Не заводится газель 406 инжектор причины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Нужна помощь помогите Волга с 406 все работало нормально. правда днем был перегрев двигатель до 115 градусов, не включился вентилятор, возил песок в прицепе. Но все нормально реле тронул включился вентилятор остыла. Потом еще пол дня возил все нормально. Вечером завел собрался загнать во двор а она заглохла крутил крутил без полезно. Бортовой показал все нормально. Утром проверил нет искры. поменял датчик синхронизации не помогло. В чем еще может быть причина.

Датчик положения коленвала ( в первую очередь!) и катушки. Если хоть на одной свече есть искра, то смотрим катушки, если искры нет вообще, то смотрим ДПКВ. Если искра есть, а свечки заливает и не заводится, то это датчик температуры ОЖ

я же написал что датчик поменял ДПКВ он же синхронизации. Сейчас проверил напряжение на обе катушки подходит 12в. На датчик ДПКВ около 4в это нормально?

А может автор его так называет? Привет Володь! ДФ же на искру не влияет, сам знаешь, жрать будет немеряно, но работать будет.

Привет Саня. Есшо при его неисправности мотор не развивает обороты и мощность. Но на заводку не влияет точно.

Синхронизации - это датчик распредвала.

Датчик распредвала, это датчик фазы. А синхронизации, это ДПКВ. Потому что синхронизация идёт от коленвала.

Синхронизации - это датчик распредвала.

Датчик распредвала, это датчик фазы. А синхронизации, это ДПКВ. Потому что синхронизация идёт от коленвала.

С тремя датчиками выпускалась ограниченная партия и шансов на такую попасть- мизер. Но всё же имейте это ввиду.

Саша спасибо за сайты. У меня бортовой стоит он показывает однократные ошибки 64. 65. 182. в общем не опасные ошибки а искры все ровно нет.

Я в тихом шоке!))) Ринат, у тебя ЭБУ похоже сгорел, а ты говоришь не опасные! Ошибки 64,65 это невозможность чтения и записи в память ЭБУ ( по простому "мозги" или блок управления!) Справа в ногах у пассажира под щитком ( боковой) посмотри не попала ли туда вода и не оторвались ли какие- нибудь провода от фишки( разъёма). Можно конечно попробовать скинуть клемму с аккума минут на 5-10 чтоб мозги обнулить, но похоже с ними проблема. Искры не будет. Можете даже не ломать голову что и как. Ошибка 182 это цепь лампы неисправности двигателя ( "ЧЕК") Это не критично, а вот остальное- капец! Снимайте, сушите блок управления, протрите спиртом контакты. Будем надеятся что он ещё живой!

привет саша, я читал в инструкции по диагностике что код 51,52,63, неисправность блока управления. а вот 64,65- это однократные неисправности при включение зажигания, и не сказывается на работу двигателя. Блок я смотрел достал он сухой. контакты нормальные и во время отсоединения проводов бортовик показывает потерю блока управления. соединяешь нормально. Я и сам конечно подумал на блок позвонил узнал стоимость микас 7,11 - 7200 руб. дороговато. Вот и подумал может другая причина есть, ты не знаешь блок можно как нибудь проверить на исправность?

В первой ссылке есть таблица кодов неисправностей. код 64 - Неисправность при чтении энергонезависимой памяти БУ ( т.е простая микросхема типа флешки, где записаны все программные параметры работы двигателя) Код 65- Неисправность при записи в энергонезависимую память БУ. У любого толкового диагноста есть комп, которым можно глянуть точнее. Если Микас 5.1 ( а скорее всего по году выпуска это он), то эти микросхемы там заменяемые и цена им 150 руб штука( всего их 2!). Микас 7 и 11 уже залиты смолой. Можно взять машину донора и воткнуть туда свой блок( НАОБОРОТ НЕЛЬЗЯ. ) если заработает то блок исправен. Теперь подробнее про катушки. По низкому( 12 вольт) питание может приходить без проблем, а вот по высокому нет! Расположены они уж очень погано((( Мало того что сверху, так ещё и в самом невентилируемом месте! Прозвоните высоковольтную часть, вполне возможно что межвитковое замыкание. Это всяко дешевле даже б/у шного блока. Теперь ещё гляньте общий предохранитель в моторном отсеке( плавкий). Их там 3 штуки должно быть.( это самое простое, но чем черт не шутит!))) Микас 5 заменяем только на 7 ( но это на самый крайний случай!) Будем надеятся на лучшее!

а я думал что уже все микасы 5.1 сгнили - а нееее есче есть .
ставим микас 7 (в конце его номера 01) и не забываем прикрутить его под бардачек

Перебирали другу двигатель, а именно: сбились фазы грм, сломалась передняя крышка распредвалов, замена пары гидриков. Сначала собрали всё по уму и по меткам, завели начало греметь грм, выяснили сдох натяжитель цепи, заменили, машина завелась и поехала ваще будь здоров, друган был доволен, но неожиданно пропало давление масла. На следующий день скинули клапанную крышку, долго тупили почему давления нету (насос меняный, до этого держала давление в пределах нормы), оказалось в новой передней крышке распредвалов слишком широкий паз под упорные фланцы (те самые, что удерживают валы от перемещения вдоль головки блока), то есть масло просто сочилось через образовавшуюся щель, отсюда мы сделали логичный вывод — это и есть причина отсутствия давления. Что мы сделали и что было нашей ошибкой это, мы скинули только переднюю крышку распредвалов (которая цельная на 2 вала), и увидев, что метки каким то образом чутка ушли от нормы, открутили звёзды валов, чтоб не снимать их полностью и при установке их на место они немного туговато налазили, пришлось чутка поработать молотком :), неподумав о последствиях. Оказалось валы немного сместились назад к салону, следовательно при установке передней крышки распредвалов фланцы не встали нужным образом, но крышка закрытилась вроде норм. В итоге при пуске движка, он застучал и холостой не держал нифига, пришлось поиграть газулей, но стук не пропадал и давлением ваще не пахло, заглушили. И итогом стало то, что разобрав мы увидели, что валы ваще заклинило, расплавило фланцы передней крышки, чутка задранные постели на головке под данной крышкой и почти все сдохшие гидрокомпенсаторы. Короче когда мы херачили молотком, вгоняя звёзды на валы они сместились и фланцы коряво встали, пропало напрочь давление и диким трением их сожгло и задрало постели и убило гидрики…Всему виной некачественная деталь, а именно СРАНАЯ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ВАЛОВ. Но мы не отчаивались. Далее купили другую крышку (она уже отдельно не продавалась, а только в комплекте со всеми крышками валов). Поставили и увидели, что и эта ДЕРЬМОдеталь не стоит как надо, с пазом под фланцы было всё норм, но она была ниже по высоте, чем заводская крышка, тем самым болтами она не прижималась к головке блока, а прижималась к самим валам, о5 же валы заклинило, но слава богу у нас хватило ума не пускать двигатель, а попытавшись крутануть вал ключом мы всё поняли… Короче поставили старую сломанную крышку, прижав её своеобразной перемычкой, короче она здоровски стояла на своём месте. (Немного ругани: ДИБИЛЫ, НЕ МОГУТ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ВЫПУСКАТЬ!). Всё собрали, заменив гидрики, двигатель за коленвал вращался хорошо, без особого усилия. На данный момент проблема такая: Двигатель вообще не схватывает, свечи сырые (заливает), искра есть на всех цилиндрах… сняли впуской патрубок с воздушного фильтра, при вращении стартером, воздух не всасывается а наоборот, то всасывает, то тут же выплёвывает газы во впускной тракт или это не газы, ну как бы воняет сильно некачественным бензином, даже каким то ацетоном, иногда с хлопками… Вопрос такой: ПОЧЕМУ? :) недолжен выхлоп лететь во впуск, метки не раз выставлены правильно (по кромке головки при В.М.Т.). Вощем советуйте, что делать :) Охереть я накатал текст :)

датчик положения распредвала.

он влияет только на момент подачи топлива в определённый цилиндр, а при его отказе просто блок управления переходит в резервный режим, ориентируясь только на показания датчика синхронизации, то есть когда должна плеснуть допустим форсунка первого цилиндра, будут лить все четыре… Он думаю не при чём, да и сдыхает он редко, всё работало до переборки…

колена и детонации)

при неисправности датчика положения коленвала вообще бы отсутствовала искра, а она есть! А датчик детонации включается в работу только при возникновении детонации корректируя у.о.з. для её устранения, а возникает она при более менее повышенные оборотах, но чтоб они были надо хотя бы завести движок :)

Привет всем. Машина не заводится не могу понять в чём суть проблемы. Двигатель 406 инжекторный. Проблема в том что искра на свече есть, впрыск бензина тоже, когда свечу выкрутил она была вся в бензине. Тоесть получается искра есть, бензин подаётся, а она не заводится. И ещё что меня удивило так это то что из инжектора вытекло масло, не много но было. Бензин был налит с сентября, масло не менялось с лета. Может проблема в бензине? Мужики подскажите что делать, заранее спасибо.

из инжектора вытекло масло
:haha: а с какого места? И что за деталь такая, инжектор?
Потом как не заводится, схватывает или просто в пустую молотит?
Педаль в пол нажимал при кручении стартером? так называемая продувка.
Чек подает сигналы?

Короче куда дмрв подключается, где дросель. Крутит в пустую не схватывает совсем. Педаль нажимал, ни какого эффекта. Я новичок так что пока как всё называется не знаю, учусь)))

Прокалить свечи, зарядить АКБ, проверить разъемы на датчиках, заводить не трогая педали. Инжектор будет мертв только в случае умирания датчика колен вала, но тогда не будет ни топлива ни искры. Если ноль, то как советовали пробовать тащить. Потом мереть давление в рампе и т.д. и т.п. в общем сервис. Но вообще чек что-то уже показывать должен, раз топливо льется а двигатель не заводиться.

если из дроселя вытекло,то это не масло,а тосол. вы свечи заливаете,вообще не заведётся. с газулькой пробовали заводить. bayan:

Педаль газа вообще не реагирует на двигатель. АКБ у меня два заряженных свечи запасные достал. Значит из-за бензина не может быть? Попробую с толчка.

так она и не должна реагировать,ее для продувки когда свечи залиты если стартером долго маслать:drinks:

сначала нет,потом если не схватывает,просто педаль в пол,ничего неделая так посидеть малёха и после покрутить с педалькой. как завелась плавно,но быстро отпускаем педаль. не мною придумано. удачи))):drinks:

Инжектор будет мертв только в случае умирания датчика колен вала, но тогда не будет ни топлива ни искры.
не совсем так. при отказе дпкв не будет искры. форсунки будут впрыскивать топливо.

Я вроде продувал так уже свечи, не специально конечно, но я так делал. Вообще не заводится. Самое что странное икра и впрыск есть, а он не заводится, свечу выкручиваю, а она вся залита бензином. Возможно и в правду заливает. Попробую продуть ещё раз.

Инжектор будет мертв только в случае умирания датчика колен вала
Не только, еще не мало важную роль играет датчик температуры охлаждающей жидкости, цена детали 120 руб., кроме того, указанный датчик не тестируется если установлен МИКАС 5.4. купить подключить не устанавливая в термостат, если это он машина заведется.
Короче куда дмрв подключается, где дросель.
Не исключается вероятность задвисания клапанов.

Не только, еще не мало важную роль играет датчик температуры охлаждающей жидкости, цена детали 120 руб., кроме того, указанный датчик не тестируется если установлен МИКАС 5.4. купить подключить не устанавливая в термостат, если это он машина заведется.

Не исключается вероятность задвисания клапанов.

Можно просто снять разъем с ДТ. При зтом ЭБУ будет видеть температуру 0 гр. Я бы еще попробовал снять разъем ДМРВ.

Свечи не прокаливай - это не на долго. Ставь новые и датчика колен вала. И заводи спокойно.При залитых на 406-м свечах заводить бесполезно. проверено.

Если в инжектор попадает тасол, то при заводке будет разряжение во впуске и всё это полетит в камеру сгорания, не факт, что при такой гремучей смеси двиг. заведётся.:)

Если в инжектор попадает тасол,
как в инжектор может попасть тосол? вернее что ты подразумеваешь под словом "инжектор"?

то при заводке будет разряжение во впуске и всё это полетит в камеру сгорания
и при заводке и при работе во впуске должно быть разряжение. без него двигатель не заведётся. это одно из краеугольных условий работы двс.
вообще эти две фразы лично мне абсолютно непонятны.

как в инжектор может попасть тосол? вернее что ты подразумеваешь под словом "инжектор"?

и при заводке и при работе во впуске должно быть разряжение. без него двигатель не заведётся. это одно из краеугольных условий работы двс.
вообще эти две фразы лично мне абсолютно непонятны.

Тасол попадает в инжектор с подогрева заслонки как было написано выше.

Это понятно что разряжение есть в любом случае и при заводке, и при работе. Просто так написал чтобы было понятно.

что странное икра и впрыск есть, а он не заводится, свечу выкручиваю, а она вся залита бензином. Возможно и в правду заливает. Попробую продуть ещё раз.
У меня такие же проблемы при темпер.-25.НА свечах бензин висит каплей.При заводке после включения зажигания вынимаю предохранитель бензонасоса.Как ни странно помогает.

1. Прочитать ошибки самодиагностикой.
2. Запуск с продувкой. Педаль в пол, стартер, педаль медленно отпускать. Если завелась - датчик ТОЖ заменить.

такиеже симптоны как и у меня было. крутиш,искра есть, даже не схватывает, пробовал заводить с продувкой, начал схватывать а потом потихонику запустился. и толком не работол колбасило всяко, поменял цепи грм, запустил, запел.

кроме того, указанный датчик не тестируется если установлен МИКАС 5.4.
Это почему?И в чём заключается "нетестируемость"?

Тасол попадает в инжектор с подогрева заслонки как было написано выше.ТАсол с подогрева никак не попадёт. Он проходит по каналу внутри корпуса и никак не сможет попасть к заслонке. Если, конечно, корпус не треснет. Дальше. Инжектор, это форсунка по буржуински. А то, о чём сейчас идёт речь, называется корпус, дроссельной заслонки, просто дроссель, или дроссельный патрубок. Выбирай, что нравится.Масло в него попадает через канал вентиляции картера. На поработавших моторах его там бывает довольно много.
Проблем, возможно, несколько. Неисправен регулятор холостого хода, не встаёт в нужное положение заслонка,значит воздуха мало, бензина много - пересос. А продувать начали когда уже бесполезно. Про датчик темперетуры много говорили.
Теперь надо попробовать старый метод. Выкручиваем свечи, и крутим стартером. Дальше всех пожарных перестраховщиков просим удалиться. Делаем небольшой факелок и подносим к свечным отверстиям. Обычно, в таких случаях получается довольно громкий В-ж-ж-и-и-и-и-к! Покрутить старттером ещё и опять вжик, пока вжики не прекратятся. Вкрутить новые, ну или сухие свечи, но лучше не с этого мотора. Перед включением зажигания немного, очень немного нажать на газ, включить зажигание и, не дожидаясь прекращения работы насоса включить стартер. Если в течение 5-ти секунд не попыталась завестись, нажать на газ полностью и продолжать крутить стартером ещё секунд 10. Если не будет признаков жизни,всё повторить. Попытаться заводить с отключенным насосом.

вообще я бы инжектором назвал не конкретную деталь,а всю систему впрыска,начиная от эбу и кончая форсунками. bayan:

Сис тема впрыска, она и есть система впрыска, а форсунка (инжектор) одна из его деталей. Конечно, в обиходной речи закрепилось название "инжектор" применительно к системе впрыска вообще и, это в общем-то приемлемо по отношению к обиходной речи. Тоесть, если я говорю, что у меня инжектор, значит у меня мотор с впрыском топлива, а не карбюраторный. Но если начали говорить конкретно о деталях, то эти детали лучше называть своими именами, чтобы быть правильно понятыми.

Если машина долго не заводилась,то скорее всего в цилиндрах исчезла маслянная плёнка:)выкрути свечи и залей в цилиндры шприцом масла,кубиков по 5-ть в каждый,и пробуй заводить:)Удачи:smoke:

Хелп коллеги!
Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно.
Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно.
При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания.
Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

движок не заводится.тут две основные причины- 1.нечему гореть.2.нечем поджеч. отсюда и пляши. давление топлива в рампе есть?если нет ищи его. искра есть? если нет ищи её.начиная с подачи напряжения на катушки,ну и ДПКВ. еще вопрос.когда включаешь зажигание,на панели все как обычно?в смысле чек загорается?а еще вернее,насос срабатывает?слышно?просто за всю мою практику встречались две волги.одна приехала с такими же вот симптомами,и время от времени глохла.потом заводилась и все нормально.вторая волга бодро крутила но не более.причина у них обеих была в разъеме на мозгах.они там стоят в таком месте,залитые водой.силовой плюс в разъеме тупо сгнил.но у тебя есть вспышки.посторонних звуков в движке нема при этом?был случай разлетался подшипник натяжителя цепи грм и разсинхронизация валов.ну или опять же ДПКВ. диагностика нужна.найди переносной диагностический тестер.ато если методом тыка то можешь нарваться на ремонт того что не сломано.

А я не знаю почему проголосую за реле бензанасоса и сам бензонасос. Проверить элементарно, даже на слух, а можно и подающий шланг снять, посмотреть течет или нет. Но скорее всего я ошибаюсь.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Не угадал, и то и другое работает нормально. И на слух и даже визуально видно как напрягается шланг подачи после фильтра тонкой очистки

Датчик коленвала смотреть нужно, я думаю. Инектор в принципе не заведется только в этом случае. Ну а если говоришь свечи мокры+искру проверить стоит. Датчик ОЖ. Было и меня такое, только на ВАЗе. Машина заводилась тупо, тянула тупо, но никаких хлопков небыло вообще. Т.е. крутишь стартером, глушняк полный, потом раз заведется, хх где-то от чуть ли 0 до 1500 и так прыгают. И пропеллер всегда крутится. Думаю нужно первым делом смотреть ДПКВ

Хлопки все же означают воспламенение смеси, которое в принципе не возможно ежели ДПКВ сдохший. Потуги стартануть у двигателя были, но еле-ешные.

Воспломенение смеси да неправельное. Я б все-таки этот датчик проверил для успокоения души. У друга на 9-ке инжекторной тоже что-то подобное было, оказался этот датчик. Еще может быть сбито фазораспределение. Мозги отошли в мир иной. Да нечему больше

Я бы тебе смог диагностику сделать (имею мобильное оборудование), да только меня в городе нескоро будет. Нужно посмотреть ДМРВ и ДТД. Возможно бензина много льет, всяко бывает. Если фазораспределение правильное, то проблем меньше

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.
ДТД что это Датчик Температуры чего?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания - 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет-- -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.
короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

406 16 клапанный на УАЗе инжектор ! заводится на холодную отлично в любую погоду, в последнее время через пол часа работы или более когда глушу то после уже не заводится , в чём причина не известно, ездил пару раз на диагностику проверяли всё и вся !проблем ни каких не выявлено а мотор так и не запускается ! отстоит часов 5, и снова как часики работает ! что может быть ? подскажите пожалуйста, а то денег уже умотал на всяческие датчики больше чем за всё время эксплуатации !

а температурный датчик что показывает. А при прокрутке горячего что сканер показывает. расход время впрыска . обороты

Да такая лабуда бывает когда распредвал особенно выпускной стоит не по метке. Достаточно 1 зуба смещения. Найдите путнего диагноста.

если это стартер не крутит на горячую, то надо просто отпустить и снова затянуть болт крепления задней крышки стартера!

У меня всего три варианта к вышесказанному про стартер
1.ДПКВ ( датчик положения коленвала) стартер крутит искра есть, но не заводится хоть умри!
2.ДТОЖ ( датчик температуры охлаждающей жидкости) Через один сейчас брак пошел, а за состав смеси на запуске отвечает именно он.
3.Банально нет искры или она настолько тухлая, что не поджигает. Если на 406м стоит две катушки, то у них есть одна болезнь. Расположены эти падлы в самом горячем месте двигателя и нагревшись их внутреннее сопротивление увеличивается настолько, что пропадает искра.
Первую неисправность видно сканером, третью проверять воткнув в снятый наконечник исправную свечу смотреть искру ( устойчивая и синего, а не желтого цвета) а вот вторую можно схитрить. Скинув фишку втыкаем туда сопротивление на 22 кОм и пробуем завестись. Завелась-меняем датчик. Кстати можно тупо поменять местами датчик температуры воздуха ( на впускном коллекторе снизу возле 4 го цилиндра и ДТОЖ. Маркировка у них абсолютно одинаковая. С ДТОЖ есть ещё одна фишка. У них разные по цвету юбки ( серая, розовая и чёрная) на инжектор только черного цвета, причём и на ДТВоздуха и ДТОЖ они должны быть одинаковые, иначе или будут такие глюки или будет колбасить движок. На ДПКВ смотрите провода. вполне возможно где-то перетерлись или отпаялись

Читайте также: