Неисправности двигателя лифан 168f 2 стреляет но не заводится

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Мотоблок оснащен двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и как все остальные со временем ломается, его ремонт и обслуживание проводится также, как и для одноцилиндровых карбюраторных ДВС на любой другой технике. В статье более подробно разберем причины по которым не заводится мотоблок, а также методы их устранения.

Подготовка к пуску

Подробно, как правильно запускать мотоблок, вы можете узнать в видео:

Основные причины, почему не заводится мотоблок

В большинстве случаев двигатель не запускается по двум принципиально разным причинам:

неполадки в системе зажигания;
перебои или отсутствие подачи топлива.

Кроме этого, возможны другие серьёзные неполадки – отсутствие компрессии в камере сгорания, просто грубая механическая поломка какого-либо узла, начиная от стартера, заканчивая кривошипно-шатунным механизмом.

Ремонт и устранение неисправностей

Если двигатель не запускается, устранение причин своими руками начинают с проверки подачи топлива и наличия искры, в такой или обратной последовательности (сначала зажигание, а потом топливо или наоборот).

Общее для проверок обеих систем – оценка состояния свечи зажигания и наличие искры.

Доступ к свечи разнится в зависимости от мотоблока. На одних моделях приходится снимать воздушный фильтр. На других свеча доступна сразу после снятия крышки. Снимают высоковольтный провод, выворачивают свечу. Если она абсолютно сухая, топливная смесь, скорее всего, не поступает совсем.

Топливосистема

Начинают проверку с простейшего, наличия топлива в бензобаке. Далее, сняв шланг подачи топлива и открыв кран, проверяют, поступает ли бензин к карбюратору. Возможно, забились сетки фильтра в баке. Если бензин к карбюратору подходит, поиск проблем начинают в самом карбюраторе.

Если свеча в черной копоти, вероятнее всего из-за проблем с карбюратором поступает слишком обогащенная топливная смесь (много бензина, мало воздуха, или воздух не поступает совсем, без кислорода горение и вспышка невозможны).

Примерно так выглядит свеча в таких случаях:

Проверяют состояние воздушного фильтра. Если он забит, то моющийся моют, другие меняют на новые.

Чтобы определить, в фильтре ли дело, мотоблок пробуют завести без него. Эксплуатировать ДВС без воздушного фильтра нельзя, быстро и сильно забьются внутренние рабочие пространства карбюратора (каналы, жиклеры и т.д.).

Когда дело не в фильтре, приходится разбирать карбюратор. Три самые распространённые проблемы с карбюратором:

разгерметизировался поплавок. Поплавок пробуют заклеить или запаять, купить отдельно новый. Если не получается, приходится покупать весь карбюратор в сборе;
забиты каналы и детали в каком-либо месте. При наличии пробок из грязи их удаляют отовсюду – из каналов, со дна поплавковой камеры. Продувают жиклеры. Промывают весь карбюратор;
разгерметизация карбюратора. Раскрутились винты крепления составных частей или самого карбюратора к корпусу двигателя, или пробились герметизирующие прокладки.

Проверяют затяжку всех винтов. Разрушенную прокладку меняют на новую стандартную, или самодельную, вырубленную из паронита. Как вариант можно использовать качественный герметик для автомобильных узлов. При этом герметик не должно выдавливать во внутренние полости карбюратора (требуется наложить тонкий, но достаточный слой).

Когда к карбюратору исправно поступает топливо, если он чист и исправен, то никаких проблем с подачей топлива на 2 – тактных ДВС быть не может. Профессиональную работу с карбюратором мотоблока и другими узлами можно увидеть в видео:

У 4-тактных двигателей могут проблемы с впускным клапаном в газораспределительном механизме (ГРМ). Это достаточно сложный и ответственный узел. При ремонте своими силами можно снять крышку и визуально оценить состояние механизма. Возможна явная поломка, износ коромысла, пружины и т.д.

Важна также своевременность открытия впускного клапана и герметичность камеры сгорания после его закрытия. Если нет явных видимых поломок, которые можно устранить своими руками, то с проблемами в ГРМ лучше обратиться к специалистам.

Система зажигания

зубочисткой вычищают сажу внутри свечи, из пространства между сердечником изолятора и корпусом;
промывают бензином;
захватывают пассатижами и обжигают на пламени газовой конфорки или горелки, высушивая свечу;
электротехнической наждачной бумагой (нулевкой), сложенной вдвое (вверх и вниз абразивом) чистят контакты свечи, электрод и пластину;
проверяют зазор между электродами. Обычно он составляет 0,7- 0,9 мм. Лучше использовать набор калиброванных маркированных щупов для контроля.

Уточнить рекомендуемый зазор для каждой модели мотоблока можно в Инструкции по эксплуатации.

Когда дело не в свече, последовательно ищут причину дальше.

Снимают свечной провод, вместо него вставляют другой, без колпака. Оголенный конец провода держат на расстоянии 0,5-1 мм от корпуса, дергают стартер. Если пробивает искра, причина в свечном проводе или колпаке.

Далее открывают крышку зажигания и делают простой осмотр магнето. Возможно, раскрутились крепления, магнит цепляет катушку и т.д. или сбилась регулировка зажигания. Согласно инструкции по эксплуатации проверяют правильность установки момента зажигания. Проверяют все рекомендованные зазоры (от модели) между магнитом и катушками.

Визуально увидеть проблему с катушкой (обмоткой) зажигания можно только по наличию черных прогаров на изоляции. Но внешняя сохранность изоляции никак не говорит об исправности катушки. Требуется аппаратная проверка (прозвон тестером).

Вы можете просмотреть видео, как проверить катушку зажигания:

То же касается и всех других элементов электронной системы зажигания. Поэтому, если вышеописанные меры не помогли, придется обращаться к специалисту.

На кулачковых (не электронных) системах зажигания проверяется состояние контактов прерывателя. По необходимости их чистят мелким надфилем или электротехнической наждачкой-нулевкой, так как они довольно быстро подгорают. На таких системах правильность регулировки момента зажигания следует проверять чаще, согласно инструкции. Но кулачковые системы зажигания сегодня встречаются крайне редко, только на старых двигателях.

Трансмиссия

Трансмиссия состоит из силовых узлов, передающих крутящий момент от ДВС к колесам. У разных моделей встречаются разные конструкторские решения. Есть клиноременные, шестеренчатые, шестеренчато-червячные, цепные редукторы или их комбинация.

Сцепление предназначено для отключения передачи крутящего момента от узла к другому узлу. На разных моделях может быть устроено по-разному и стоять между разными узлами.

Неисправности в работе трансмиссии не могут стать причиной того, что двигатель мотоблока не заводится.

Другие причины

ДВС может запускать с трудом, из-за неправильного отрегулированного зажигания (слишком позднее или раннее).

Если карбюратор имеет регулировочные винты, то причиной может послужить сбой регулировки подачи топливно-воздушной смеси и неправильных пропорциях воздух/топливо (слишком бедная или богатая топливная смесь).

Также причиной с затруднением запуска может стать нагар, загрязнения контактов на свече.

Кроме неполадок с подачей топлива, работой зажигания могут быть другие причины из-за которых не заводится мотоблок.

Двигатель не заведется при следующих грубых поломках:

заклинил поршень в цилиндре, чаще всего от перегрева или при работе без масла. Ручку стартера при этом просто не удастся провернуть;
отсутствие рабочей компрессии (давления) в камере сгорания. Бывает при критичном износе зеркала цилиндра и/или поршневых колец, а также при их поломке. Топливная смесь при этом не сжимается, попадает из камеры сгорания в картер. Если ДВС и заводится, то работает с перебоями, глохнет и нет мощности;
впускной клапан не отрывает подачи топлива, или открывает не вовремя (когда поршень внизу из-за перескока цепи привода по зубьям шестерни). Или клапан не держит герметичность в камере сгорания.

Правила эксплуатации мотоблоков и как они влияют на запуск

Производители не сообщают срок службы своих мотоблоков, обоснованно заявляя, что он зависит от условий и интенсивности эксплуатации. Это так, но на то, как заводится ДВС, эти условия тоже некоторым образом влияют.

Грязь может попасть в карбюратор только двумя путями – с топливом и через воздушный фильтр.

Поэтому фильтр нужно своевременно чистить или менять. На разных мотоблоках используются фильтры разной формы и конструкции. Как пример, замена фильтра на мотоблоке Скаут:

В баке, кране или перед карбюратором (зависит от модели) всегда стоят сетчатые фильтры для топлива. Просто грязь, песок и т.д. в карбюратор попасть не могут.

В некачественном топливе могут быть дегтево-маслянистые включения, которые образуют сгустки в полостях карбюратора, нагар на свечах, они проходят через сетки и оседают внутри него. Не выгорают в камере сгорания и образуют нагар. Поэтому надо стараться использовать качественное топливо с проверенных АЗС.

Другие нарушения условий эксплуатации: перегрев, нехватка или некачественно масло в картере, работа на пределе мощности приводят к быстрому износу или поломкам всего агрегата. На то, как заводится двигатель, это практически не влияет.

Как запускать после зимы

После зимы двигатель мотоблока запускается так же, как и после небольших перерывов в работе. Порядок описан выше.

Но есть нюансы. Если в карбюраторе не осталось топлива, потребуется несколько рывков стартера. При первых попытках топливо закачивается в карбюратор, и только потом начнет поступать в камеру сгорания.

Также же есть небольшая вероятность появления конденсатной влаги. Если бензобак был пуст, из-за резких перепадов температур, если они в течение зимы были, на дне может образоваться некоторое количество воды. Тоже самое может быть и в карбюраторе.

Поэтому, чтобы ускорить запуск и убрать застойные отложения, можно использовать следующий прием:

выкручивают свечу;
готовят мотоблок к пуску описанным выше обычным способом;
несколько раз дергают шнур стартера, продувая камеру сгорания;
ставят свечу на место и запускают двигатель обычным способом.

Хранить мотоблок следует в закрытом помещении, особенно зимой. Дождевая вода не проникает внутрь узлов так, как талая от снега и льда. Лед и снег тают постепенно, при этом вода может просочиться во все узлы, даже сравнительно герметичные. В некоторых узлах это вызовет коррозию, износ трущихся деталей. А в системе зажигания катушка и элементы электроники от воды могут выйти из строя еще до пробного запуска весной.

Как запускать мотоблок после простоя:

Разных мотоблоков множество, все они очень сильно могут отличаться по конструкции. И даже мотоблоки одной модели имеют свои особенности. Изучив свой агрегат, грамотно обслуживая его, владелец избавляется от проблем с использованием этой техники.

Доброго дня всем кто читает это.Случилась беда после зимы двигатель не хочет работать а ему всего третий год . Значит так он заводится и работает но только с закрытой воздушной заслонкой и только немного приоткрываеш эту заслонку так он сразу глохнет . Да карбюратор весь прочистил даже брал новый ставил эффекта ноль масло поменял свечу поменял . Может у кого то была такая беда подскажите куда лезть где искать и как вылечить эту неисправность.

Александр621 написал :
и работает но только с закрытой воздушной заслонкой и только немного приоткрываеш эту заслонку так он

Бензин из бака хорошо течет?

Pavel003 Да это первое что я проверил бензин тоже поменял .

Александр621 Тогда жди спецов. Я не в курсе с такими движками. Странный конечно случай. Но я думаю причина отыщется.

Спасибо надеюсь что помогут не такая уж космическая техника но эта поломка ставит в тупик?

Александр621 Я бы рад помочь, но можнол узнать как устроена хотя бы подача бензина на вашем движке. У меня типа такого было. Но у меня движок Honda GC 160. У меня например краникеа нет, подкачки на карбе нет, Зато есть топливный насос. И когда на улице холодно где то видимо конденсат образуется и не хочет нормально работать. Пока не прогреешь всю систему подачи бензина. Строительным феном грел. При тёплой погоде проблем нет. Описывайте подробнее неисправность, разберёмся. Если что Олегыча позовём.
Вот кстати недавно заводил.

Ну у меня лифан 168f2 аналог HondaCX200 подкачки тоже нет но краник есть. Открываеш краник, топливо пошло, закрываеш заслонку воздушную, натягиваеш тросик и заводиш. После того как завел, немного прогреваеш, затем открываеш заслонку и все он работает .

Александр621 написал :
у меня лифан 168f2 аналог HondaCX200

Ладно. Позову Олегыча

Александр621 написал :
Значит так он заводится и работает но только с закрытой воздушной заслонкой и только немного приоткрываеш эту заслонку так он сразу глохнет . Да карбюратор весь прочистил даже брал новый ставил эффекта ноль

А когда собирали ни чего не забыли?? прокладочку там. фильтр собрали все как надо?

заслонку открываем - смесь беднее делается - он глохнет.

Да заслонку открываю и он глохнет и работает он не стабильно то ли плавает газ то ли рывком но мощность не развивает работает в половину того что было газульку до предела надо натягивать.

Ко всему я бы присмотрелся к наконечнику свечи,ВВ-проводу(на предмет неконтакта и пробоя) и проводам-наконечниками,подтянул те что "массируют"..А так "симптоматика"-много воздуха мало бензина(гляньте фильтр в бачке на его наличие-должен стоять в штуцере),если никак-остается"ляпают" клапана(клапан)..На посошок-просмотрите тему про двигатели хонда(в этой же ветке)

Зеркало на цилиндре в норме. Думаю что масло приходило со стороны головки. За фото спасибо, всегда полезно посмотреть. В свои движки лью 10w 40 мотил полусинтетику, производитель рекомендует sae 30, из этих выбрал бы тнк.

leg написал :
Износ или срыв маслосъемных колпачков тоже актуально

Нет, тут не актуально. колпачек здесь один, на впускном. ну раз разобрали, можно поменять -копейка делов.

Доброго времени суток всем! Окончательно раскидал это китайское двигло. Поразило что в этом моторе нет какой либо даже примитивной системы очистки масла. Причиной моих бед было стертое нафиг маслосъемное кольцо, по началу я даже думал что оно залягло (на фото видно), но как оказалось нет. Поршень слегка потерт, пальчик в бобышках и во втулке шатуна скользит легко , но не болтается, это радует!

Итог: все вымыть, продублировать кольца (желательно Хонда), поменять сальники, прокладки, все таки в дальнейшем решил использовать масло ХАДО 15W40 с ревитализантом (проверено, эффект есть!)

в сем привет.подскажите почему двигатель лифан168f-2 работает не устойчиво и сильно дымит а еще стреляет в выхлопную трубу

Здравствуйте. подскажите на распредвале стоит шайба? 188f

Здравствуйте, друзья! Вопрос: после двух лет активного использования двигателей Lifan 168F-2 в картинге приходилось их ремонтировать неоднократно (ломались коленвалы, приходилось менять поршневые кольца и т.п.). После ремонта я собирал моторы на герметик, т.е. убирал прокладку между блоком и крышкой блока, т.к. в жаркую погоду ее просто пробивало. Собранные на герметик моторы нормально работали, но после прошествия двух лет очень часто стала проявляться такая вещь: слабнут болты крышки блока цилиндров, выворачиваются и, соответственно, уходит (вытекает) моторное масло. Может быть после определенного количества ремонтов резьба изнашивается на блоках? Может стоит собирать моторы с резьбовым фиксатором или на шайбы Гровера?

desant82 написал:
в сем привет.подскажите почему двигатель лифан168f-2 работает не устойчиво и сильно дымит а еще стреляет в выхлопную трубу

desant82 , Нужно почистить карбюратор, еще попробуйте запустить мотор без воздушного фильтра, посмотрите как он работает

Grabber написал:
Здравствуйте. подскажите на распредвале стоит шайба? 188f

Grabber , Никакой шайбы на распредвале нет, только декомпрессор

Подскажите, что делать.
Что-то мой "Лифан 168F2", установленный на МБ "Салют" в 2013-м вместо штатного ДМ-1 начал капризничать: двигатель заводится нормально с закрытой воздушной заслонкой (как всегда с начала эксплуатации), но стоит её открыть - начинает самопроизвольно менять обороты от максимальных до минимальных, потом снова. Видно, как самопроизвольно двигается рычажок управления дроссельной заслонкой на карбюраторе. Если потянуть пальцами за пружинку - работает устойчиво на максимальных оборотах. Отпустишь -снова начинает менять обороты.
Пока что кое-как работаю, прикрывая воздушную заслонку - в определённом её положении (примерно в среднем) обороты сохряняются достаточно высокими и двигатель работает.
Что делать? Может пружинка "села" за время эксплуатации и нуждается в замене? Но напасть случилась внезапно.

Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

kuzmjch написал:
Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

kuzmjch ,
Открутил болтики-затычки и слил бензин из отстойника на карбюраторе. Не только не помогло, но двигатель начал дымить и стрелять в выхлопную трубу, аж пламя из глушителя летело.

kuzmjch написал:
Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

Slava1 , Смотрите поплавок и иглу. Видимо бензин ушёл, поплавок упал. Потом назад не пошёл, бензин ручьём в мотор.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Slava1 написал:
Что-то мой "Лифан 168F2", установленный на МБ "Салют" в 2013-м вместо штатного ДМ-1 начал капризничать: двигатель заводится нормально с закрытой воздушной заслонкой (как всегда с начала эксплуатации), но стоит её открыть - начинает самопроизвольно менять обороты от максимальных до минимальных, потом снова. Видно, как самопроизвольно двигается рычажок управления дроссельной заслонкой на карбюраторе. Если потянуть пальцами за пружинку - работает устойчиво на максимальных оборотах. Отпустишь -снова начинает менять обороты.

Заводили в морозец? Попробуйте прогреть карб феном, возможно замерзает конденсат, а он обязательно будет, снимите воздушный фильтр, но если будете работать зимой, нужно будет сделать подачу теплого воздуха к карбюратору.

Сегодня снял карбюратор с двигателя и промыл всё, что можно "очистителем карбюратора "Хорс". Работу проделывал в отапливаемом помещении, так что лёд (если он был) должен был растять. Да и на улице было "около нуля". Однако, после установки на двигатель промытого карбюратора оказалось, что промывка никаких результатов не дала, по прежнему работает неустойчиво.
В процессе промывки обнаружил на внешней стенке карбюратора незаглушенное отверстие с резьбой внутри, выходящее непосредственно в карбюратор после дроссельной заслонки.
На фото карбюратора отверстие обозначено стрелкой.
Что это за отверстие? Ведь через него минуя воздушный фильтр происходит подсос воздуха и, главное, на работающем двигателе прикрывал его отвёрткой и работа двигателя становилась более устойчивой при открытой воздушной заслонке.
Может там должен быть какой-нибудь регулировочный винтик или заглушка, утраченные в процессе эксплуатации?

Вчера ездил на рынок в Тарасовке в ТЦ "Мордовия" (за ТЦ есть ремонт бензоэлектроинструмента). Тамошний гуру посоветовал просто заглушить отверстие. Запасных винтов с пружинками у него нет. Во "все-мотоблоки.ру" (в п. Тарасовка ул Б. Тарасовская 81) винтика и пружинки тоже нет, но предложили за 1350 руб купить новый карбюратор.
В общем попробую загушить (зажую бумажку и запихну в отверстие), что получится -отпишу.
Думаю, проще купить ремкоплект карбюратора, тут, например: на фотке отчётливо видны недостающие у меня пружинка и винт.

Slava1 , Ну если у вас есть возможность посмотреть или снять размеры можно и самому подобный винт сделать используя обычное точило.

Slava1 написал:
Тамошний гуру посоветовал просто заглушить отверстие.

Если винт с пружинкой, то очевидно, что для регулировки.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Вопрос с плавающими оборотами закрыт.
Понадобился всего-лишь кусок фольги от обёртки для конфеты, из которого я свернул затычку по форме кое-как повоторяющую регулировочный винт (с длинненьким остреньким хвостиком). Затычку вставил в регулировочное отверстие, завёл движок: обороты плавают, но как-то совершенно вяло.
При помощи отвёртки запихнул затычку глубже и сильнее, чтобы так просто вывалиться не могла. Хвостик затычки, по ходу дела как-то заглушил то ли выходящее после дроссельной заслонки отверстие, то ли отверстие по которому поступал бензин, но двигатель начал работать нормально. Гуру ремонта из ТЦ "Мордовия" в Тарасовке оказался совершенно прав.
Вероятно, после такой операции будут проблемы с холостыми оборотами (их отсутствие), но для Лифаня-168 это не важно: по инструкции его на холостых оборотах всё равно нельзя гонять больше минуты из-за особенностей системы смазки.

Здравствуйте, у отца на новом двигателе Лифан 168 f-2 (чуть больше года с момента покупки) с умеренной, сезонной эксплуатацией (май-октябрь) осенью в конце сезона двигатель перестал заводиться. Проблема проявлялась так: за месяц до отказа начал дымить при полностью открытом дросселе, субьективно полную мощьность не развивал, заводился нормально, на холостых работал нормально.
Купил новую свечу, заменил (свеча была чёрная). На работающем двигателе снял воздушный фильтр (стал работать лучше, дымить практически перестал) и очистителем карбюратора, пробрызгал в воздухозаборное отверстие примерно полбаллончика (частично промыл получается (?)), промыл корпус воздушного фильтра (были следы масла). Существенно в работе ничего не поменялось. Через неделю отец сказал, что двигатель перестал заводиться. Срок владения 15 месяцев, эксплуатации около - 7 мес. Покупал у оф. диллера Лифан, привезли с Вологды (ООО "Мото Северо-Запад")
Поначалу подумал, что что-то неладное с маслосьёмными кольцами (пишут, что качество не очень), купил комплект. Но это как минимум разборка двигателя (процесс не пугает (опыт неоднократной разборки ДМ двигла есть), но мысль, а стоит ли? стала одолевать, всё таки новый двигатель).
Почитал эту ветку форума, решил спросить здесь. Подскажите, может начать с карбюратора, но там боюсь сбить настройки. Может есть схема правильной разборки и промывки, что бы сильно не нарушать регулировки. Посоветуйте, пожалуйста. Надо чинить, пока есть время.

Несмотря на всю надежность современных мотоблоков, рано или поздно они выходят из строя, из-за чего агрегат не удается завести и продолжить работу на участке. Предлагаем изучить наиболее распространенные поломки сельскохозяйственных машин, а также методы их устранения своими руками.

Почему не заводиться мотоблок – разбираемся в причинах

Зачастую многие мотоблоки, оборудованные двигателем Субару или моторами других известных марок, отказываются работать после длительного зимнего простоя. При этом сказываются еще и неправильно выбранные условия хранения сельскохозяйственной машины – если она простояла в холодном сыром помещении, то, скорее всего, перед началом весенних работ она не заведется. Связано это с рядом таких неисправностей:

Окисление контактов в электрической проводке;
Нарушение целостности изоляции проводки;
Обводнение масла и топлива;
Скопление мусора в жиклерах карбюратора.

Прежде, чем завести мотоблок, его владелец должен тщательно осмотреть все соединения, имеющиеся в конструкции агрегата. Нужно проверить ход тросов газа, реверса и сцепления – он должен быть мягким. Если при осмотре вы обнаружили зажимы или перекручивания тросов, то запускать мотоблок нельзя.

Перед первым запуском мотоблока следует проверить уровень масла внутри картера. Если смазочный состав отсутствует, то это приведет к сильным повреждениям поршневой группы. Судите сами: при скорости вращения коленчатого вала в 1400 об./мин., ему будет достаточно доли секунды, чтобы образовать несколько заусенцев на поверхности цилиндра.

Оставшееся на зиму масло является одной из основных причин нестабильной работы мотора агрегата. Убедиться, что мотоблок плохо заводиться именно по этой причине достаточно просто – после запуска на несколько секунд из выхлопной трубы машины повалится белый дым, после чего агрегат заглохнет.

Не забывайте, что, как дизель, так и бензиновый мотоблок плохо заводиться по причине недостаточного количества масла. Некоторые модели агрегатов оборудованы защитой по низкому уровню, владельцам других машин следует самостоятельно следить за объемом масла внутри бачка.

Еще один важный фактор – это бензин, который вы используете для заправки мотоблока. Если вы регулярно заливаете горючее не той марки, которую советует производитель машины, то это также может стать причиной отсутствия ее запуска.

Устранение поломок своими руками

Успех в самостоятельном ремонте мотоблока во многом зависит от того, насколько правильно вы проведете диагностику агрегата. Причины того, что мотоблок не заводиться, могут скрываться в следующем:

Из-за засорений воздух не проходит сквозь воздушный фильтр;
Засорено отверстие в крышке топливного бака;
Скопился мусор в каналах подачи топлива;
Поломка карбюратора.

Каждая из этих неисправностей довольно легко и быстро устраняется своими руками. Если же причина поломки не в этом, и агрегат по-прежнему не заводиться, то следует открутить свечу и проверить, нет ли на ней масляных пятен. Если вы обнаружили на свече масло или толстый нагар, то деталь нужно очистить и просушить. Помимо этого просушка потребуется и цилиндру мотоблока – для этого нужно несколько раз резко вытащить трос стартера.

Нередко плохо заводиться мотоблок и по причине отсутствия топлива в камере сгорания. В таком случае свеча будет полностью сухой. Если причина поломки в этом, значит, потребуется предпринять следующие меры:

Полностью слить старое горючее;
Тщательно промыть топливный бак;
Прочистить воздушный фильтр от засорений;
Продуть шланг, подающий топливо, сжатым воздухом;
Продуть карбюраторные жиклеры;
Залить в бак свежий бензин;
Открыть топливный кран;
Продуть дыхательный канал внутри крышки топливного бака.

Перед повторным запуском потребуется вручную подкачать горючее, несколько раз нажав на праймер топливного насоса. Запустив мотор, обязательно дайте ему время на разогрев, после чего можно начать работу с мотоблоком.

Если все вышеперечисленные действия не помогли, и мотоблок по-прежнему не заводиться, то проверьте впускной и выпускной клапаны – если они неплотно прилегают к седлам, то детали потребуется отрегулировать, повернув соответствующие винты по часовой стрелке.

Также в случае, если мотоблок не заводиться, советуем обратить внимание на его глушитель – после длительной работы на его стенках скапливается нагар, который нужно регулярно удалять при помощи сжатого воздуха.

Нет искры на мотоблоке – разбираемся в проблеме

Еще одна распространенная причина того, что мотоблок не заводиться, кроется в неполадках системы зажигания агрегата. Неисправности могут скрываться в колпаке, магнето, свече зажигания или в высоковольтном проводе сельскохозяйственной машины.

При осмотре системы зажигания в первую очередь нужно внимательно проверить каждую деталь на предмет засорений. Если пропала искра, то поводом для этого часто служит попадание влаги или грязи на элементы системы зажигания. Также часто сельскохозяйственная машина не заводиться из-за отсутствия возможности образовать искру – причиной этому служит плохой контакт между центральным электродом и свечным колпачком.

Если грязи и влаги в системе зажигания вы не обнаружили, и мотоблок не заводиться, то обязательно проверьте целостность электродов и зазор между ними. Как правило, для этого используется специальный щуп. В идеале, зазор должен составлять 0,8 мм. Если есть необходимость – удалите нагар с изолятора и металлических элементов системы зажигания.

Если агрегат не заводиться, и ни одна из вышеперечисленных процедур не помогла, значит, потребуется заменить свечу зажигания мотоблока. Стоимость деталей для замены невысока, однако при покупке советуем отдавать предпочтение более дорогостоящим свечам – они прослужат в разы дольше более дешевых аналогов.
Все перечисленные методы подходят для ремонта мотоблоков Крот, Нева МБ-1 и Мб-2, а также Каскад, Зубр, Агро и Салют.

Читайте также: