разных режимах работы;
снижение динамики;
неадекватная реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
повышенное потребление топлива;
периодически загорается и гаснет сигнальная лампа Check Engine;
проявление детонации мотора;
отмечается не полное сгорание топлива, что проявляется характерным запахом бензина в выхлопной системе.

Чтобы избежать обучения ДЗ перед началом работы отсоедините клемму минус аккумулятора. Подождите 10 минут и отсоедините провода заслонки.

Для чистки ДЗ необходимо:

Отсоединить фишку от датчика массового расхода воздуха, а также жгут с проводами.
Отключить разъем и провода от дроссельного узла.
Выполнить снятие вентиляционных патрубков.
Отстегнуть кожух воздушного фильтра и демонтировать.
После ослабления хомута стягивается воздушный патрубок с дроссельного узла, что откроет доступ к заслонке. Можно открутить 4 болта крепления ДЗ и снять ее полностью.

Теперь выполняется смывка грязевых отложений с заслонки при помощи карбклинера. После этого необходимо тщательно протереть ДЗ сухой и чистой ветошью. В случае наблюдения остатков грязи, следует еще раз обработать механизм.

Далее выполняется сборка узла с последующим обучением дроссельной заслонки.

Обучаем ДЗ

Процесс обучения дроссельной заслонки Альмера N16 выполняется при следующих условиях:

Также понадобится подготовить секундомер. Выполняем следующее:

После прогрева двигателя и трансмиссии, следует выключаем зажигание на время не менее десяти секунд.
На три секунды переводим ключ зажигания в положение ON, т.е. мотор не запускается. При этом педаль акселератора не трогаем.
В последующие 5 сек понадобиться пять раз выжать педаль газа.
После этого выждать семь секунд и полностью выжать педаль акселератора, удерживая до момента загорания лампы CНЕСK ENGINE (пройдет порядка 20 сек). Предварительно она начнет моргать, примерно через десять секунд.
Как только лампа загорится, отсчитать 3 сек и отпустить педаль акселератора.

Запустить мотор и дать ему поработать 20 сек. После этого погазовать несколько раз, убедившись в восстановлении нормальных показателей холостых оборотов.

Настройа ДЗ на Almera N16 до обновления

Адаптация ДЗ Nissan Almera N16 до рестайлинга осуществляется по-другому. При этом очень важную роль играют состояние датчика холостого хода и параметры ДМРВ, а также нагрузка от автоматической трансмиссии (при ее наличии). Также потребуется выполнить подготовительные мероприятия. Среди них:

уровень напряжения на аккумуляторной батареи при холостых оборотах 12,9 В;
двигатель прогрет до температуры в диапазоне от 70 до 99 градусов;
селектор автоматической трансмиссии установить положение P или N;
отключены все потребители электрической энергии, за исключением габаритов на моделях Альмера Н16 с ходовыми огнями;
рулевое колесо выставить в центральное положение, колеса прямо.

Приступаем к непосредственному обучению ДЗ Альмера N16:

На одну секунду включаем зажигание, с последующим отключением на десять.
Запускаем двигатель, чтобы набрать температуру в пределах от 70 до 99 градусов, затем заглушить минимум на девять секунд.
Снова заводим мотор, ожидая не менее 28 сек, пока он работает на холостых оборотах.
На пять секунд снимаем колодку коричневого цвета с датчика положения ДЗ.
Делаем паузу в 20 сек.

Проверить, что показания холостых оборотов в норме: от 650 до 750 – для механической и 750-850 – для автоматической трансмиссии.

Несколько раз газануть, чтобы убедиться в возврате холостых оборотов к установленным нормам.

Необходимо иметь в виду, что даже с секундомером обучить ДЗ с первого раза сложно. Часто процедура проходит удачно с 5 – 6 раза.

Датчик холостого хода Альмера Н16

На Ниссан Альмера Н16 датчик холостого хода расположен у дроссельного узла. Он зафиксирован двумя болтами, представляет собой шаговый двигатель.

Регулятор холостого хода может выйти из строя по трем основным причинам: короткое замыкание, обрыв обмотки, механическое заклинивание регулирующего устройства. Сбои в работе мотора на холостом ходу могут быть вызваны неисправностями с ДХХ. Они проявляются следующими признаками:

скачкообразные изменения показателей оборотов ХХ;
переход на нейтральную скорость не приводит к изменению оборотов двигателя;
обороты силового агрегата снижаются при включении дополнительного электрооборудования;
в момент нажатия педали акселератора, при функционировании мотора, последний глохнет.

При выполнении замены ДХХ сразу рекомендуется поменять прокладку клапана холостого хода.

ДМРВ Nissan Almera N15

Датчик массового расхода воздуха Альмера N16 служит для замера объема всасываемого воздуха. Он смонтирован до воздушного фильтра, и зафиксирован двумя саморезами.

На дорестайлинговой версии Ниссан Альмера Н16 ДМРВ имеет следующую распиновку контактов:

Признаки неисправности ДМРВ:

после запуска мотора, по истечении пяти минут он глохнет;
полное или частичное отсутствие реакции ДВС на оперирование педалью;
повышенное потребление топлива.

Можно установить датчик от ВАЗ 2110, но тогда придется заменить фишку.

Также можно воспользоваться ДМРВ фирмы BOSH с артикулами:

0280218116 – с четырьмя проводами;
0280218037 – с пятью проводами.

Лучше купить датчик без воздуховода, так дешевле.

Для подтверждения необходимости замены ДМРВ выполним диагностику. При помощи мультиметра замерить напряжение на первом контакте с зеленым проводом. Замер производить при остановленном двигателе, но включенном зажигании. Подтверждением неисправности датчика станет уровень напряжения более 1,07 Вольта.

Другие материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт Almera N16 в соответствующей рубрике.

Заключение

От состояния дроссельной заслонки, ДМРВ и датчика холостого хода Ниссан Альмера N16 непосредственно зависят рабочие характеристики двигателя. При появлении первых признаков неисправности, следует ее устранить. Завершающим этапом станет проведение обучения дроссельной заслонки.

Читайте также: