Нет тяги после 3000 оборотов ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

при разгоне провалы после 3000 об. поехал в сервис подключили продиагностировали заменили датчик положения дроссельной заслонки мастер говорит провалы должны изчезнуть ладно поехал из сервиса все равно то же самое. Подскажите что я могу сам
поменять что бы найти данную неисправность. Или
обратить внимание на что-то, что бы мастеру говорить более конкретно. Заранее благодарен.

только что приехал из сервиса (солидный раз гарантийку ваз проходит) мастер повторно посмотрел
прокатились вместе увидел проблему заменил свечи провод на 1 цилиндре и все. Прокатился опять такая же фигня. Вывод со слов мастера надо контроллер поставить новый и посмотреть как работать будет.
Пошел деньги искать.

давление не проверяли подсказывать мастеру тоже не удобно наверное сам все понимает.Попробуем поставить контроллер и давление заодно проверим.

Один из вероятных вариантов-недостаток бензина на высоких оборотах.Причины:1.забит топл.фильтр,2.недостаточная производительность/давление б/насоса,3.необходима прочистка форсунок.Есть другие варианты.

Согласен проблема не имеет явных причин неисправности и поиск ведется вслепую "проведи это,сделай то" Речь идет о том, что можно сделать
водителю имею при себе букварь и маломальское представление о работе инжектора в целом. Я понял что надежды на сервис нет, и заметьте, что именно после 3000 оборотах провалы и редко бывает что провалов нет.Два варианта система питания и контроллер. Или вы думаете что это может быть какой-нибудь датчик?

У меня такая же проблема все датчики поменял модуль поменял клиенты говарят заливали х.. бинзин, 3 машины за месяц

Ребята. Машина не может не хотеть работать-ВСЕГДА есть причина,а по этому её надо искать . Что касаемо провалов после 3000 об то я думаю,что здесь имеет место быть обеднение смеси(хотя возможно я ошибаюсь smile.jpg )Обеднение смеси возможно из-за пониженного давления или производительности насоса.Данные всем известны(это не военная тайна ;) ),а также что касаемо насоса надо проверять значения максимального давления,которое он может выдать(косвенно предсказывем сколько он ещё проживёт).Ещё одна из причин обеднения смеси-это загрязнёность форсунок.Промывать надо только на установках(ещё лучше путем снятия и проверки одновременно на геметичность и производителеность) и не в коем случае не надо заливать присадки в бак . Мы же все большие и надеюсь в сказки не верим(что касаемо присадок в бак)Так же вариант с подсосом воздуха тоже не и исключён.Его можно проверить по значению СН например. Ну и т.д и т.п. Удачи .

Померяли давление в системе подачи бензина показало 2,4 в одной книжке полагается от 2,5 до 3,5,в другой от 2,8 до 3,2 сняли ваккумный шланчик давление подскочило до 3, значит регулятор давления работает.но давление почти у крайней границы. Заменили топливный, воздушный фильтры.Заметил в процессе езды разгоняешся на 4 передаче на средних оборотах(3000) провал пошел жмешь дальше педаль до упора почти, провал исчезает, но тяга такая вялая,разогнался,переключился на 5-ую делаю что - отпускаю потихоньку педаль газа и чувствую ощутимый набор оборотов так и еду. 5 передача скорость 120, расход небольшой.Думаю как датчик ДМРВ проверить в домашних условиях? Или считаете давление небольшое?

Что касаемо ДМРВ то проверить очень просто-при включённом зажигании и НЕ ЗАВЕДЁННОЙ машине на сигнальном проводе не должно быть больше 1.08В.ИМХО давление вроде бы нормальное,но проверь плз ещё максимальное давление(без обратки) и производительность насоса(литров в минуту),а также сообщи что СО и СН.Ждём.Удачи .

Поменяйте ДМРВ и все будет ОК! Если машина Не Евро 2(с лямбдой), то обязательно после замены сделать СО корекцию.

Поменял ДМРВ Bosch-004

Ребята я хочу поблагодарить Avtodoktora особенно Alexa, которые помогли дельным советом. Машину не узнать ну просто втягивает в кресло.

К сожалению тема не закрыта
поменяв на новый ДМРВ получилась богатая смесь(увеличилась длительность импульса от контроллера) отсюда провалы начинаются теперь в пределах 3500-4000. Это я сразу не заметил потому как езжу в пределах до 3500.
Однозначно считаю что причина в бензиновом голоде на высоких оборотах. В процессе замеров давления в топливной системе обнаружили падение давления после выключения двигателя но не всегда это проявляется. Бензин уходит в бак, потому как внешне запаха бензина нет, два варианта или же по обратке или по подающему каналу.Попытались проверить как назло давление не падает. Вот вопрос в баке при открытии крышки должно ли быть разрежение и звук воздуха при открытии? На оборотах 2000-4000 давление показывает 2.5 и стабильное, да и заметили что при медленном постоянном увеличении оборотов до 4000 стрелка манометра в некоторых местах чуть подергивалась.

У меня та же не решенная проблема, супер Мастера советуют посмотреть может где-то есть подсос воздуха, и более вероятно из под прокладки на выпускном коллекторе. cool::eek:

а что пишет лямбда при оборотах 3500-4000 . был похожий случай .
И еще неплохо бы вместо её манометр установить . Как там состояние катализатора?

Производительность ЭБН проверьте. Проверяйте сразу после поездки. Кратковремено пережмите обратку . сколько давит?

Вчера ехал домой с работы, заметил одну странность. на низких оборотах машина троит, и разгоняется так, как будто "За зад держат"… Грешил на свечи, купил сутра новые, приехал на работу. Поменял, проверил старые, 2 пробивали на изолятор. Поехал с работы домой, опять началось, пока 2500 об.мин не наберешь, машина не едет, а после как дыхание открывается.
Вот думаю что может быть…
Вот Звук двигателя только помоему там не очень понятно…

Похоже на пропуски воспламенения, начни со свечей и проводов к ним.

ну блин подскажите кто нибудь((((((((((

у моего друга была такая же ситуация, мы приехали на диагностику, нам просто почистили массу на корпусе и двигателе и все стало норм)))) попробуй себе так же сделать может получиться

Хэх, похожу на метод бубна и танцев) попробую завтра спасибо)

свечи утром менял, провода тоже норм, к чему к ним поподробнее))

Все, проблема решилась… Поиск причины занял весь рабочий день. Объездил 3 сервиса (в том числе тот, в котором работаю). С начала подумал что купил плохие свечи, выкрутил, свечи оказались сухими с нормальным налетом, на всякий случай прожег их все и поехал к знакомому дигносту-электрику, лазили с ним 3 часа по машине и под ней проверили казалось бы все. меняли провода по одному, пробовали новый модуль, меняли 4 раза датчик дросельной заслонки, поменяли топливный фильтр, тк ему казалось что он плохой, проверили все форсунки, остальное я даже и вспомнить не могу. Причину не нашли(( Поехал в другой сервис, начали проводить похожие процедуры, и выяснилось что у них проверочный модуль не работает. в итоге ближе к вечеру пришел еще один работник, как он сказал "С обеда" и нашел причину, всему бедой оказался первый бронепровод, который отключался только при нагрузке на малых оборотах, а на холостом и выше 2500 работал нормально.
Как сделать такую проверку проводов:
1.Каждый провод сдергивается с колодца так что бы при рабочей машине он доставал до свечи но не был защелкнут.
2. заводим машину, и поочередно приподнимаем колпачки с каждой свечи на 2-3 сантиметра. тут вы должны услышать характерное щелканье(искру) если провод хороший, а если нет, то провод надо заменить.
Самое главное при этом надо учесть, что сильно поднимать колпачки из колодцев нельзя, иначе вы не услышите щелканья и возможно спалите модуль.
Удачи на дорогах!

Не без вреда для двигателя, ессно

Я тебе об это выше писал. А провода можно просто прозвонить на сопротивление.

вот еще один, хоть ты скажи какое сопротивление должно быть на них при н\у

Как минимум соразмерное длине проводов. Примерно от 2 до 6 кОм для Ваза. Нормальные производители пишут эти значения прямо на проводах Ом/метр.

ну вот теперь будет почему проверить, спс

Вот если ненароком проскочит статика на ЭБУ, то отдашь еще 5-7р за ЭБУ.
У меня один так допроверялся на Субе и попал на 80к.р.
Нельзя этого делать даже карбюраторном моторе, все делается через разрядник.

ЭБУ на тазик стоит 3-5 тр, но никак не 7, да и вообще помоему нет смысла сравнивать субару и тазик

а что там разного, я не говорю про устройство мотора.У нас 5-7

звонил парнял которые прошивкой занимаются, у них 2-3 тр, можно купить. ну и как практика показала ничего не сгорело

ЭБУ на тазик стоит 3-5 тр, но никак не 7, да и вообще помоему нет смысла сравнивать субару и тазик

Ты наверное давно цены не смотрел на ЭБУ. 5500 отпускная с завода.

Зачем покупать новый ЭБУ, когда у тех кто их шьет есть целая куча

Хз… В моем городе больше чем 1 ЭБУ по классу в запасе на станциях и у частников ты не найдешь. Он им нужен только как подменный когда причин явных уже нет. Прошивальщики так же — езжай купи и приезжай обратно.

ну мы не про иномарку же, а на наши тазики у наших мастеров стопками лежат. особено бошевские

А я тебе что? Про белазы что ли? У наших "мастеров" нихрена не лежит стопками, максимум 55 пиновый и 1 81 пиновый — все, и то редкость.

Просто не надо утверждать что они везде валяются у всех и все тут! В каждом городе и населенном пункте свои моменты, которые зависят не только от барыжничества мастерами ЭБУ на тазы, но и от конкуренции в населенном пункте.

пустой разговор, тк делал эту процедуру на 7ми машинах, нигде и ничего не сгорело. Еще пару пацанов с сервиса научил так делать, говорят помогает иногда, когда ЭБУ не фиксирует пропуск зажигания. И вот недавно друг мучался с каризмой, определили таким же способом, у диагностов софта небыло под нее, как не странно ничего не сгорело

спасибо за точные значения, надо будет посмотреть…

Ну как машина работает? У меня щас такая же фигня. Буду искать причины.

работала как часы, даже провода новые покупать не стал, нашел в гараже старые, да и машину продал уже)

Если пропала мощность двигателя на ВАЗ 2114, скорее всего, произошла одна из десяти неисправностей. Конечно, иногда это происходит из-за других поломок. Но они настолько редкие, что не имеет смысла рассматривать их. Тем более, что обычно такие проблемы может определить лишь специалист. А наиболее частые причины следует изучить более подробно, так как нередко установить их можно самостоятельно.

Загрязнённый топливный фильтр

Одной из распространённых причин, почему у ВАЗ 2114 пропадает тяга на ходу, является загрязнение топливного фильтра. Некачественное топливо с сомнительных АЗС или несвоевременная замена элемента приводят к тому, что деталь теряет свою пропускную способность. Такая неприятность иногда может случиться и с теми, кто редко чистит топливный бак. Пренебрегать этой процедурой в российских условиях нельзя, так как бензин у нас часто содержит посторонние примеси. Заметить эту неисправность можно визуально при снятии фильтра.

Диафрагма бензонасоса (сеточка)

Чтобы установить причины потери мощности двигателя ВАЗ 2114, нелишним будет оценить состояние диафрагмы бензонасоса. Её также ещё называют сеточкой. На ней можно увидеть загрязнения, вызванные плохим бензином. Убрать их поможет промывка и продувка элемента, которую можно сделать самостоятельно.

Топливный насос

Часто ответом на вопрос, почему пропадает тяга двигателя на ВАЗ 2114, является выход из строя бензонасоса. При этой поломке часто отмечается троение двигателя и проблемы с его запуском. Иногда мотор может не запуститься вообще, но стартер работает нормально. Кроме того, на низких оборотах машина нередко рычит. А ломается топливный насос из-за бензина несоответствующего качества. Замена детали решит данную проблему.

Подсос воздуха.

Многие причины плохой тяги двигателя связаны с подсосом воздуха. Это может быть связано, как с негерметичностью топливной системы, так и с серьёзными неисправностями двигателя. Треснутые и имеющие прочие дефекты шланги, а также неплотное их соединение легко увидеть при визуальном осмотре. Устранить такую неисправность поможет замена изношенных элементов.

Если пробег автомобиля весьма велик и при этом присутствует повышенный расход масла, можно заподозрить износ цилиндро-поршневой группы. Выявить это позволит проверка компрессии двигателя. Её можно провести самостоятельно при наличии компрессометра либо у моториста.

Если компрессия низкая, хотя бы, в одном из цилиндров, это также могло вызвать попадание воздуха. Избавиться от такой поломки поможет лишь капитальный ремонт мотора. Затягивать с этой непростой и дорогостоящей процедурой нельзя. А предотвратить это можно своевременной заменой масла и заправкой на вызывающих доверие АЗС.

Модуль зажигания.

Если не тянет двигатель, нужно проверить свечи и модуль зажигания. Выход из строя последнего поможет определить диагностика с помощью мультиметра. В режиме омметра его следует подключить сначала к выводам катушек 1 и 4, а затем – 2 и 3. В обоих случаях должно получиться одинаковое сопротивление. Оно равно приблизительно 5,4 кОм. Если показания прибора иные, деталь необходимо заменить.

Воздушный фильтр.

Загрязнение воздушного фильтра приводит к тому, что он уже больше не может выполнять свою функцию. Поэтому может пропасть тяга мотора. Определить проблему можно при визуальном осмотре элемента. Если он грязный, его следует заменить. Некоторые владельцы автомобилей практикуют очистку этой детали. Часто так делать не стоит, поскольку фильтр нуждается в регулярной замене. Лучше всего её делать во время каждого ТО. Это позволит избежать потери мощности силовой установки.

Топливные форсунки.

Загрязнение топливных форсунок часто приводит к тому, что тяга двигателя снижается. Состояние этих элементов часто можно оценить визуально. Почистить их можно в автосервисе с помощью ультразвука или своими силами. Для самостоятельной очистки существует специальная химия, которая заливается в бензобак. Но, если пробег двигателя составляет уже пару сотен тысяч километров и более, форсунки лучше поменять.

Диск сцепления.

Значительный износ диска сцепления часто приводит к потере мощности мотора. При этой неисправности также отмечается пробуксовка сцепления и вибрации при его включении. Иногда педаль может проваливаться и не возвращаться в исходное положение. В некоторых случаях сцепление невозможно выключить.

Проверить этот узел можно таким образом: тронуться с места на четвёртой передаче. При исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, деталь придётся менять.

Свечи зажигания.

Дефекты свечей зажигания – одна из распространённых проблем, из-за которых двигатель не набирает прежнюю мощность. Помимо этого, также можно заметить такие неполадки, как:

Троение мотора на холостом ходу;
Неприятные звуки на ХХ;
Сложности с запуском двигателя. Иногда он может не заводиться вовсе;
Повышенный расход бензина.

Состояние свечей без труда можно оценить при их осмотре. На них может быть нагар или масло. В таком случае детали нужно заменить. А регулярная замена свечей по регламенту и использование качественного бензина помогут реже встречаться с этой проблемой.

Всем доброго времени суток! Машина ваз 21124 1.6 16v. Столкнулся с такой проблемой, что когда переключаюсь с первой передачи на 2, и жму педаль газа, то автомобиль не набирает скорости, ощущение, что что-то не схватывается, какой-то провал, как будто не хватает оборотов, ну к примеру, если при малой скорости в горку воткнуть передачу выше, скорость набирается совсем немного, и тихий звук, типа "кх-кх-кх". По мере набирания оборотов, примерно до 3000, проблема исчезает, и машина рывком начинает набирать скорость, если, конечно, педаль газа нажата до упора, и беда уходит. С этой проблемой обратился в автосервис, там провели диагностику, посмотрели свечи, еще что-то, сказали, что все в порядке и что прошивка не стандартная, мол обороты держит дольше, по словам механика, чтобы была по-резвее. Решение вопроса он увидел в прочистке забитых форсунок и предложил сделать какую-то химию, я согласился, забрал машину и проблема решилась, но подобное, по моим ощущениям, все же присутствовало, но практически незаметно, может быть самовнушение Знакомый мне сказал, что эта фигня временная, так и оказалось. Снова все стало так же, как и было, даже хуже. Подобное наблюдалось не только при переключении с 1 на 2, но и просто при трогании, и со 2 на 3, и даже стало с 4.
К слову, в авто я разбираюсь плохо и все это для меня как китайский язык. Посмотрел по содержанию, нашел много похожих тем, но в силу своей неграмотности в этом вопросе ничего понять так и не смог, поэтому прошу помощи по конкретно моему вопросу. И хотелось бы узнать ваше мнение о человеке, который ремонтировал. Ехать ли мне с ним разбираться, потому что он меня облапошил, или же он все нормально сделал?
Заранее спасибо!

Негр, Очень похоже на пробуксовку сцепления, сделайте диагностику сцепления. Мне кажется в авто сервисе ошиблись, ехайте с нова, пусть дальше копают, на фарсунки не похоже, и уж тем более свечи, потому что троило бы, а не то что провалы бы какие то были! Пусть сцепление проверят.

Я думаю, что сцепление.

Негр, У меня примерно на 1 500 об пропуски зажигания наблюдались, в пробке невозможно ехать на 2-й, машина дергалась, звук "кх-кх", так же наблюдалось подобное на других передачах, если обороты меньше 2-х. Обратил внимание, что катушки зажигания (ИКЗ) немного поджарились (вместо металлического цвета стали немного ржавого). У меня ранее одна ИКЗ сломалась и стала как ржавая железяка, пришлось заменить. Сегодня ИКЗ обмотал термостойкой изолентой ( в инете видел, что их в термоусадку запихивают), прокатился возле дома, вроде помогло. Завтра еще посмотрю.

kosmos, Спасибо за ответ, но если дело возможно в сцеплении, то почему прочистка форсунок дала заметный результат, хоть и временный? Они как-то связаны?

sergo9531, Спасибо, постараюсь разобраться в этом вопросе)

kosmos, Спасибо за ответ, но если дело возможно в сцеплении, то почему прочистка форсунок дала заметный результат, хоть и временный? Они как-то связаны?

Возможно как вы и написали могло быть-

но подобное, по моим ощущениям, все же присутствовало, но практически незаметно, может быть самовнушение

Мы ведь гадаем здесь, если бы на яву по смотреть, послушать, прокатится, то причину выявить можно было бы куда быстрей и проще.
Ведь звук охарактеризовать, как "кх-кх-кх" в письменном виде не возможно

микрогидроудар, т.е. какая-то трещина, которая образовалась без гидроудара. Двигатель старый. Поломка увеличивающаяся, как снежный ком. Через некоторое время будет чуть-чуть хуже и т.д.

не тянет после 3000 оборотов

компьютерную диагностику делал, проверили, сказали бензонасос поменять - поменял. Машина газ -бензин. на газу обороты набирает до 6500, а на бензине только до 3000, после начинает потдергиваться, а если педаль ложишь в пол на бензине, обороты взлетают до 4000 и машина не набирает скорость вообще и гудит в двигателе. Если педаль газа нажать чуть-чуть с места разгоняется пока не наберет 3000, потом тупит.

компрессию померь,

что за сетка дожига?есть катализатор.
и авто какое?,то ли фольк(судя по двигу),то ли японка-непонятно.и коробка какая стоит,если акпп-то весьма вероятно что таким образом она работает в аварийном режиме-вот и не даёт двигу расскручиваться выше 3000 об.

двигатель 1G

в документах ПТС написано: двигатель 1G, 1988см.куб, коструктор t.crown 1996г.в.
компьютерную диагностику делал, проверили, сказали бензонасос поменять - поменял. Машина газ -бензин. на газу обороты набирает до 6500, а на бензине только до 3000, после начинает потдергиваться, а если педаль ложишь в пол на бензине, обороты взлетают до 4000 и машина не набирает скорость вообще и гудит в двигателе. Если педаль газа нажать чуть-чуть с места разгоняется пока не наберет 3000, потом тупит.

инжектора старые остались?

нужна одна пазарез. отпишись в конверт

метки ГРМ проверь. Скорее всего в минус ушли.

оно бы тоды либо не завелось либо тарахтело ваще как дизелек

На один два зуба-нет.

А где делал диагностику? Фильтр топливный менял? Мож он забился?

диагностику делал

диагностику делал на покровском напротив ямаха-центр. На жорницкого, за магаз КАрмэн. фильтр топливный менял. Мне кажется если бы ГРМ перескочил, она бы вообще не работала, а так на холостых работает ровно. Вчера поставил бензонасос от 2,5, все осталось по прежнему. Проверил давление бензонасоса, давит за 3,5 очка.

имхо чото с топливной системой

Мож и так, мож и инжектора забились

Надо к ним обратно ехать на диагностику и скажи проблемы остались (+)

если они деньги в первый раз взяли, то повторная должны бесплатно. Кислородный датчик проверяли? По газоанализатору смотрели?

У тебя же движок трамблерный, зажигание стробоскопом проверь еще

там и выяснится перескочил ремень или нет

Сорри что вряд ли это поможет как либо в диагностике вашей проблемы

Но сегодян утром столкнулся с таким небодором мощности, не набирало больше энного колва оборотов. Вспомнил этот топик и подумал - оо ппц. теперь и у меня :(( А конь не валялся чтобы вообще начинать предполагать что это могло быть кроме как поменять все узлы сразу (в мыслях рисовались страшные цифры в рублях).

Потом вспомнил что вчера вытряхивал коврик под ногами и проверил ! Окаца он в двое уголок сложился и не давал педали аскелератора нормально вниз идти. Вчера видать вечером еще терпимо было, а сегодня утрмо за ночь резина приморозилась в салоне и он стал более упруг. А ведь бортовой комп аж показал что экономия топлива возросла.

Читайте также: