Не включается зажигание цивик

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Начну с того что решили продавать нашего цивика. Позвонил клиент, попросил сделать диагностики всякие. Приехали в сервис. Подняли на подъемник, осмотрели подвеску и все что снизу видно. Опустили. Выкрутили свечи, замеряли компрессию, закрутили свечи. А она не заводится. крутит но не схватывает вообще ниразу. Выкрутили свечи, а они сухие. Проверили искру на свече, а ее нет.
Стали грешить на сигналку. Позвонил я установщику, тот сказал что сигналка не может сразу блокировать и искру и бензонасос. Вообщем крутит, а не заводится. Когда включаешь зажигание слышно жужание бензонасоса. Разобрали панель отключали сигналку и все равно нифига. В общем не знаю уже куда копать. притащил машину домой на веревке, парень готов купить после того как заведу. Но куда копать?
Подскажите люди добрые:) Я ума не прикладу.

Катушка зажигания? У меня такое было после раскоксовки в сервисе - крутили без свечей тоже, сожгли катушку. Поставили новую за свой счет, извинились за задержку. А сначала мне звонили - не стоят ли у вас хитрушки, машина крутит не заводится искры нет.

Всем доброго времени суток.

А компрессию мерили с трамблера разъем не снимали чтоли? тады катушке кранты! предъявляй СТО-шникам диагностам, это их вина.

катушку менять смысла нету одну ани тока под заказ( трамблер весь парядка 1.5р у нас! у вас судя по всяму дороже раза в 2! ты проверь катуху просто напросто ! снеми крышку с трамблера там делов то вытащи катуху и прозвони ! но надо знать ее наминальное сопротивление! потому што может быть мешвитковое замыкание звонится будет а работать нет! а вообще похоже это дело на комп! сделай самодиагностику!

а вообще прально сказали выше тени ее в СТО билят**е где тебе делали деагностику и предевляй им! потому как када она к ним вруки папала была рабочая их геморой)

пропало зажигание

Видимо моя машина не хочет ездить! простояв сутки на улице пропало зажигание!Где и что искать не знаю! что не сигнализация уверен уже на 90%! симптомы таковы ключ повёрнут в положение ON насос не качает на приборке ничего не загораетса! НО при этом если пытатса завести стартер крутит! Теперь вопрос может ли быть беда в MAIN RELE?? на что грешить?за сутки до этого прогревал машину нормально заводилась!у меня уже опускаютса руки! контактная группа?? какое нить реле.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПИСАТЬ ПО СУЩЕСТВУ!

deniska22,
возьми мозг унеси домой посмотри нет ли в нем воды,конденсата, прочего.
Продуй воздухом.
У меня были все те симптомы что и у тебя когда в мозги попала вода .

У меня с первыми холодами была весьма похожая фигня. Выяснилось, что контактная группа износилась. Видимо от наших морозов под -26 она съежилась.

Попробуй дожимать ключ, потрясти его в замке. Можно попробовать повернуть его не доводя до старта двигателя в режиме зажигания(у меня тогда загорались лампочки и насос качал бенз, но, стоило отпустить ключ, как все гасло), и, соответственно, смотри на приборку. Лампочки должны загораться или хотя бы мигать. Еще мы снимали кожух, откручивали контактную группу и крутили ее отверткой. Да и она сама разбирается, можно посмотреть что внутри происходит. У меня пришлось напаивать олово и чистить сами контакты.

Кстати, осторожно с замыканием контактов напрямую - у меня вышибло редкий в наших краях предохранитель на 80А.

Попробуй дожимать ключ, потрясти его в замке. Можно попробовать повернуть его не доводя до старта двигателя в режиме зажигания(у меня тогда загорались лампочки и насос качал бенз, но, стоило отпустить ключ, как все гасло), и, соответственно, смотри на приборку. Лампочки должны загораться или хотя бы мигать. Еще мы снимали кожух, откручивали контактную группу и крутили ее отверткой. Да и она сама разбирается, можно посмотреть что внутри происходит. У меня пришлось напаивать олово и чистить сами контакты.

Кстати, осторожно с замыканием контактов напрямую - у меня вышибло редкий в наших краях предохранитель на 80А.

блин,а у меня другая проблема,на холодную ни как не завести,стартер крутит,а несхватывает. а когда ключ отпускаю иногда заводится,но херово начинает просираться(наверно свечи заливает),а когда хоть секунд 15 нормально помолотит,всё хорошо,просто с пол обарота заводится,при этом,на прямую замкнуть стартер,нет ни каких результатов,крутит в пустую. блин я даже тему создал,ну не пойму я что может быть..
P.S.замок разобрал,почистил,напоял контакты! рэле пропаял!,кое как завёл,на холодную стапи плавать обароты,прогрелась ,двиг ровно заработал,утром не завилась.

не заводится цивик 4D

Добрый день , помогите советом или подскажите куда оттащить машину на диагностику.
Форум читал , но ничего не нашел-ткните меня носом если есть:
Машину помыли внутри все протерли на мойке, двигатель никто не мыл. В моторном отсеке сухо, хотел завести и выезжать, но она не заводится.
Отбуксировал к дому, акб в порядке, с сигналкой тоже проблем вроде нет.
Пробег 40000. Бензонасос только вроде не слышно-туговат я на слух
Да и предпосылок на бензонасос не было.
Что за чудо? Может кнопка какая волшебная есть?
P.S: буду очень признателен если кто нибудь посмотрел бы.

вообще есть кнопка аварийного отключения в момент удара,здорово же тебе панель помыли,по ней стукнеш сильно и он срабатывает,ищи ее за центральной консолью возле ног пассажира. сверху должна быть резиновой крышечкой квадратной закрыта на нее нажмеш и пробуй заводить.

спасибо , попробую
О, да там пластик снимать надо. Пойду посмотрю схемы снятия нижней части торпеды.

Попытался я завести с нажатием на эту кнопку, эффекта "О". Зато в тишине отчетливо слышно что бензонасос работает.

Сегодня вечером вызвал диагноста на выезд-за 2000 руб. Он приехал все проверил-говорит , что никаких ошибок электроники нет. Сказал что возможно это бензонасос или сигналка блокирует подачу топлива( у меня сигналка , впрочим как и у многих стоит на форсунки), ссылался на свой опыт - раньше у него был аккорд. Посмотрел он , денег не взял - сказал что мне они нужнее и уехал.
Я пошел домой , взял второй комплект ключей и брелока.Пробовал заводить с ними и попутно нажатием кнопки аварийного выкл подачи топлива- результат опять "0".
Тогда я перевел сигналку в режим VALET и пробовал завести снова -безтолку.
И что тогда остается ? Нехватает давления ?
Правда я не очень уверен , что сигналка полностью откл при режиме VALET.
Поправьте меня если я не прав.

Всем привет. Не хотел сначала выкладывать, думал быстро решу проблему, и потом напишу уже в чем была проблема, но быстро не получилось((
В общем поехали в пятницу(28.08) поиграть в пейнтбол с друзьями. Туда ехал и ничего не предвещало беды, кстати за день до этого залил 95 на ЛУКОЙЛе ( как обычно ), а за неделю до этого пробовал 98. Ну так вот приехали, поиграли, собираемся обратно… Сажусь в машину, поворачиваю ключ, а она не заводится, ну я подумал что противоугонная метка с багажника "не достает". Вышел, достал метку, сел, снова поворачиваю ключ и снова нихера — стартер просто крутит и все. На улице уже темно, куда лезть хз.
Послушали бензонасос — не качает. Не стали возиться, так как машина мешала проезду, цепляем трос и тащим в другое место. Там я уже начал проверять преды, нажимать аварийную кнопку, но ниче не изменилось. Решил оставить на следующий день…
На следующий день ( 29.08) мало чего успел попробовать — ставил реле с рабочего цивика, разобрал заднюю часть чтоб добраться до насоса, еще раз смотрел предохранители, смотрел идет ли напряжение на насос — в общем ничего не изменилось. Ну и "притащил" машину к дому, через весь город меня тащил ВАЗ 2107 =)))

В воскресенье (30.08) полез снимать бензонасос, особо проблем не было, и "мегагайку" открутил без особых усилий ( с помощью молотка и отвертки) ничего не счесав. Разобрал топливный модуль частично, положил насос в ведро с бензином и подключил напрямую — он качает О_о. Собираю все обратно, цепляю фишку, включаю зажигание — не качает(((
снова разбираю, проверил проводку на модуле — все норм,
снова собираю, кстати если подержать "мегагайку" в горячей воде она действительно легче "идет".
Включаю зажигание — не качает.
Короче выяснилось что на фишку модуля, на датчик уровня топлива идут нормальные 12В, а на сам моторчик, пару секунд после включения зажигания только 5-8В ( приборы по разному показывали) — вообще нихера не понятно.
Попробовал включить моторчик напрямую и завести — безрезультатно((( + уже аккум на исходе. начал потихоньку разбирать салон чтоб искать блок противоугонки.

Больные места, достоинства и частые неисправности Honda Civic 4D

Слабые места Honda Civic 4D

Сначала проверьте, чтобы ключ от авто подходил ко всем замкам. Все щели в автомобиле должны быть идентичными и симметричными. Если появились на счет этого подозрения, то существует вероятность нарушения геометрии авто, что является следствием автоаварии. Откройте и закройте все двери, они должны запираться одинаково.

Если водительская дверь будет вести себя не так, как остальные, то это будет говорить о пробеге около 100 тыс. км или об аварии (хотя бывает и такое, что просто отклеилось уплотнение).

Если хотите проверить был ли автомобиль в полной покраске, то отдерите обшивку в районе крепления педалей и кардана рулевого вала (там очень сложно выполнять покраску, мало кто этим занимается).

Несмотря на то, что ходовая честь крепкая, выделяют в ней и слабые места. К ним относят:

Опорные подшипники передних стоек. Выходят из строя уже при 30 тысячах км. Заменить можно по гарантии. В противном случае стоимость детали около 2 тысяч рублей;
Амортизаторы. Начинают течь после 30-40 тысяч км. Стоимость запчастей около 4 тысяч рублей;
Втулки и стойки стабилизатора. Срок их службы дольше, чем остальных деталей и достигает 100 тысяч км. Покупка новых обойдется в 1700 рублей на одну сторону;
Пружины задней подвески. Признаком их неисправности является проседание авто при полной нагрузке.

Проблемы эксплуатации возникают и со стойками подвески. Их уязвимым местом являются опорные подшипники. Признак проблемы – нехарактерный звук при повороте не рулевого колеса. Устранить проблему поможет замена неисправных запчастей. Обойдется она в 5 тысяч рублей.

При пробеге 50 тысяч км дают знать о себе тормоза. Появляется несвойственный для узла скрип. В таком случае необходима срочная замена колодок и дисков. Срок службы последний достаточно маленький и они стираются. Это приводит к появлению кромки, трущейся о колодки.

Механическая коробка передач

МКПП – слабое место автомобиля. Работа на низких оборотах негативно влияет на состояние подшипников. Синхронизаторы не переносят быстрые переключения и беспечное функционирование педали сцепления. Наиболее уязвима вторая передача. Со временем с ее включением возникают трудности.

Но стоит понимать, что водитель просто мог и не давить на него во время использования авто, так что это просто рекомендация, а не правило.

В салоне также проверьте подушки безопасности: вверху проема двери будет черная окантовка – ее отдираем и видим скрученную светлую шторку (эти подушки срабатывают при ударе сразу с 4-х боковых сторон). Другие подушки без детального разбора авто увидеть не выйдет.

Все остальные звуки обычно исходят от обводного ролика, помпы или натяжной. Около роликов не должно быть никакой стружки, в противном случае это будет говорить об их подклинивании (на холодную работают исправно, но при прогреве начинают скрипеть/хрустеть/свистеть). При заведённом двигателе необходимо включить несколько потребителей энергии (фары, кондиционер и т.д.

) и посмотреть, как будет вести себя двигатель. Не должно быть плаваний оборотов, вибрации и т.д.

В авто иногда может стучать рейка (в зависимости от пробега), проявляющая себя после лежачего полицейского. Если стучит где-то в ногах – скорее всего, это она. Вообще это не страшно, но дилеры по гарантии замену этой детали не производят.

Если тронетесь быстро с места на задней передаче, и в кузове будет чувствоваться вибрация – это говорит о примыкающем отбойнике, то есть подушечке пришел конец.

Проверить ее можно открыв капот (она расположена возле горловины омывающей жидкости), и если расстояние отбойника до подушечки менее 5 см – вскоре она станет неисправной.

Основные недостатки Хонда Цивик 4Д:

При езде на кочках не должно пробивать подвеску. Это сложно почувствовать, если в машине находятся не все пассажиры. Если пробивает, то это говорит о дополнительных будущих тратах.
Также стоит обратить внимание, на то, что дворники все время на данном авто подмерзают, даже при включенном отогреве. Причина – слишком низкое их расположение.
Большинство владельцев данных авто жалуется на водительское стекло.

Заключение.

Собственно, это и все, что мы хотели сказать. Это самые важные моменты, однако диагностику все-таки лучше проводить со знающим автомобиль человеком. Удачи в выборе Honda Civic 4D!

Помните! Запчасти на данный автомобиль не дешевые.

Пишите в комментариях о возможных часто проявляющихся дефектах данного автомобиля.

Больные места, достоинства и частые неисправности Honda Civic 4D was last modified: Ноябрь 13th, 2018 by Administrator

Регулировка клапанов хонда цивик 4д — Ремонт автомобиля своими руками

Две минуты труда могут позволить предотвратить поломку авто в пути. Процесс описывать смысла не вижу, все .

Найди качественный автосервис рядом с домом! Все СТО сертифицировано по ГОСТ-Р.

Regular A , Premium A Характеристики используются данные самых распространенных автомобилей: До этой процедуры необходимо провести демонтаж небольшой накладки за клапанной крышкой. Доступ к шпилькам вполне удобный, поэтому на процедуру уходит немного времени.

Зазоры для впускного и выпускного клапана разные. Это вся технология регулировки тепловых зазоров клапанов. Как видно, масло достаточно сильно смыло отложения.

Отсоединить коннекторы катушек зажигания, отсоединить жгут проводов от клапанной крышки и аккуратно отодвинуть его в сторону. Необходимо следить за тем, что бы защитная оплетка жгута не повредилась в момент отвода.

Регулировка клапанов на двигателе R18A

Если свечи не подлежат замене, то демонтировать катушки нет необходимости. От себя, рекомендуем все же произвести демонтаж и осмотр катушек и свечей зажигания. Две минуты труда могут позволить предотвратить поломку авто в пути. Дополнительно, необходимо отсоединить провода от генератора.

Проводим демонтаж клапанной крышки. До этой процедуры необходимо провести демонтаж небольшой накладки за клапанной крышкой.

FakeHeader

На фото она не попала, но проблем с ней возникнуть ни у кого не должно. Взору предстал достаточно запущенный клапанный мезанизм.

Автомобиль имеет небольшой пробег, чуть более т. Всему виной нарушение регламента обслуживания автомобиля.

Из-за этого масло дало вот такое отложение.. Владелец не стал проводить очистку поверхности клапанного механизма и мы провели регулировку клапанов.

HONDA CR-V 3 2.0 Регулировка клапанов и тест промывки двигателя

Зазоры в клапанном механизме двигателя R18A следующие: Риски которые Вы видите, это попытка обработать поверхность стальной щеткой. Размер щупа, если его нет в наборе — подбирается остальными щупами. Эта информация будет полезна для тех кто решит сделать капитальный ремонт двигателя Honda Civic.

Так прогорают клапана при перетянутых зазорах регулировки. Как отрегулировать зазоры клапанов двигателя Honda Civic: Регулировка происходит только на холодном двигателе!

Снимаем крышку ГБЦ, снимаем защиту шкива распредвала. Воротком поворачиваем против часовой стрелки шкив коленвала, и выставляем его по метке ВМТ, так чтобы метка UP на распредвале была в верхнем положение как на рисунке.. Это значит что сейчас первый цилиндр то есть крайний правый находится в верхней мертвой точке.

Щуп должен выходить из зазора с легким усилием. После регулировки первого цилиндра, поверните шкив колевала так, чтобы шкив распредвала повернулся ровно на 90 градусов.

Приступаем к регулировке 3 цилиндра, после 4 , наконец, 2-го. Если прокладка крышки старая, течет или порвана поменяйте ее.

Если прокладка достаточно новая, обезжириванием поверхность крышки и ГБЦ, ставим крышку и аккуратно затягиваем болты крышки 10нм затяжка одной рукой, коротким воротком — трещоткой.

Тюнинг

В течение 5 лет с 2006 по 2011 гг. выпускалась Honda Civic 4 D. Это японский седан, который относится к среднему классу. Сборку производили как на родине, так и в Турции. О первых экземплярах сложилось определенное мнение у владельцев.

Прежде всего, выходцы из японских заводов славились надежностью и высоким уровнем качества. Они проявили себя с хорошей стороны, даже после ста километров пробега.

Турецкая сборка несколько уступает, однако среди представителей своего класса все равно занимает лидирующие позиции.

Изменения в модельной линейке

Улучшения в двигателе

Прежде всего, изменение агрегата: установка 1,8 л двигателя марки SOHC i-VTEC с блоком на четыре цилиндра — позволило сделать его более мощным. Управление таким авто напоминает спортивную гонку на ралли.

Крутящий момент может находиться на 1700—5500 оборотов в минуту. А спринт достигнут за 6,7 сек. Предыдущая модель делала за 9 сек. Без турбонаддува с VTEC двигатель шумный и комплектуется вместе с бесступенчатой CVT коробкой. Расход позволяет экономить, на 4-х литрах Civic проезжает 56 км.

Технические характеристики

Сложная подвеска способна контролировать дорогу и неровности — это победа над конкурентами. Удары удачно гасятся, но полностью от кренов не удалось отойти. Контроль устойчивости не сразу включается, но вступает в работу незаметно.

Тормоза внушают доверие и останавливают кузов на 36 метрах. Рулевое управление достаточное для среднего водителя, чтобы чувствовать себя естественно. Шины улучшились, поперечная устойчивость стала сильнее. Другие изменения в подвеске также заметны после проведения тюнинга.

Дизайн

Присутствие в деталях приятных линий делает дизайн салона красивым. Сенсорный интерфейс дополняет современный вид. Обновлены панели и обшивка, есть центральный подлокотник. Пластмассовые элементы недешевые, а черный интерьер блестит.

Пространство на заднем сидении не изменилось и такое же вместительное. Багажник имеет объем 428 литров. Края широко расположены и удобно класть объемные вещи. Водительское сидение хорошо поддается регулированию.

В меню экрана может показаться, что иконки маленькие и трудно по ним попадать при езде. Есть необходимость в наличии ручки регулирования громкости. Смартфон можно подключить через CarPlay или Android Auto.

В общем, автомобиль получился достаточно эксцентричным и динамичным. На дороге он не останется незамеченным.

Комплектация

А вариатор находится в опциях. В других комплектациях он обязателен в стандарте. Также есть полный электропакет и задняя камера с пятидюймовым экраном вместе с климат-контролем.

В комплектации ЕХ добавляются литые диски и семидюймовый экран. Также есть система LaneWatch, увеличивающая безопасность. Для EX-L предназначен турбированный 1,5 двигатель и 17-дюймовые колеса. Климат-контроль работает в двух зонах, передние сидения с подогревом, обивка кожаная. Комплектация Touring имеет самые дорогие системы. Цена базы более 19 тыс. долларов.

Двигатель не запускается

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните.

Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз).

Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

Как убедится в том, что причина именно в этом. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне.

Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации.

Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.

Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха.

При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы.

Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:

Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается.

В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя.

В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов.

Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины).

Читайте также: