Не заводится уаз буханка 409 мотор не работает бензонасос и нет искры

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В общем картина такая, когда машину покупал у продавца все работало как часы, а стоило остановиться на полпути к дому, так начались приключения. Двиг просто отказался заводится. При повороте ключа слышно как работает бензонасос. Пробовал заводить и сразу с включение зажигания, и после того, как отработает бензонасос. Попытки были и с нажатым газом и без.
Стартер крутит нормально, но нет даже признаков схватывания.
После плясок с бубном вокруг машины, она неожиданно завелась с пол оборота. Холостые подергались, но стоило проехать метров сто, как все выровнялось.
Потом была более короткая остановка и глюков с заводом не было, только холостые.
Сегодня с утра повторилась прежняя картина, с единственной разницей в том, что машина простояла всю ночь. После поездки и остановки минут на 20, опять отказалась заводиться, но стоило поднять капот и с умным видом посмотреть на двиг, как практически сразу завелась.
"Чек енжин" не горит.
409й не знаю совсем, до этого был опыт только с впрысковым двигателем десятки.
Куда копать?

Копай там же, где и в любом инжекторном двигателе.
1. Потеря контакта в ДПКВ.
2. РХХ (если есть), а при его отсутствии - моторизованный дроссель.
3. В/В часть (наиболее вероятно).
Какой, кстати, 409? Точная модификация?

Бензину налей в бак. :-) :-) :-)
Без шуток. У меня Волга на газу, а заводится на бензине. Датчик показывает "направление ветра", т.е. х.з. чего. Пару раз так попадал. Только летом. Видимо бензин кипит и когда мало его в баке отливает и воздушит.

Какой, кстати, 409? Точная модификация?
Каким образом узнать можно?

Бензину налей в бак
Да там точно половина, сам наливал! :)

Вообще, при незаводе, очень полезно смотреть, есть искра/нет искры. Объем работ сразу вдвое сокращается.:D
Каким образом узнать можно?
Хотя бы год выпуска указав. Еще можно в ПТС глянуть.
2. РХХ (если есть), а при его отсутствии - моторизованный дроссель.
В этом случае проблема решается простым несильным нажатием на газ во время прокрутки.:)

Вообще, при незаводе, очень полезно смотреть, есть искра/нет искры. Объем работ сразу вдвое сокращается.:D

Дык на инжекторе вроде нельзя на массу искру проверять?

Хотя бы год выпуска указав. Еще можно в ПТС глянуть.

как указанно в ПТС: ЗМЗ-40900Е

В этом случае проблема решается простым несильным нажатием на газ во время прокрутки.:)

Дык на инжекторе вроде нельзя на массу искру проверять?
Нельзя провода со свечей сдергивать, чтоп высоковольтным разрядом катушку не пробило или ключи в ЭБУ не повышибало. А проверять -можно. Снимаем со свечи ВВ-провод одного из цилиндров, втыкаем в него любую мало-мальски рабочую свечу, тыкаем электродом свечи на массу -и все ОК.
как указанно в ПТС: ЗМЗ-40900Е
Эээээ. Тогда лучше год выпуска и экологический класс.:)
Или версию ПО в ЭБУ (цифры типа е0000545).
Не помогает :(
А я это и не вам писал.;)

Эээээ. Тогда лучше год выпуска и экологический класс.:)
Или версию ПО в ЭБУ (цифры типа е0000545).

2005 год выпуска, Евро-0, наверное. :)
А с версией сложнее, сам блок еще не нашел, и бортового компа пока нету.

предлагаю позвонить прежнему владельцу и как минимум поинтересоваться что и как (может он чем и поделиться!). :roll:

предлагаю позвонить прежнему владельцу и как минимум поинтересоваться что и как (может он чем и поделиться!). :roll:
Бывший хозяин сам в шоке. Говорит такого не было, только одно время холостые не держал, но поменял катушки и все пришло в норму.

Плюс с аккумулятора снять и покурить минут 5-10. Поставить обратно и попробовать завести. Иногда очень даже помогает.:D

Если машина без переделок по электрике, то:
- итак, снова не заводится -> ОТКРЫВАЕМ КАПОТ, далее смотрим на привинченные 2 реле к моторному щиту в районе левой (водительской) форсунки омывателя лобового стекла (примерно на вертикальной линии перпендикулярной рулевому валу. Среди этих 2-х реле есть 2 предохранителя.
1. Вытащи их.
2. Убедись в их целкости!
3. Почисть контакты и вставь обратно.
4. Заводи на здоровье. а потом переделай этот ляп, чтоб не мучаться.

ДА! Для ХАНТЕРА ВСЕ НАПИСАНО!

Помотала мне нервы сегодня опять. С утра пришел, завелась почти сразу. Но холостые как-то дергались. Скинул клемму с ДПДЗ - холостые выровнялись сразу, накинул обратно, опять дергается.
Доехал до заправки, заправился и все. Не заводится ни в какую. Минут 10 плясал вокруг, уже хотел заправщика попросить помочь откатить в сторону, и тут она соизволила завестись. Блин, плюнул, поехал домой пересел на старую и поехал на работу.
Вот теперь думаю заехать в магазин взять РХХ и ДПДЗ, поменять их, может поможет. А прро клемму скинуть, и правда, что-то я не догадался. Вечером попробую :)

предлагаю позвонить прежнему владельцу и как минимум поинтересоваться что и как (может он чем и поделиться!). :roll:
Можно не снимая ботинок. D:D:D и с разбегу. D:D:D
А вобще в момент когда не заводиться включи зажигание и послушай работает ли бензонасос. У меня насос когда подклинивал такая же хрень была. Причем то заводилась то нет, а на ходу нормально было, не глох, только когда остановишся(крайне редко или заглушиш( часто).

Проблема решена путем дерганья релюх и предохранителей под капотом, а так же заменой ДПДЗ. :) Завтра потестю в дороге.

Блин, рано я радовался! :(
С утра началось все по старому, хотя вчера вечером нормально заводилась и холостые держала.

Траблы продолжаются. Машина продолжает наотрез отказываться заводится, не даже признаков схватывания.
Самодиагностика ЭБУ ошибок не показывает. Снял ДПКВ, постучал по нему, вроде живой, но думаю заменить его сегодня на всякий случай.

По результату вчерашних ковыряний появилось несколько вопросов.
1. При включении зажигания начинает сильно гудеть РХХ. Так и должно быть?
2. Визуально РХХ при попытке завода или простом включении зажигания стоит на месте, но вроде сильно его неисправность влиять не должна?
3. Есть ли простой способ проверить наличие бензина в рампе не прибегая к врезанию в магистраль манометра и т.д.
4. Может ли датчик фаз влиять на двигатель, что бы он не заводился вообще?

На диагностику/сервис оттащить не могу, т.к. машина находиться за городом и вызов эвакуатора обойдется в такие деньги, что проще будет сменить всю проводку, датчики и мозги в придачу.

Снял ДПКВ, постучал по нему, вроде живой
А может и мертвый. 100% надежно проверить ДПКВ можно только осциллографом. Вы лучше все-таки на простой вопрос ответьте -есть искра? Или ее нет?
По результату вчерашних ковыряний появилось несколько вопросов.
1. При включении зажигания начинает сильно гудеть РХХ. Так и должно быть?
2. Визуально РХХ при попытке завода или простом включении зажигания стоит на месте, но вроде сильно его неисправность влиять не должна?
3. Есть ли простой способ проверить наличие бензина в рампе не прибегая к врезанию в магистраль манометра и т.д.
4. Может ли датчик фаз влиять на двигатель, что бы он не заводился вообще?
1. Да.
2. Не должна, неисправность РДВ можно компенсировать открытием-закрытием дросселя. А не шевелится он у вас, потому что обороты прокрутки меньше оборотов начала выхода из режима пуска.
3. Ммммм. Ну, можно отцепить обратку с РДТ. Если при работе бензонасоса оттуда бензин течет -значит бензонасос создает давление, большее чем то, на которое настроен РДТ. Исправный РДТ поддерживает давление в рампе 3 атм. Правда, исправность вашего РДТ можно проверить только манометром. Тут уж никак.:)
4. Однозначно нет.
Если машина без переделок по электрике, то:
- итак, снова не заводится -> ОТКРЫВАЕМ КАПОТ, далее смотрим на привинченные 2 реле к моторному щиту в районе левой (водительской) форсунки омывателя лобового стекла (примерно на вертикальной линии перпендикулярной рулевому валу. Среди этих 2-х реле есть 2 предохранителя.
Ну и нахрена их проверять? Это главное реле и реле бензонасоса. У человека при включении зажигания горит СЕ и работает б/н. То есть все это хозяйство исправно. Чо еще для щастья надо?

А может и мертвый. 100% надежно проверить ДПКВ можно только осциллографом. Вы лучше все-таки на простой вопрос ответьте -есть искра? Или ее нет?

Искра на первом цилиндре есть. На остальных проверить не удалось - аккум сел. ДПКВ поменял на свежекупленный.

3. Ммммм. Ну, можно отцепить обратку с РДТ. Если при работе бензонасоса оттуда бензин течет -значит бензонасос создает давление, большее чем то, на которое настроен РДТ. Исправный РДТ поддерживает давление в рампе 3 атм. Правда, исправность вашего РДТ можно проверить только манометром.
Ослабил гайку обратки на выключенном насосе - тут же полилось. Значит насос работает, ну а регулятор действительно не проверить, и не известно, держит он давление в рампе или сливает все обратно тут же. :(
Единственно, что на ум приходит, это покрутить подольше стартером, что бы свечи гарантированно залило и быстренько их вывернуть и убедиться, что, таки, да, залило.

Куда копать дальше?

Искра на первом цилиндре есть. На остальных проверить не удалось - аккум сел. ДПКВ поменял на свежекупленный.
Ну раз искра есть -значит ДПКВ исправен, сигнал с него ЭБУ видит и прокрутку распознает, соответствующие импульсы на катушки посылает и они доходят. Неизвестно только состояние вторичной обмотки катушки. При межвитковке машина может не заводится, даже если искра есть. Но чтоп обе катушки сразу померли -явление очень редкое, а на одной катушке машина хотя бы чих-пых делала.:)[/QUOTE]
Куда копать дальше?
Ну, искра у вас есть. Она, правда, может еще не вовремя фигачить. Но сбить зажигание на впрыске можно только одним способом -провернуть шкив КВ. Однако на ЗМЗ этот шкив цельнометаллический, и сотворить с ним что-то достаточно сложно, поэтому вариант отпадает.
Также могут быть проблемы с фазами ГРМ. Типичное явление -порваный либо проскочивший ремень. Однако на ЗМЗ цепи, а грохот порванной цепи вы и так услышали бы. Да и проскочить цепь тоже не может.
Остается топляк. На данный момент можно сделать из двух кусков провода и лампочки пробник и прицепиться им в разъем одной из форсунок.
Попробовать залить свечи, попробовать продуть цилиндры. Что-то еще в полевых условиях сделать трудно.

Да, кстати. А сигналка на машине есть? И самое главное у сигналки -блокировки? Секретки? Если есть -проверять еще и это хозяйство.

Да и проскочить цепь тоже не может.

Может. "Есть многое на свете, друг Гораций. "(тов. Шекспир) :-)
У меня проскакивала. На одном моторе верхняя, на другом нижняя. Натяжитель превращается в банальную подпружиненую штангу и цепь скачет куда душе угодно.
Не в плане спора, а констатирую, что в некоторых случаях это бывает. Но оба движка заводились, но как то "кто в лес, кто по дрова". Всю электронику изтестировали тестировавши, два МОЗГА и ДМРВ, ибо моторист ( это когда с нижней цепью было) орал как потерпевший : "Быть не может. " Благо, хоть мозги и ДМРВшки были.

Остается топляк. На данный момент можно сделать из двух кусков провода и лампочки пробник и прицепиться им в разъем одной из форсунок.
Попробовать залить свечи, попробовать продуть цилиндры. Что-то еще в полевых условиях сделать трудно.
Ну что ж, буду пробовать. Кстати, если оторвать разъем от форсунки, ЭБУ обрыв цепи почему-то не регистрирует.

Да, кстати. А сигналка на машине есть? И самое главное у сигналки -блокировки? Секретки? Если есть -проверять еще и это хозяйство.
Сигналка есть, но она только для открывания дверей и отпугивания ворон и пионэров.
Блок пока найти не могу, а так бы уже оторвал бы его нафиг.

Блин, вот все равно не могу себе представить, что может произойти такого, что бы машина простояв всего ночь отказалась заводиться вообще. :(

После всех приключений мотор все-таки завелся. Что было так и не знаю.
Завелся после того как снял аккум на зарядку на ночь. До этого молчал как рыба, хотя и искра была и бензин поступал в цилиндры.

остались пляски с бубном!

ПыСы. попробуй промерить падение напряжения при запуске - может акум сильно старый и не держит. т.е. на стартёр - хватает, а на искру в рабочих условиях - нет.

Промежуточный отчет о проблеме. Много букв. :)

Путем шаманских плясок с бубном (бубен типа настоящий шаманский, в нелегком сисадминском деле выручавший не раз, да и и просто дождь вызывает), выяснилось, что дело все-таки в электрике.
Симптомы были следующие: Искра то есть, то нет, свечи то мокрые, то нет. Если после работы бензонасоса включить проводочками форсунку, то бенз в цилиндр льется (поломал я ее правда такими экспериментами).
Иногда заводился даже на трех цилиндрах с пол оборота и с лежащей на крышке свечой, по которой проверял наличие искры. А иногда молчал днями.
Для ускорения диагностики был куплен маршрутник и наскорую руку вживлен и подключен. Наблюдение за ним показало, что он при попытках завода периодически теряет связь с ЭБУ. Но стартер при этом крутит аж со свистом.
Замеры на колодке главного реле выявили пропажу аж 2х вольт. Т.е. если мерить между управляющем плюсом колодки и аккумом, то все 12, а просто на колодке - 8. Поставил перемычку. Стало заводиться. Через раз-два, но заводится стабильно. Наблюдение за маршрутником показало, что если он связь сразу не потерял, значит скорее всего заведется.
И еще, с самого начала, при заводе было, что приборка как бы выключалась, т.е. стрелки все ложились и лампочки тухли. Сначала думал, что так и должно быть, как оказалось, я ошибался.
После шаманских действий по протяжке тех масс, что на виду, стало намного лучше. Если приборка не выключилось - 100% заведется.
Но так бывает не всегда, а где-то через раз. Видимо, где-то что-то еще болтается или контакт плохой.
Причем это от состояния аккума практически не зависит. На свежезаряженном и уже подсевшем картина одна и та же.
Теперь в планах протяжка допмассы к салонным шпилькам, перенос массы датчиков ЭБУ в отличное от штатного место и подвод к нему отдельной массы от аккума.

Попробуй:
1. Выкинь выключатель "массы", если не поможет;
2. брось дополнительную косичку с корпуса на двигатель. Если и это не помогло то;
3 пройди с тестером по проводам блока управления и пропаяй т.н. "сбивки" проводов.

Попробуй:
1. Выкинь выключатель "массы", если не поможет;

У меня провод от аккума идет сразу на кузов. Значит выключателя нет?

У меня провод от аккума идет сразу на кузов. Значит выключателя нет?
Значит нет. Но дополнительную косичку бросить стоит, т.к. родная стоит не в самом удачном месте и вся соль-реагенты-грязь летят на нее. В результате при нормальной затяжке и удовлетворительном внешнем виде, имеем что косичка ток то практически не проводит.

В общем все как всегда, проблема решилась просто. А дело было в том, что если при заводе поворачивать ключ зажигания до упора, цепь стартера замыкается, а вот цепь зажигания размыкается, а если дожимать не до конца, то обе цепи остаются нормально замкнуты.
Но нет худа без добра, зато зачистил и протянул все массы. Падений напряжения теперь нет, осталось только все теперь собрать обратно. :)

Други, подскажите.
Поменял основной бак, левый бак выкинул, шланги левого соединил между собой, шланг на адсорбер с левого бака заглушил болтом.
После УАЗ месяца полтора стоял под сварку и покраску.
До этого двигатель заводился идеально.

Сейчас бензонасос гудит, стартер крутит, не схватывает вообще.
Прозвонил провода от датчика коленвала до мозгов, прозвонил обмотку - всё работает. Подношу металл к ДКВ - при включенном зажигании - включается бензонасос - то есть ДКВ исправен.

Куда дальше копать, как его завести?

Снял свечу - нет искры.

Куда дальше копать, как его завести?

Такими методами инжекторные моторы не диагностируют, это не карбюратор . Без компъютера там делать нечего. не надо ничего не куда подносить или вслепую прозванивать. Там не тупая искра как в карбюраторных положил на двигатель и смотришь есть или нет топливо течет или нет, ЭБу может её отключать отдельно в каждом цилиндре так же как и подачу топлива в отдельно взятой форсунке, Эбу может понимать что какой либо датчик не исправен и просто не разрешит запуск ДВС. Нужно видеть в диагностической программе параметры работы всех датчиков и никак иначе. Все описанные манипуляции тобой это зря потраченное время все равно что тыкать пальцем в небо. Пока машина простоит в ремонте продолжительное время например как назло какие то датчики выходят из строя это необъяснимо. Бензонасос может качать и жужать но давление слабое , К сожалению любая деталь сегодня работает а завтра нет даже если машина стоит.

Какой, кстати, 409? Точная модификация?
Каким образом узнать можно?

Бензину налей в бак
Да там точно половина, сам наливал! :)

Вообще, при незаводе, очень полезно смотреть, есть искра/нет искры. Объем работ сразу вдвое сокращается.:D

Дык на инжекторе вроде нельзя на массу искру проверять?

Хотя бы год выпуска указав. Еще можно в ПТС глянуть.

как указанно в ПТС: ЗМЗ-40900Е

В этом случае проблема решается простым несильным нажатием на газ во время прокрутки.:)

Эээээ. Тогда лучше год выпуска и экологический класс.:)
Или версию ПО в ЭБУ (цифры типа е0000545).

2005 год выпуска, Евро-0, наверное. :)
А с версией сложнее, сам блок еще не нашел, и бортового компа пока нету.

ДА! Для ХАНТЕРА ВСЕ НАПИСАНО!

Искра на первом цилиндре есть. На остальных проверить не удалось - аккум сел. ДПКВ поменял на свежекупленный.

Куда копать дальше?

Да и проскочить цепь тоже не может.

остались пляски с бубном!

Промежуточный отчет о проблеме. Много букв. :)

Попробуй:
1. Выкинь выключатель "массы", если не поможет;

У меня провод от аккума идет сразу на кузов. Значит выключателя нет?

Куда дальше копать, как его завести?

Снял свечу - нет искры.

Куда дальше копать, как его завести?

Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.

Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.

Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.

на мозги два плюса идет. надо проверить оба может клосяк при переделке родного.

на мозги два плюса идет. надо проверить оба может клосяк при переделке родного.
Ничего не переделывал. Только бензобак поменял. До этого всё работало без проблем.

Снимите поочередно разъёмы с датчика скорости и датчика положения дроссельной заслонки
Датчик скорости - это привод спидометра?

Двигатель даже не чихает - искры нет совсем.

Датчик скорости - это привод спидометра?

Двигатель даже не чихает - искры нет совсем.

аборт по телефону. в итоге выяснится чьто за месяц простоя кто то микас поменял. с

Датчик скорости - это привод спидометра?

Нет искры это или все таки обрыв или неисправность ДПКВ или мозги крякнули. При сварке АКБ отключали? Попробуйте другие заведомо рабочие мозги подоткнуть.

Искру нашёл! Был плохой контакт в слаботочной сети одной из катушек: попробовал вторую - искра появилась, почистил контакты на первой - и на ней искра появилась.

Наверное, дело в топливе. Завтра буду выкидывать трайник перекачки топлива и откручивать приходящий на рампу бензопровод, смотреть напор струи на рампу.

Лампочка чека моргает? Можно по ней ошибки считать если комп не сможете подключить.

053 ошибку выдаёт. Проверил провода до ДПКВ (1-48, 2-49) на обрыв, на замыкание, на контакт с экраном, напряжение на колодке ДПКВ, сопротивление ДПКВ - всё в норме.
Он такую ошибку выдавал всегда в том случае, если двигатель не завёлся. А если заглушен нештатно (к примеру, заглох в колее) - то ещё и ошибку ДПРВ выдавал.
Диагностики целая куча. Но вы-же бензобак меняли а не слона покупали. С него и надо начинать. Бензин есть? Свечи мокрые? А может наоборот, пока с искрой возились, все горшки залили.

Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.

Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали? В теории неисправный датчик коленвала не позволяет работать ЭБУ и ДВС даже в аварийном режиме в отличии от остальных датчиков.

Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.

дык там зазор ноль одна миллиметра. до зубов.

Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.

Можешь надавить спичкой на золотник топливной рампы посмотреть давление топлива сильное или нет должна быть сильная мощьная струя.
Ни разу не обращал на золотник внимания.
Не подскажешь, где он находится? На Е2 с пластмассовой рампой и обраткой он вообще есть?

дык там зазор ноль одна миллиметра. до зубов.

А не надо железку в зазор сувать, сломаете ещё что-нибудь. :)
Просто рядом, по корпусу, нежно и быстро водите.

Ни разу не обращал на золотник внимания.
Не подскажешь, где он находится? На Е2 с пластмассовой рампой и обраткой он вообще есть?

есть на торце рампы.

А не надо железку в зазор сувать, сломаете ещё что-нибудь. :)
Просто рядом, по корпусу, нежно и быстро водите.

не корректно. ежели какая опилка прилипнет и магнитный поток замкнет, заблудитесь.

Есть бортовой компьютер. Вернее, был: я ни разу не пианист, и центральную кнопку выбора ему сломал :(
Нашёл кнопку от дверного звонка, сейчас если провод найду, припаяю.
Так вот пока он был - то показывал 053 ошибку, и то только тогда, когда стартером подкручу. Алгоритм таков:
- скидываю ошибки
- выключаю зажигание и жду 5 секунд
- включаю зажигание и жду 5 секунд
- смотрю ошибки - их нет!
- кручу стартер - не схватывает
- смотрю ошибки - показывает 053
Посему я в ДПКВ и полез, дабы отсечь вероятность неисправного датчика.

есть на торце рампы.

Она ж, рампа, как палка. Где у неё торец по ходу движения автомобиля: спереди или сзади, справа или слева?

Ну я бы снял разьемы еще у разных датчиков и посмотрел что будет с ошибками.
И вообщем то датчик стоит вроде не так много, может попробовать его просто заменить.
А диагностика в микасе хитрая. Когда у меня сдох датчик расхода воздуха, то тоже лезло куча всяких ошибок.

Сварка, браток, сварка. Иногда она на мозги отрицательно влияет.
Согласен.
Было подобное - чудо сервисманы подваривали выхлопную, на подъёмник подняли, а АКБ не скинули. В итоге: мозги спалили. Тоже и чек моргал, и бензонасос работал, и искра была, но не заводилось.

Надобно другие мозги подкинуть и посмотреть.

Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.

ЛАЙФАК ВАМ НА БУДУЩЕЕ:
берёте обрезок плоского магнитного (которое магнитится) железа, например нож, и при включённом зажигании быстро пронисите мимо датчика:
если заработал бензонасос, значит и датчик, и проводка до мозгов, и мозги в части ДПКВ - в порядке.
Часто даже датчик снимать не нужно.
Во хрень-то полная.
Бензонасос включается независимо от наличия ДПКВ. Достаточно включить зажигание. Работает 5 секунд для того, что-бы поднять давление в системе.
Потом включается уже постоянно после запуска двигателя. И кстати, что-бы он этот двигатель запустился, шаманство с железками возле датчика это не рецепт. С ДПКВ в ЭБУ должно поступить несколько импульсов определенной частоты, что говорит о нормальном проворачивании коленвала стартером.

на евро2 не стоит клапан Шредера на рампе. Зато стоит регулятор давления топлива . У меня после одной заправки он перестал держать нужное давление. Начинал стравливать в обратку при 2,2 бара. Форсунки тоже не новые и менее 2 бар уже не работают. Вот и мотор только на холостом ходу может работать. . Если меняли бак и прошло полтора месяца , то надо давление топлива проконтролировать.

Форсунка по сути это электро клапан. Он работает при любом давлении при условии, что подача питания на него будет приходить во время. Даже при очень низком давлении в рампе двигатель должен хотя бы схватываться. У ТС судя по всему вообще тишина.

Так они ( форсунки ) меньше 1,8 бар уже не работают .
С чего-бы им не работать. В стакане с промывающей жижей работают. Именно так и промывал.

Во хрень-то полная.
Бензонасос включается независимо от наличия ДПКВ. Достаточно включить зажигание. Работает 5 секунд для того, что-бы поднять давление в системе.
Алгоритм таков: включаем зажигание и пока 5 секунд бензонасос работает, лезем с железкой к датчику. Слушаем, что бензонасос выключился (при включённом зажигании, двигатель не запускаем) - и водим железкой по корпусу ДПКВ - слышим жужжание бензонасоса.
Потом включается уже постоянно после запуска двигателя. И кстати, что-бы он этот двигатель запустился, шаманство с железками возле датчика это не рецепт. С ДПКВ в ЭБУ должно поступить несколько импульсов определенной частоты, что говорит о нормальном проворачивании коленвала стартером.
Бензонасос включается ДО ЗАПУСКА ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ именно сигналом от ДПКВ.

Выкинул вчера трайник обратки (заменил на прямую трубку).
Проверил ещё раз ДПКВ - работает.
Пробовал заводить, поочерёдно снимая фишки со всех датчиков.
Не схватывает ни при каком условии. Даже не чихает и не кашляет: ровно крутит стартером без попыток завестись.
Алгоритм сложный.
А просто ПОСЛЕ ФИЛЬТРА подключить шланг и поставить ведро под бензин -это сложно сделать?
Алгоритм таков: включаем зажигание и пока 5 секунд бензонасос работает, лезем с железкой к датчику. Слушаем, что бензонасос выключился (при включённом зажигании, двигатель не запускаем) - и водим железкой по корпусу ДПКВ - слышим жужжание бензонасоса.

Бензонасос включается ДО ЗАПУСКА ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ именно сигналом от ДПКВ.
Так что-бы пожужжать насосом хватит и первых пяти секунд. Это еще не говорит о наличии бензина. Поэтому рецепт выше. При замене бензобака всяка кака могла тот-же фильтр забить напроч.

Алгоритм сложный.
А просто ПОСЛЕ ФИЛЬТРА подключить шланг и поставить ведро под бензин -это сложно сделать?

Ты гениальнейший человек!
После фильтра - нет струи.
Но всё оказалось сложнее: до фильтра тоже нет струи!
Привет Ульяновскому автозаводу: они смогли перепутать подачу с обраткой в шлангах. А я уже модуль бензонасоса поставил по их чертежам, а не как было. Пойду переверну.

. После фильтра - нет струи.
Но всё оказалось сложнее: до фильтра тоже нет струи!
Привет Ульяновскому автозаводу.
Вот с этого и надо было начинать, раз бензосистему трогали. А то в шаманство с ЭБУ и датчиками, сварка так-же вдруг виновата.
Это как в ЖЕК звонят по поводу отсутствия света, вместо того, что-бы лампочку проверить.

Всё прекрасно заработало!
Чтобы не откручивать дофига болтов бензонасоса, разрезал одну трубку и соединил на соединителях шлангов. Три раза включил-выключил зажигание и сразу завёл.
Всем спасибо за участи и помощь.

Позиция 6 в моём автомобиле (изогнутая трубка) в заводской опрессовке шла на топливный фильтр.
А позиция 5 заканчивалась не трубкой с опрессовкой, а шлангом под хомут и шла на трайник обратки.

Вот такие вот бывают УАЗы.

.
Позиция 6 в моём автомобиле (изогнутая трубка) в заводской опрессовке шла на топливный фильтр.
А позиция 5 заканчивалась не трубкой с опрессовкой, а шлангом под хомут и шла на трайник обратки.

Вот такие вот бывают УАЗы.
Так это во всех УАЗах наверно так. Скорее ошибка в каталоге.
Вот у меня:

Стрелка на корпусе и показывает, где подача. Обратка, естественно с другой стороны.
Это уже второй, переделанный топливный модуль. На штатном то-же самое.

Думаю, при установке сделали так, как напрашивается жгут проводов. Развернуть-бы модуль.

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе? Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

При этом учтите, что в том случае, если вы решите тестировать наличие искры без разрядника, оттянув провод чуть в сторону от массы корпуса, то при появлении большого искрового промежутка или тока самоиндукции, есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контролера. А если при этом ещё и изоляция повредится, то удар большой силы достанется и вам. По этой же причине не приступайте к проверке искрового заряда после того, как свечу с закреплённым на ней проводом высокого напряжения вы приложите к корпусу мотора. Это тоже неправильные действия. Нужно учитывать, что в автомобильных двигателях инжекторного типа подача напряжения производится одновременно на два инжектора, поэтому и рекомендуется пользоваться разрядником.

Если его у вас нет, то изготовить самому совсем несложно. Есть много схем, которые годятся для изготовления разрядника, способного тестировать сразу четыре провода высокого напряжения на наличие искры, а так же есть и такие, что контролируют только два провода. Готовый разрядник нужно подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на два инжектора, а искра на каком-либо проводе не образовалась, то тут, либо катушка зажигания не в порядке, либо провод повреждён или пробивает на массу.

В том случае, если нет искры сразу на двух, из чётырёх попарно соединённых, проводах, то это свидетельствует о повреждениях, либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода. Для решения этой задачи, сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и большой разнице между сопротивлением других подобных проводов нет, то о нарушении целостности проводов больше не может быть и речи. Тогда следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере нет, тогда нужно просто заменить модуль зажигания новым и исправным, и проверить на наличие искры. Её отсутствие будет свидетельствовать о повреждение провода между катушкой и контроллёром.

Если лампочка загорается, значит, в этой паре проводов всё в порядке и следует приступить к тестированию датчика положения коленвала. Один из способов тестирования заключается в запуске зажигания и отключении топливного насоса. Если в таком состоянии провернуть коленвал, используя стартер, то насос начнёт качать топливо, если датчик исправен. Правда, есть марки контроллеров, запускающих насос, только при заданном программой количестве оборотов коленвала. Ещё один способ диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам присоединяется на разъёмах контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленчатого вала, лампа начинает периодически вспыхивать и гаснуть.

Что же делать в случае обнаружения неисправности датчика коленчатого вала? Тут следует заметить, что это случается очень редко. Главной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте соединения или попадание масла или грязи, а так же в результате короткого замыкания проводов или их разрыва. Иногда после ремонта их неправильно прокладывают, тем самым вносят нарушение в работу датчика.

Читайте также: