Нет сигнала на катушку зажигания с эбу ниссан тино
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
2004 год, движка QR20D, 2л, кузов NT30
В прошлый четверг выхватил гемор на ровном месте - машын отказался завестись.
В воскресенье бричка была запаркована на стоянку, все было ок. Пока стояла - лили дожди, полыхали молнии, но под капотом (визуально) осталось сухо.
Тем не менее, при попытке завестись, стартер крутит, но двигло не стартует - такое впечатление, что нет топлива или искры.
Первая мысль была на сдохшее реле иммобилайзера. Сигнальщики опровергли - все цело, ибо стартер все-таки крутит и бенз поступает. К тому же все действительно цело, по результату их проверки.
Электрик обнаружил, что нет питания на катушках зажигания и показал, что можно завести, если принудительно подать питалово куда-то там (я при этом не присутствовал, точнее сказать не могу). По диагнозу электрика, виновата либо сигналка (сигнальщики отрицают - говорят что ТАКОЙ блокировки не ставили), либо Х его З - случай в его практике первый.
Предохранители все целые.
Вопрос к уважаемым хитровладельцам - что бы это могло быть? Может кто сталкивался уже? Помогите информацией, если можете. Заранее благодарен.
У меня такое (по крайней мере симптомы такие же) было зимой. Утром могла завестись, а потом постояв немного заводиться уже отказывалась. Первый раз погнал на буксире в ремонт, а пока она в очереди на ремонт стояла, сама стала заводиться. И уже ничего не нашли. После этого еще раза три с периодичностью 2-3 дня такое происходило, причем постояв некоторое время заводилась сама. Просто замучила, уже не знал что делать. Кто то посоветовал купить новый аккумулятор, и о чудо, проблемма больше не появлялась. Вот такие дела. А мастера тоько руками разводили.
Аккум новый стоит, усиленный - с музлом установили. Стартер крутит - будь здоров.
Сейчас уточнил у электрика, как он завести сумел. Говорит, что тупо нет плюса на катушках. Подал плюс принудительно откуда-то, вроде с форсунок (по его словам - без разницы откуда, лишь бы был), и все завелось.
Сейчас под капотом болтаются два провода, если их замкнуть - заведется и поедет, только потом надо разомкнуть обязательно. Короче, со стоянки до сервиса своим ходом доеду, а вот дальше-то что? Не хочется отдавать машину для опытов очередному ковыряле, а если и отдавать, то с готовым диагнозом, чтобы лечил точечно и правильно.
Что-бы это могло быть такое? Откуда вообще питание на катушки приходит, в смысле, где мог бы разрыв образоваться - есть ли в цепи какие-нибудь реле, предохранители? Тайминг-реле не задействовано ли в зажигании (спрашиваю, потому что его тоже касались, когда подогрев зеркал ставили)?
Форсы управляются минусом с компа, а плюс подается при включении зажигания, похоже что обрыв всетаки гдето или предохранитель. мож оторвали при установке сиги, вобщем начиная от замка зажигания надо искать
1.схемку гляну вечером.
2.именно поэтому в эту машину сигу принципиально не ставил: удобная отмазка в любом сервисе, когда накосячат. плюс установщиков сейчас дохрена ,а хороших ещё поискать надо.
В общем проблема в том что при езде авто дергается по страшному, вот вот заглохнет. но если плавно нажимать на педаль то вроде все нормально, терпимо. Это со слов хозяина. Теперь с моих наблюдений.
Авто постоянно выдает ошибку "датчик коленвала неисправность". Датчик уже мененый до меня, толку нет. ХХ держит нормально, ровно красиво. жмешь на педаль, набирает обороты и в определенный момент (2-3 т об, по-разному) хрясь, и все, обороты не развивает стреляет в глушак по страшному, нажмешь дальше хрась и все нормально, кое как да набирает. Это как это все выглядит.
А теперь что я нашел.
Нашел я то, что в момент прогона, комп нахер вырубается, просто вырубается полностью. Он как бы на доли секунды вырубается и врубается сам по себе. А заметил я это тогда, когда увидел, что моментом связь с блоком валится, горящий джеки чан начинает сходить с ума, гаснет- загорается, гаснет загорается, хотя по умолчанию всегда должен гореть, так как ошибки в нем 2: одна на датчик колена, вторая на вторую лямбду. И тахометр разом падает и поднимается опять. В общем сомнений не осталось у меня, что комп вырубается в самый ответственный момент. Снимал осциллограмму с компа на щиток прибора, сигнал тахометра, действительно там пропадает сигнал в момент глюка. То есть комп не выдает ничего.
Проверил все приходящее питание компа: 2 провода с главного реле, один с замка зажигания, один с АКБ. Все всегда на месте. Проверил все 4 провода массы на ЭБУ, звонятся по нулям на кузов. В итоге, опять подключил осциллограф к питанию компа от главного реле и заметил(на что не обратил внимания раньше) постоянные скачки напряжения. Примерно до 20 в. Регулярные скачки. Подумал что нашел причину, отсоединил генератор. Скачки остались, при чем с увеличением оборотов частота скачков увеличивается. Додумал до того что отключил одну катушку и увидел что скачки стали с пропуском, отключил вторую катушку, теперь 2 пропуска. То есть скачки идут с катушек. Посмотрел схему, питание на катушки идет с того же реле что и на комп+ в цепи есть конденсатор. Нашел конденсатор, проверяю 2.5 микрофарад, на самом написано что 2.2. при снятом кондере нет никаклй разницы в работе двигателя и глюки все те же, а кондер вроде рабочий. подкидывал даже кондер от трамблера на 0.6 микрофарад, без толку. В общем скачки напряжения и вырубают комп(по моим предположениям) но как их побороть не знаю. На катушках 3 контакта, 1 питание с Гл реле, 2 масса, 3 с компа управление. Управление примерно 5 вольт, масса в порядке, а вот на проводе питания уже скачки такие мощные, что осциллограф вырубается. Проверял их уже каналом для первичной цепи зажигания.
Простите за долгий рассказ. Теперь вопрос: Почему там на питании ЭБУ такие нехорошие скачки от высоковольтной части? Как с ними бороться? Почему скачки не уходят при подключении конденсатора? И еще один вопрос: как правильно проверить массу? При выключеном зажигании, все массы под капотом звонятся на минус АКБ через ~0.03ом, как только включаешь зажигание появляется сопротивление от 27ом до 80ом. Зачищал все болты и клеммы ножом до металла, но весомого снижения сопротивления под нагрузкой не добился. При чем, чем больше нагрузки, тем больше сопротивление. Может в этом вся причина глюков?
А началось все неизвестно когда. Как машина с европы пришла так и глючила, уже год никто не может найти причину, вот и до меня доехал этот ниссан.
В общем проблема в том что при езде авто дергается по страшному, вот вот заглохнет. но если плавно нажимать на педаль то вроде все нормально, терпимо. Это со слов хозяина. Теперь с моих наблюдений.
Авто постоянно выдает ошибку "датчик коленвала неисправность". Датчик уже мененый до меня, толку нет. ХХ держит нормально, ровно красиво. жмешь на педаль, набирает обороты и в определенный момент (2-3 т об, по-разному) хрясь, и все, обороты не развивает стреляет в глушак по страшному, нажмешь дальше хрась и все нормально, кое как да набирает. Это как это все выглядит.
А теперь что я нашел.
Нашел я то, что в момент прогона, комп нахер вырубается, просто вырубается полностью. Он как бы на доли секунды вырубается и врубается сам по себе. А заметил я это тогда, когда увидел, что моментом связь с блоком валится, горящий джеки чан начинает сходить с ума, гаснет- загорается, гаснет загорается, хотя по умолчанию всегда должен гореть, так как ошибки в нем 2: одна на датчик колена, вторая на вторую лямбду. И тахометр разом падает и поднимается опять. В общем сомнений не осталось у меня, что комп вырубается в самый ответственный момент. Снимал осциллограмму с компа на щиток прибора, сигнал тахометра, действительно там пропадает сигнал в момент глюка. То есть комп не выдает ничего.
Проверил все приходящее питание компа: 2 провода с главного реле, один с замка зажигания, один с АКБ. Все всегда на месте. Проверил все 4 провода массы на ЭБУ, звонятся по нулям на кузов. В итоге, опять подключил осциллограф к питанию компа от главного реле и заметил(на что не обратил внимания раньше) постоянные скачки напряжения. Примерно до 20 в. Регулярные скачки. Подумал что нашел причину, отсоединил генератор. Скачки остались, при чем с увеличением оборотов частота скачков увеличивается. Додумал до того что отключил одну катушку и увидел что скачки стали с пропуском, отключил вторую катушку, теперь 2 пропуска. То есть скачки идут с катушек. Посмотрел схему, питание на катушки идет с того же реле что и на комп+ в цепи есть конденсатор. Нашел конденсатор, проверяю 2.5 микрофарад, на самом написано что 2.2. при снятом кондере нет никаклй разницы в работе двигателя и глюки все те же, а кондер вроде рабочий. подкидывал даже кондер от трамблера на 0.6 микрофарад, без толку. В общем скачки напряжения и вырубают комп(по моим предположениям) но как их побороть не знаю. На катушках 3 контакта, 1 питание с Гл реле, 2 масса, 3 с компа управление. Управление примерно 5 вольт, масса в порядке, а вот на проводе питания уже скачки такие мощные, что осциллограф вырубается. Проверял их уже каналом для первичной цепи зажигания.
Простите за долгий рассказ. Теперь вопрос: Почему там на питании ЭБУ такие нехорошие скачки от высоковольтной части? Как с ними бороться? Почему скачки не уходят при подключении конденсатора? И еще один вопрос: как правильно проверить массу? При выключеном зажигании, все массы под капотом звонятся на минус АКБ через ~0.03ом, как только включаешь зажигание появляется сопротивление от 27ом до 80ом. Зачищал все болты и клеммы ножом до металла, но весомого снижения сопротивления под нагрузкой не добился. При чем, чем больше нагрузки, тем больше сопротивление. Может в этом вся причина глюков?
А началось все неизвестно когда. Как машина с европы пришла так и глючила, уже год никто не может найти причину, вот и до меня доехал этот ниссан.
И так, схема нашего зажигания:
На схеме зажигания инжекторного двигателя ВАЗ-2110 изображены следующие элементы –
1 – аккумуляторная батарея
2 – выключатель зажигания
3 – реле зажигания
4 – свечи зажигания
5 – модуль зажигания
6 – контроллер
7 – датчик положения коленчатого вала
8 – задающий диск
А – устройство согласования
Когда не заводиться автомобиль большинство сразу грешат на датчик положения коленчатого вала. Меняя его понимают что это не помогло. Проверяя колодку, провод это не дает не какого результата.
Следующим действиям начинают побывать ставить новый модуль, или эбу это тоже не чего не дает.
Машина так и не заводиться.
Все просто: просто датчик коленчатого вала имеет свое сопротивление, как и модуль зажигания прозвонив ее можно понять в исправном ли они состояние.
Так же не забываем проверить предохранитель и главное реле. Далее проверяем свечи и брони провода, работает ли втягивающий на стартере ( просто положите на него руку, и если при заводке не бъет значит он). В ходе этой проверки можно понять что же не исправно.
Проверка Датчика Положения Коленчатого Вала:
1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметр с пределом измерения до 200 мВ).
2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
Вывод: Датчик исправен.
При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 В.
Проверка модуля зажигания:
1) 1а- сигнал приходящий с VT3 транзистора в ЭБУ (силовой ключ gb10nb37lz)
2) 12 вольт после зажигания
3) 1b- сигнал приходящий с VT1 транзистора в ЭБУ (силовой ключ gb10nb37lz)
Для проверки сопротивления обмоток нужно прозванивать по очередно правый и средний контакт на модуле зажигания. И левый и средний.
При исправном модуле:Сопротивление каждой обмотки должно быть в районе 0.8 Ом.
Вывод: Модуль не исправен, нужна замена. Возможно мог сжечь силовой ключ в ЭБУ.
Проверку Брони проводов я думаю каждый может произвести, и Так же свечей, я думаю не стоит это описывать.
И так, у нас на руках вышедший из строя Модуль зажигания ( Модуль зажигания не всегда явно визуально выходит из строя у него могут быть скрытые повреждения. Так как модуль это своего рода трансформатор- у него может быть или обрыв обмотки или КЗ. Что нарушит работу Системы зажигания. И вызовет Более большой ток который приведет к сгоранию силового ключа.)
Схема взаимосвязи Модуля и ЭБУ:
В начале проверим, есть ли управляющий сигнал на разъёме модуля зажигания от ЭБУ. Как это можно проверить?
Для проверки, идёт ли импульс с ЭБУ на модуль зажигания можно использовать обычный светодиод с резистором (500…700 Ом). Подключаем в следующем порядке:
В начале подключаем катод светодиода к выводу 1b разъёма модуля зажигания, а анод (+) светодиода подключаем к выводу 15 (+12 после зажигания). После того, как подключили светодиод, просто крутим стартером. Светодиод должен должен начать мигать. Мигание светодиода информирует нас о том, что ЭБУ подаёт импульс на вывод 1b разъёма. Точно так же подключаемся к выводу 1a и повторяем процедуру проверки. Если при подключении светодиода вспышки отсутствуют значит где-то идёт обрыв цепи в проводке. Если светодиод горит постоянно, это означает что идёт замыкание, либо силовой ключ (транзистор VT1, VT3) сгорел и постоянно коротит на массу.
И так мы поняли что силовой ключ сгорел.
Далее нужно снять ЭБУ для прозвонки самого силового ключа.
Как это можно сделать можно увидеть на этом видео:
Далее находим вышедший из строя силовой ключ:
И заменяем его.
Все ставим на свои места в автомобиль и заводим машину.
Владимир_Щ
Цефирядник
Доброе время суток!
С уважением, Владимир_Щ, А32, VQ20, 1995г.в.
Марик
Цефирядник
Похоже ты попал на блок управления авто и пару катушек зажигания, у меня по крайней мере так же было.-бенза идёт искры нет. Оказалось катушка зажигания лопнула, замкнула в цепи и вышибла распределитель импульсов на катушки. Эту грёб. ую микросхемку ни где не нашёл ,пришлось мозги менять.
Заслуженный Цефировод
подкапотом если лицом к стеклу с правой стороны коробочка там предохранители проверь, есть там такой предохранитель
и причину напиши с чего началось, что делал в машинке
alekom777
Заслуженный Цефировод
Предохранители все просмотрели хорошо?
Датчика колен вала 2,оба проверяли?и как проверяли?
Пробитый конденсатор тоже может быть причиной отсутствия напряжения на катушках зажигания.
Владимир_Щ
Цефирядник
Про блок управления (если я на него попал) – страшновато прикинуть… Начну с наименьшего:
Попробую прозвонить все катушки зажигания, как в мануале написано;
Про второй датчик коленвала совсем забыл… а который со стороны ремней - проверил, со стороны левого колеса надо еще проверить, тоже;
Предохранители в той коробке, вроде, все проверял…. Рабочие…
Датчик коленвала проверял его снятым и по цепи прошелся почти такое же показывает, как в книге написано – выдает сопротивление 528 – 530 кОм…- в норме..
Блин, оказывается, не так просто найти в Новокузнецке Цифру, что бы проверить кондер зажигания..То ли кризис на людей так влияет… у двоих уже спросил, и не отказали, и не отказали, на занятость списывают, . А то попробывал его бы подключить и проверить… но теряются…
Что-то совсем народ зажатым стал…
Что–нибудь придумаю…
Как закончится и чем закончится – обязательно отпишусь сюда – может кому в будущем поможет.
Рекомендации
alekom777
Заслуженный Цефировод
Вот 2 ссылки,если есть возможность осцилографом воспользоваться,то там все расписано
Проверка катушек зажигания
Проверка датчика колен.вала
Цефировод
Если бы не ошибка 21, то это был бы классический случай наводок на датчики коленвала, распредвала от стартера или смерти этих самых датчиков. Так что этот вариант возможен. Кстати обычно в этом случае искра появляется при отсоединении датчика, который сводит мозг с ума своим неправильным сигналом. Т.к. при отключении мозги работают в аварийном режиме, искра появляется через пару секунд.
Цефировод
Проверить питание катушек. Осциллографом наличие форму и амплитуду импульсов управления катушками. Если есть подозрение на погоревший комп, то снять его и посмотреть внутренности на наличие визуальных повреждений. Осциллографом можно проверить, приходят ли импульсы на выходную микросхему управления катушками и на ее выходе сигналы на катушки. Неплохо проверить все цепи питания и массы компа. Но нужно иметь осциллограф и немного разбираться в электронике.
AxGen
Цефирядник
Lesnik1140
Пока больше читатель
В мороз при температуре -25 вечером попытался завести с брелка, не запустилась. На утро опять попытался завести с брелка опять неудача. Вышел начал вручную запускать толку нет стартер крутит, а не запускается. Посадил аккумулятор, раздобыл зарядное устройство с функцией пуска. Попытался завести, но никаких признаков, хозяин зарядного посоветовал попробовать пустить на 24В, толку нет. Выкрутил 3 передние свечи, они залиты, прогрел пояльной лампой свечи, вкрутил реакции ноль. Решил попробовать проверить искру, ее нет. Подскажите что может быть, и где искать искру. Пробовал машину отогреть в гараже киловаткой (двигатель немного согрел до -5) и менял свечи, ничего не помогает.
Заслуженный Цефировод
. хозяин зарядного посоветовал попробовать пустить на 24В, толку нет. Решил попробовать проверить искру, ее нет.
Реклама
Заслуженный Цефировод
. хозяин зарядного посоветовал попробовать пустить на 24В, толку нет. Решил попробовать проверить искру, ее нет.
Марик
Цефирядник
У меня так же было один раз так, тож прикуривал ,че тока не делал , и в итоге оказалось выгорела микросхемка ,которая отвечает за распределение искры по катушкам ,в самих мозгах , но я мозги удачно ,дешево купил за 2,5р . Открывай мозги и нюхай . Икстати это произошло из-за того что катушка одна сгорела и замкнула . Посмотри все катушки внимательно ,если есть хоть где то вздутие -значит сразу замена
Ромаррио
Цефирёнок
Добрый день.
Хочу поделиться своей проблемой, может кто поможет?
В один прекрасный день машинка не завелась! нет искры - причем на 1 и 6 катушках искра есть. а вот куда делись остальные.
Что только не делали.
Хваленые электрики (недавно вылезшие из под русского говна и возомнившие себя спецами) выносили вердикты разные.
Мол - сгорел ЭБУ, сгорели катушки,топливный насос, нет массы, вышли из строя датчики колена. перескочила цепь и тд.
Все выше перечисленное проверялось и ставилось с точно такой же цефиры - без результатно!
Массу отполировал везде где только можно. Кидал провода на болт под болт стартера. короче перепробовал все советы касающиеся плохой массы и якобы создоваемых тем самым помех.
уже три месяца машина стоит, а результат все тот же - нет искры, кроме 1 и 6 катушках.
есть соображения?
Andreeey
Цефирядник
ЭБУ меняли или нет? Если да, то осциллограф подключали к проводам идущим на катушки? Что показывает? Датчики проверяли REF, PHASE и забыл как там третий ( которые под шкивом колена, на цепной крышке и у маховика стоят) ? Также не лишнем будет померить импульсы и на форсунках и сравнить их с мануалом чтобы понять работают ли мозги и датчики до конца или ахинею какую несут. ИМХО я бы грешил на намагничивание маховика, у самого так было. Я бы начал отсюда. В поиске обсуждалось как проверить с помощью отвертки и вольтметра. Удачи.
Ромаррио
Цефирёнок
ЭБУ - ставили с рабочей цефиры! с нее и катушки ставили - без результатно.
датчики все исправны - проверено и не раз!
привозил мастера с осциллографом -ходил что то мерил. то был импульс то потом пропал?! (мерил показания импульсов на катушки при вращающемся стартере. Сказал что наводок на датчики нет но и импульсов с эбу тоже нет 2 3 4 5 катушка.) хотя в начале замеров были!
в итоге сказал коротко - ЭБУ и катушки под замену! взял деньги и уехал!
если бы не было донара то встрял бы я на кругленькую сумму! мой эбу и катушки в идеале- проверено на том же доноре!
Забыл сказать что проводил самодиагностику показало код 21.
Andreeey
Цефирядник
Датчики могут быть исправны, но это не гарантирует нормальной работы двигателя. их же диагностируют по сопротивлению. А может у него какая часть обломилась нужная ). Этого же не видно. Особенно это касается датчика шкива коленвала. Может на шкиве зубья отломались какие-нибудь или намагничен сильно. Ошибка 21 косвенно указывает на него.
Я бы на твоем месте пошел потихоньку методом исключения и сам (как когдато сам и поступил с такойже проблемой) , ибо все эти мастера.. им бы бабок срубить, а что там где там, машина то не ихняя вот шаблонами и мыслят да и мыслить времени нет надо ехать вольтметром тыкать на другую машину уже. Да и откуда им знать редкую машину цефиру? Им ширпотреб подавай.. что там сейчас. форды фокусы, ауди, хендаи и кии последних лет.
Что еще может быть применительно к цефире:
1.Датчик температуры (маленький) (если от него оторвался проводок машина не заведется)
2.Имобилайзер тупит
3.Сигналка тупит имобилайзер.
4.Шкив колен вала провернулся на отремонтированном демпфере.
Кстати, я сейчас уже не помню, но должен быть аварийный режим в котором машина не берет информацию с датчиков, а масляет форсунки и искры по алгоритму заложенному в ПЗУ. Надо найти как он включается. Типа снять разьем с МАФА, с датчика распред вала.. помоему достаточно. Но могу ошибаться.
Ромаррио
Цефирёнок
Золотые слова! Спасибо большое что помогаете разобраться!
попробую запустить в аварийном режиме.
если не получится, то прозвоню каждый проводок от катушки до компа.
что выйдет сообщу.
Читайте также: